Что такое чвн субару
[FАQ]: ЧВН Stage1 или что делать с фориком сначала
Часто мне приходится в Вотсапп описывать как и что делать для первоначального минимального тюнинга Форестера. Поэтому — пост фак.
1. В первую очередь надо заменить стоковый топливный насос на усиленный с большей производительностью. Сейчас два основных насоса которые используются для этого. Первый это Deatschwerks.
Второй вариант это Walbro.
Зачем нужен насос? Дело в том что на полной нагрузке стоковый насос может не дать достаточной производительности, это может привести к к забеднению смеси и критичному увеличению температуры в цилинрах.
2. Удаление катализаторов из выпуска. Тут в общем понятно зачем это делается. Ведь каталитический нейтрализатор это нехилое сопротивление выпуску. Можно сделать это разными путями. Во-первых, вырезать катализаторы из родной трубы. Во-вторых, сварить новый даунпайп под себя. Третье, купить готовый даунпайп 76 мм в диаметре. По соотношению цена-качество почти стандартом стали даунпайпы Invidia.
Если свечи не заменить, то машина может начать троить после отжигов.
Вот и всё что позволяет очень сильно изменить поведение автомобиля относительно небольшими средствами. Удачи.
Upd: пришел постепенно я к тому что делать ЧВН не укрепив шатунные вкладыши нельзя!
Настраиваем ЧВН 🚀
Ну вот наконец и реализовано задуманное ещё несколько месяцев назад — stage 1, или как у нас говорят — ЧВН. Готовиться к этой доработке я начал ещё зимой и заключалось это в установке топливного насоса увеличенной производительности и прямоточного выхлопа.
На момент установки нового контрактного двигателя в качестве топливного насоса имеем Walbro 255 l/hour.
По выхлопу имеем сток даунпайп с вырезанным катализатором и катбэк — FUJITSUBO Legalis Super R.
Китайский blow-off был демонтирован, а на его место установлен штатный байпас Subaru K5T09798 с буквой Y от какой-то сти, который по данным nasioc способен держать давление вплоть до 1,7 бара.
Кроме этого пришлось заменить двигатель (при чём два раза), более подробно об этом можно почитать в предыдущей записи.
В момент замены двигателя штатные 440cc форсунки были заменены на розовые форсунки 550cc от sti. Перед установкой форсунки были пролиты на стенде, а так же пришлось купить новые нижние уплотнительные кольца форсунок, так как старые уже немного смялись и форсунка немного ходила вверх-вниз по оси.
Так же была заменена турбина, так как уже при настройке выяснилось, что старая турбина с огромным пробегом, имеет люфт и из за этого больше 1.1 бара избытка создать уже не может.
Настраивался у Димы из Субару Клуба на Кемеровской в несколько этапов, по итогу которых имеем настройку под 100 бензин, целевое давление на впуске — 1.3 бара, в пиках до 1.5 бара. Давление буста отстроено в зависимости от степени открытия дросселя (нажатия педали газа), отсечка по оборотам сдвинута до 7 500 оборотов, настроены впускные фазы и максимально, на сколько это возможно, выведена полка крутящего момента.
Кроме этого отключена вся ненужная чепуха — ТГВ, второй кислородный датчик, отстроены прогревочные обороты, температура и режимы работы вентиляторов радиатора и многое другое не влияющего на мощность, но делающее использование тачки более удобным.
В общем после настройки машину не узнать, ракета 🚀🚀🚀, не иначе. Динамометрический стенд я конечно не посещал, по причине того, что у нас их просто нет, но жопомер говорит, что едет всё это гораздо быстрее и стоку пару тройку кузовов точно привезёт!
Но не всё так радужно, теперь любая более менее серьёзная и длительная нагрузка сопровождается большим ростом температуры масла, а это ай-яй-яй как говорится и нужно ставить масляный радиатор. Радиатор и проставка масляного фильтра уже куплены, а вот по шлангам пока тишина.
На данный момент очень хочется сделать хоть какие-то замеры, racelogic там, dragy и всякое такое, со стоком по-заезжать, но сначала нужно установить масляный радиатор. Так что о замерах уже в следующих сериях…
Список затрат:
Контрактная форсунка 550cc Subaru 16611-AA510 x 4 шт — 5 000 ₽
Промывка форсунки на стенде x 4 шт — 600 ₽
Контрактный байпас Subaru K5T09798 с буквой Y — 2 548 ₽ + 416 ₽
Настройка — 15 000 ₽
Напомню, что есть немного ништяков ⚙️🔧🔨 для твоей Subaru 🚘, заходи на барахолку…
Stage1\ЧВН\Настройка
Еще после свапа было понятно что ездить на стоке не буду, потому что:
1) это скучно)
2) у нас в городе есть только 95й и разные его вариации.
Дабы не ушатать мотор, нужно было настроится под имеющийся октан. Покатавшись какое-то время как есть, созвонились и договорились с профессионалом своего дела Сергеем Акименко (Akim). Обговорили что желательно сделать до настройки. Поэтому поменял насос и сделал опресовку — www.drive2.ru/l/593295650787983201/
Сергей живет в Одессе, но много ездит на соревнования, часто бывает в Киеве. Договорились о встрече на бориспольке. Получилось 290-300сил. На 95 сокрее всего будет 280-290, но цели отжать все не было. Машина при этих настройках едет ровно и стабильно, без детона и прочего. По железу напомню: мотор сток, трасса сток турбо(даунпайп без ката)+атмо, насос.
Cлева ej20x, на улице +18,95 бенз. Справа ej204, тоже 95й. Для 204го это был лучший замер, и в холодную погоду. А так — среднее время было около 10с, 100-180 разница уже пропасть. 200 вообще не удавалось разогнать на том участке дороги, где мерялся, хотя там прямая 1.7км)
Отдельно добавлю, что Сергей еще очень открытый, позитивный и приятный в общении. О безграничном багаже опыта даже говорить не буду 🙂
Машина готова к долгой и беззаботной жизни)
По наддуву настроили:
I — 0.5bar
S — 0.9bar
S# — 1.2bar>0.9bar
Чтож, пьем кофеек и едем 350км домой)
А еще успел немного зарубиться c разными тачками)
vs passat b7 1.8 tsi. Первые метров 50 ехали вровень, т.к. машина после поездки стояла и кулек был горячий, потом продулся и поехал) в обратную сторону разрыв был сразу огромен, но видео уже не писали)
350 расчетных. Мост, коробас от бмв, заварка. В боевом уезжает без вариантов)
Скажу так, о свапе не жалею, эмоций тачка дарит выше крыши! И по городу и в гоночках. В планах годик покататься так, а дальше будет видно по деньгам и настрою.
Хочу строкер 2.2 на ковке сил на 350-400.
Всем добра 😉
Subaru и ЧВН
Первым делом, братюнь, сделай ей ЧВН…
1. Насос.
Бензонасос WALBRO на 255 литров в час — это попса и классика. Но за 4 килорубля самое оно.
Нужен чтобы форсунки открываясь с той же частотой могли пропускать больше топлива и не было забеднения смеси.
Если мы чувствуем провал на 4000 оборотах — может быть причина в насосе.
Решено купить… хочунимагу
Новый производительный насос так-же положительно влияет на расход. дада. станет меньше, если сможете справиться с экстазом.
2. Выхлоп.
Злой советский прямоток.
Не важно какой вы поставите выхлоп, главное чтоб от движка до улицы кроме турбины никаких препятствий газам не создавалось.
В моем случае надо было удалить глушитель, 2 резонатора и 1 катализатор. Что я и сделал, постепенно.
Можно спорить о том что надо было целиковую трассу поставить сразу но я смысла не вижу — какая нафиг разница… Банку взял за 5т.р., 2 резонатора заменил прямой трубой от средней части другой субарки бесплатно, катализатор заменил жаропрочной трубой за 4000р…
Нужен прямоток при ЧВН для того чтобы турбине было легче раскручиваться на низах. Удаление катализатора облегчает отвод газов из двигателя ну и естественно не создается помех газам — они быстрее раскручивает турбину. Все. Другого назначения у него нет.
По факту я получил прямоток с приятным звуком и даже без передувов со стороны турбины по причине живого соленойда бустконтроллера. Однако зачастую при прямотоке начинает передувать турбина что приводит к бедной смеси со всеми вытекающими и высыпающимися из этого последствиями. Именно для этого (в основном) и нужна третья часть
3. Чип
човершенно неадекватное название взятой с какого-то тазодрочерского форума не применимое к субарям. Но смысл похожий.
Нам же надо настроить машину под новый конфиг.
Можно чуть поднять давление турбины в прошивке, это будет легко при прямотоке.
Так же добавить топлива в режиме валилова чтобы смесь не была бедной
И подправить углы для получения максимального крутящего момента но без детонации.
Настройка — самый трудоемкий, ответственный и зачастую дорогой этап ЧВН.
ЧВН на субарике позволяет снять до +30 лошадей.
Мне осталось только насос купить ))) мой пока жив но т.к. хочу поднять давку — надо поставить вальбру )
ЧВН. Как много в этом слове.
С момента покупки и почти год я ездил на 98 бензине и с ужасом в голосе иногда говорил «5 литров 95го» чтобы доехать до заправки где есть 98 бензин. Заправляюсь исключительно на ГПН. Не знаю почему именно там, может потому что бонусами радуют, может просто заправка по-пути — но бензин в целом устраивает. Даже фильтр топливный разрезал, после 30 000 пробега — чистый! И это наверное один из хороших показателей.
Но время идет, форумы читаются, темы раскрываются. решился. ЧВН-у БЫТЬ! Написал всем известному sasha_A80, на что он мне ответил «у вас в Екатеринбурге есть хороший специалист, лучше к нему.» и отправил к Петрову из УМС.
Подготовка к ЧВН:
1. Выхлоп: /бесценный опыт/
Катализаторы — в трубу. Заняло около 3-4 часов, чтобы выбить катализатор из даунпайпа. и минут 20 чтобы из середины.
Кстати, на счет выхлопа. сходил до соседнего гаража, чтобы попрость лом/фомку/арматуру для выбивания, показал — и все удивились на сколько она большая, хоть и сток. Рядом у них была от Хонды — при сравнении все были в шоке. После этого я решил, что для 220 лошадиного стокового мотора трасса 3 дюйма (которая была бы не многим больше) вещь мягко говоря лишняя.
Тут же поставили временную проставку-обманку, чтобы опъепать японские мозги. (собственно говоря — удачно.) фото обманки и чертеж, с интернета(спасибо их автору):
ну и за одно прокладки на выхлопе все поменяли.
Некоторые пугают передувами, мол сразу шиться надо ехать. Ездил так месяца 2, никаких пердувов не было.
2. Топливный насос. /4500/
Выбор пал на DeatschWerks DW200, отзывы, цена, да и нашел недалеко — в Челябинске, быстро привезли.
Замена прошла почти удачно. Почему почти?
Опять, нюансы!: ВНИМАНИЕ: кто ни разу не снимал топливный модуль с бака, будьте осторожны! При расстёгивании пластиковой защёлки с топливной трубки, не потеряйте внутренности! А то потом … в общем не теряйте! Тяжело найти оригинал/замену, особенно когда не знаешь что там должно быть
А в остальном все просто.
1. Скидываем давление с бака
2. Убираем все из багажника, откидываем сидушку.
3. Под правым задним пассажиром лючек. Сначала 4 самореза, потом 8 гаек на восемь. Два шланчика, одна защелка и один штекер. Все отводим в сторону — и аккуратно достаем.
4. Насос встает впритык. Чтобы проще трубки стянуть/надеть я использовал WD40
5. Собираем все в обратном порядке.
3. Чип/Прошивка
Списался я с Петровым через е1, узнал про прошиваемость (это еще было до 1го пункта), позвонил в УМС и записался на прошивку.
Приехал, сделали диагностику, сделали предписание по замене фильтра, некоторых шланчиков вентиляции и … прошили, предварительно поинтересовавшись что я хочу от машины. На все про все ушло часа 3-4 наверное.
Итак, итог:
1. Нет, машина не полетела как ракета, я этого и не просил. /она и так достойно едет/
2. Ровный ХХ, не стало рывков при разгоне. Все стало работать плавно, адекватно
3. Заправляюсь спокойно 95, все себя ведет хорошо!