Зольник (рис. 21) представляет собой камеру, состоящую из пода 1, колосниковой решетки 2 и поддувальной дверки 3. Некоторые конструкции зольников печей, например каркасных, оборудованы выдвижным бункером 5 (рис. 21, б), который перекрывается колосниковой решеткой 2, что облегчает выемку золы и чистку топливника.
Габаритные размеры зольника должны быть такими, чтобы обеспечивался приток воздуха в топливник, достаточный для полного сгорания топлива, а также чтобы вмещалось суточное поступление золы. При недостаточной вместимости зольник переполняется золой и шлаком, что ухудшает условия горения в топливнике.
Площадь дверки зольника F3 (поддувального отверстия) вычисляют по формуле
Количество золы, которое должен вместить зольник, зависит от вида сжигаемого топлива.
Пример. Печь работает на каменном угле Кузнецкого бассейна марки 2CС. Процесс топки длится 1,5 ч. Число топок в сутки две. Количество сжигаемого топлива 8 кг/ч. Определить количество образующейся золы.
Решение. Находим содержание золы в топливе; оно равно 12 %. Суточный расход топлива составит
Количество золы, которое должен вместить зольник, равно
Наличие шанцев несколько снижает массу печи и интенсифицирует циркуляцию воздуха обогреваемого помещения. Однако в шанцах возможно скопление пыли, что снижает санитарно-гигиеническое состояние помещений. Поэтому в конструкциях каркасных печей создают открытое подзольниковое пространство 6, выполняющее роль шанцев.
Появлось немного опыта использования отопительных печей в частном доме и хотелось бы поделиться с вами. Ничего нового, просто кому то может пригодиться.
Дом у меня бревно, проконопачен но не идеально, да и толщина бревна оставляет желать лучшего, потолок утеплен опилком не более 20 сантиметров, цоколь кирпичь тоже ничем не утепленны, пока что, окна, вернее окно в комнате, где топлю 1.5х1.5м древняя деревяшка продуваемая насквозь, полы дерево пятидесятка местами с хорошими щелями, огромная дверь, вернее даже две, одна не веранду(сейчас ее заблокировал и чуток утеплил) другая в соседнюю холодную комнату, размер комнаты около 17 метров квадратных с высотой потолков как в квартире. Ну в общем дом предыдущий владелец планировал как летнюю дачку. Если на улице сильный ветер то продувает он очень здорово все.
Ну а теперь о печах.
Теперь о плюсах конструкции.
1. Сегодня посещали мысли, а вот бы как то сделать печь так, же как и новомодные теперь конвектора электрические, что бы воздух поступал снизу, проходил через стенку печи и выходил где-то на высоте метр от земли. Вот мысль посетила значит, я ее думаю потихоньку, а после доходит. Поскольку печь на шанцах и подовая, то низ печи прекрасно нагревается, а теплый воздух идет вверх, то-есть создается своеобразная тяга в самом низу печи, что обеспечивает максимально нижний прогрев в помещении. 2. Простота конструкции. Сама печь может быть выполнена из длинной топки(колпака/плиты) с выходом в верхний колпак или систему каналов, то есть не надо мудрить с тем что бы подвести каналы ниже уровня топки, так как топка и так максимально низко. Нет поддувала и колосниковой решетки, что обеспечивает минимальное но все же сохранение финансов и трудозатрат. У меня дверка стоит с возможностью регулировать приточку воздуха, но вот у соседей, причем такие печи у них уже очень давно сложены, делаются пару щелей в районе топочной дверцы, если найду фотик постараюсь зафотать. 3. Это уже плюс не подовых печей, а плюс, кому то может и минус, футеровки топки. Тут конечно же долговечность и второй не маловажный плюс это боле менее равномерное тепло растянутое на более длительный период, чем без футеровки. Пример из своей печи. У меня большая дверца, она отдает тепло хорошо во время топки, далее уже прогревается верхний колпак и хоть и сверху, но все же начинает отдавать тепло, а так же продолжают отдавать тепло тлеющие угли через дверцу, что обеспечивает нижний прогрев, после еще через какое то время доходит низ печи и она вся становиться равномерно горячей, далее остывает верх печи, а потом уже потихоньку низ. 4. В подовой печи можно готовить! Не нужна никакая хлебная камера и прочее! Просто ставите после прогорания дров туда казанок и вуаля! Это можно сказать почти Русская печь, только мини и отопительная. Особенно если футеровку выполнить из красного кирпича, то отпадают мнимые ограничения на выделения какой то там каки шамотом. Ну и возможность относительно быстрой смены этой футеровки не разбирая всю конструкцию. Хотя признаюсь честно, готовлю там редко. То казанок занят, то топишь перед сном, какая там готовка, а с утра не охота )). Но это уже другая тема. 5. Плюс не плюс не знаю но опишу. Все таки температура горения в подовой печи чуть меньше должна быть. По этому и меньшее разрушение печи, а так же более долгое горение топлива. От сюда же следует, что дымоходы можно делать более короткими. У меня вот, нержавеющая труба на чердаке даже сильно не греется, рука терпит, что не есть хорошо (надо бы утеплить срочно )
По поводу дров. Дрова догорают все без остатка. Когда началась стадия углей, я оставляю маленькую щель и угли тлеют еще часа 2-3 отдавая тепло через топочную дверцу.
Ах да, тут же напишу. Так как для меня, начинающего печника, это была ошибка, хоть и не страшная но все же. При использовании больших дверок в печи, нужно делать довольно большое сечение дымоходов, иначе будет поддымливать в дом при открытии топочной дверцы. С другой стороны можно научиться укладывать дрова, что бы они догорали без остатка без ворошения их .
В принципе ничего нового я тут не описал, просто хотелось поделиться.
На самом деле когда решил делать подовую печь, думал это ноу хау такое для нашей глубинки. В итоге пообщавшись с соседями, посещая их дома, понял, что в наших местах подовые печи применялись очень давно. Нашел и русскую печку с подовым подтопком, в том же доме вторая печь в другой комнате подовая с плитой, древние-древние. Вчера пошел к соседу в нардишки поиграть, смотрю, а у него тоже подовая с плитой, причем сложена лет 10 назад. Он доволен. Единственно она не на шанцах и низ печи холодный. Дяденька из соседней деревни приходил, тоже говорит там подовая у него печушка. Очень теплая говорит.
Зольник является одним из важных функциональных элементов подтопочной части современных печей. Впервые он был внедрён в практику строительства печей И.И. Свиязевым.
Зольник предназначен для сбора золы и шлака, поступающих из топливника через колосниковую решётку, а также для обеспечения доступа воздуха, участвующего в процессе горения. Поэтому он носит второе название — поддувало.
Конструкция зольника
Зольник представляет собой камеру, состоящую из пода, колосниковой решётки и поддувальной дверки. Зольники некоторых печей, например каркасных, оборудованы выдвижным бункером, перекрываемым колосниковой решёткой, что облегчает выемку золы и чистку топливника.
Зольники без выдвижного бункера выполняют с наклонным участком пода — пандусом, предотвращающим возможное выпадение горячего шлака или раскалённых углей за пределы печи, а также облегчающим выемку золы.
Дверкой, перекрывающей поддувало с фасада, в основном регулируют количество воздуха, поступающего в топливник. Поэтому, изменяя величину притвора полотна поддувальной дверки, можно влиять на КПД печи, зависящего от расхода воздуха, циркулирующего через поддувало.
Габаритные размеры зольника должны обеспечивать приток воздуха в топливник, достаточный для полного сгорания топлива, а также вмещать суточное потребление золы. При недостаточной вместимости он переполняется золой и шлаком, что ухудшает процесс горения в топливнике.
Чрезмерные размеры поддувала отрицательно влияют на эксплуатационные показатели печи. Высокие поддувала нередко служат причиной плохого горения топлива. Объясняется это следующим. Воздушный поток, поступающий в поддувало через относительно небольшое отверстие поддувальной дверки, образует завихрения в области пода. В результате на уровне колосниковой решётки создаётся зона пониженного давления, что ведёт к опрокидыванию тяги, то есть к поступлению воздуха не из поддувала в топливник, а наоборот — из топливника в поддувало.
Количество золы, которое должен вместить зольник, зависит от вида сжигаемого топлива.
Конструкция шанцев
В печах, конструкция которых содержит подзольный дымовой канал, между фундаментом и топливником располагают шанцы — горизонтальные кирпичные каналы, в которых циркулирует воздух отапливаемого помещения. Шанцы, как правило, применяют в печах, устанавливаемых на втором этаже здания. В этом случае печь содержит и шанцы, и зольник, под которого служит перекрытием подзольниковых каналов.
Шанцы теплоёмких печей: а — бескаркасных; б —каркасных; 1 — каналы; 2 — выстилка; 3 — чистка; 4 — зольник; 5 — подзольниковый канал; 6 — подзольниковое пространство
Наличие шанцев несколько снижает массу печи и интенсифицирует циркуляцию воздуха обогреваемого помещения. Однако в шанцах может скапливаться пыль, что снижает санитарно-гигиеническое состояние помещений. Поэтому в конструкциях каркасных печей создают открытое подзольниковое пространство, выполняющее роль шанцев.
Также применение шанцев будет весьма полезным и для большого количества печных конструкций Кузнецова, в которых дым (горячие газы) принудительно протягивается тягой в каналах конструкции, расположенных ниже уровня топки. Эти печные конструкции не соответствуют принципу СДГ, они являются комбинированными (противоток или принудительная тяга дымовых газов + колпаки-каналы-теплообменые камеры).
Самотяга — это замечательное свойство печи. Благодаря ей не нужен насос или вентилятор, чтобы подавать в зону горения кислород (воздух) и удалять продукты сгорания топлива.
Тяга обеспечивается высотой трубы: чем выше труба, тем сильнее тяга. Почему так получается? Представьте себе, что вместо дверцы поддувала установлена гибкая пленка. Изнутри на нее давит столб горячего воздуха, высотой до верхнего среза трубы. Плотность воздуха зависит от температуры. При комнатной температуре кубометр воздуха весит 1,2 кг. От зоны горения до выхода из трубы температура падает от 600 до 110-120°С. Если принять среднюю температуру горячего воздуха за 140°С, то его кубометр весит примерно 1,1 кг (в действительности — еще меньше).
Если внутренний объем дымовой трубы и печи равен одному кубометру, то на нашу гибкую перегородку изнутри давит горячий воздух с силой 1,1 кг, а снаружи, из комнаты, — холодный с силой 1,2 кг. Разница составляет 0,1 кг. Это и есть то давление, которое гонит из комнаты воздух в печь и обеспечивает самотягу.
При сгорании 1 кг топлива реальная печь потребляет до 10 м3 воздуха. Это, кстати, обеспечивает отличную вентиляцию помещения. Следует помнить, что обычно печь сконструирована так, чтобы, когда она прогреется и установится рабочий режим, обеспечить наилучшие параметры: хорошая тяга, полное сгорание топлива, экономичная работа печи (эффективное использование тепла).
Однако в начале работы печи, при растопке, печь может работать неэффективно: тяга плохая, так как дымовые каналы заполнены холодной воздушной массой; может произойти опрокидывание газовой струи; дым валит из печки в комнату.
Требования к устройству каналов печи при растопке и при установившемся режиме противоречат в известной мере друг другу. Об этом надо помнить, выбирая тип печи.
Проблема решается либо специальным устройством печи, либо дополнительными задвижками, которые позволяют при растопке направлять движение дыма другим путем, обеспечивающим быстрое установление тяги; когда печь прогреется, задвижки переводят в положение, обеспечивающее наилучшую работу печи в рабочем режиме.
Для выхода дыма в топочной камере, своде или стенке имеется хайло (или прогар), которое ведет в ту часть печи, где накапливается тепло. Хотя, конечно, стенки печки тоже его накапливают и потом медленно отдают.
Конструкция топки зависит от вида топлива. Как правило, мы описываем в этой книге печи, рассчитанные на топку дровами. Но в ряде конструкций отопительных печей приводим варианты топок и порядовки к ним для других видов топлива: торфа, угля.
_________________ С уважением, Игорь Сергеевич Из Украины P.S. Всё сказанное — IMHO (In My Humble Opinion; «по моему скромному мнению»), если не оговорено иное.
Строение массива бытовой печи.png
Описание:
Размер файла:
16.86 КБ
Просмотров:
1371 раз(а)
Устройство печи.jpg
Описание:
Размер файла:
18.09 КБ
Просмотров:
1187 раз(а)
Ну как это нет никакой возможности сделать шанцы в печах Кузнецова? Такая возможность есть, причём делается это легко. Шанцы не встраиваются внутрь массива печной конструкции, а они делаются под ней, то есть под её 1-м рядом, а сама эта конструкция получается такой же, как и по порядовкам автора, но только на 2 (или даже 3) ряда кладки выше за счёт шанцев-ножек. Шанцы находятся между фундаментом и печной конструкцией. Шанцы кладутся поверх гидроизоляции, уложенной на фундамент для печи.
На рисунке 1-й ряд кладки ОВИК ЗК11 (вид на кладку сверху): слева терракотовым цветом порядовки шанцев (2 или 3 ряда кладки), справа — чёрным цветом этот 1-й ряд. В данном примере шанцы — это дополнительно 2 или 3 ряда (с перевязкой каждого ряда) кладки таких же полнотелых красных керамических кирпичей, из которых сложена и сама печь.
Благодаря этим шанцам-ножкам площадь контакта 1-го ряда ОВИК ЗК11 с фундаментом печи уменьшилась почти в 2 раза. Одновременно с этим существенно уменьшилась теплоотдача печи в фундамент, а за счёт движения воздуха в горизонтальных каналах (шанцах) лучше стал прогрев воздуха у самого пола.
Шанцы нужно делать высотой не менее 2-х рядов, чтобы каналы под печью были достаточного размера, из которых можно будет легко убирать пылесосом пыль при уборке помещения.
Битумную гидроизоляцию под каналами (шанцами) желательно прикрыть толстым слоем полиэтилена, чтобы битум с этой гидроизоляции не пачкал насадку пылесоса, и чтобы не было запаха битума в помещении.
_________________ С уважением, Игорь Сергеевич Из Украины P.S. Всё сказанное — IMHO (In My Humble Opinion; «по моему скромному мнению»), если не оговорено иное.
ОВИК-ЗК11 + шанцы.gif
Описание:
Размер файла:
5.09 КБ
Просмотров:
33842 раз(а)
Отбить тепло, уходящее в массив фундамента, можно и другими способами, а поднятие «печи нижнего прогрева» выше уровня чистого пола на 20 см только ухудшит теплообмен от самой печи в обогреваемом объеме, не говоря об эстетической стороне вопроса /колхоз/.
Шанцы также можно выстроить из теплоэффективного керамического кирпича (дырчатого или щелевого), но нужно учитывать вес массива печи и трубы, которые на них будут установлены сверху.
Независимо от того сколько топится печь — 1 час или круглосуточно, потери тепла в фундамент печи есть, и с ними есть смысл побороться, если только печь поставлена так, что её фундамент сообщается с землёй напрямую. Если печь поставлена на 2-м этаже и выше, то потребность в шанцах отпадает полностью.
Сейчас не принято ставить печь на деревянный пол или на клеть из бруса или оцилиндровки или на деревянные сваи…
Попробуйте посидеть своим задом на деревянном полу (доска, ламинат, фанера) и на бетонной плите перекрытия, уже не говоря о заливном железобетонном фундаменте под печь. На деревянном полу можно сидеть очень долго (часами), а на заливном железобетонном фундаменте очень сильный дискомфорт (аж до боли) будет буквально через 1-2 минуты. Этот бетонный фундамент буквально высасывает тепло, поэтому печь без шанцев в такой фундамент вынуждена отдавать довольно много ценного тепла. Кирпичи стен печи охлаждаются во все стороны, и теплоотдача получается во много раз лучше при непосредственном контакте (фундамент) чем через омывающий печь воздух (внутри или снаружи).
Следующая тема Предыдущая тема Вы не можете начинать темы Вы не можете отвечать на сообщения Вы не можете редактировать свои сообщения Вы не можете удалять свои сообщения Вы не можете голосовать в опросах Вы не можете добавлять приложения в этом форуме Вы можете скачивать файлы в этом форуме
Купить в интернет-магазине, лучшие цены, недорогая доставка
Вы здесь
Шанцы печи и для чего они нужны. Рекомендации и советы от osnovaremonta ru.
И снова здраствуйте в предверии строительного сезона изучим строение и порядовую схему кладки очередной кирпичной плиты. Все так же как в предыдущих вариантах за исключением наличия во-первых обогревающих подставок под самой пеью в виде кирпичнх шанцев что позволяет создать нишу для сушки дров небольшого обьема и секономить пару десятков кирпичей на первых трех рядах, во-вторых эта плита обладает наиболее продуманной духовкой из всех представленных в разделе кухонных плит.Духовка данной печи омываеться горячими газами со всех сторон равномерно обеспечиваяя более высокую температуру за короткий отрезок времени, понятно что за все приходиться платить в данном случае это повышенные требования к листовой стали для духового шкафа, чтобы не произошло преждевременного прогорания сталь необходимо подобрать не менее 2 мм толшины, без признаков ржавчины.
Необходимые материалы: — кирпич, включая огнеупорный, — 140 шт.; — асбест листовой (войлок) — 2 м2; — духовка 320 х 270 х 400 мм — 1 шт.; — плита чугунная 762 х 456 мм — 1 шт.; — решетка колосниковая 250 х 180 мм — 1 шт.; — стальная рамка 940 х 550 мм — 1 шт.; — дверка поддувальная 220 х 160 мм — 1 шт.; — дверка прочистная 150 х 110 мм — 1 шт.; — дверка топочная 220 х 160 мм — 1 шт.; Схема кладки печи для дома показана на рисунках
Подготовка основания под печь:
Кухонная плита на шанцах обладает минимально возможной массой из всех известных мне печей-550кг без учета отопительного щита. Исходя их этого при наличии достаточно прочного пола допускаеться установка этой печи без отдельного фундамента. Для этого если пол деревянный или любой другой не огнестойкий, выкладываем кусок асбеста пропитаного глиняным раствором сверху ложим лист любой стали крепим все на саморезы и выполняем клдку в соответствии с чертежами представленными ниже. порядовка кухонной плиты на шанцах
Последовательность кладки:
1-й ряд — кладка шанцев в соответствии с приведенной на рис. 76 порядовкой.
2-й ряд — выкладывается так же, как и 1й, с перевязкой швов. Средний канал перекрывается целым кирпичом.
3-й ряд — полностью перекрывается с напуском во все стороны на 50–70 см.
4-й ряд — выкладывается в соответствии с порядовкой. Стрелка показывает направление выхода газа в дымовую трубу или отопительный щит. Для того чтобы увеличить канал, заштрихованный средний кирпич нужно стесать.
5-й ряд — установка дверки чистки и поддувала. На выходе в трубу кирпич следует стесать для обеспечения лучшего дымооборота. Для установки духовки и последующего образования канала между духовкой и правой боковой стенкой внутри канала кирпич выпускают.
6-й ряд — перекрытие канала, ведущего к дымоходу.
7-й ряд — установка духовки и поддувальной дверки; канал около задней стенки перекрывается.
8-й ряд — для укладки колосниковой решетки уменьшается отверстие над поддувалом.
9-й ряд — установка колосниковой решетки и топочной дверки. Окончание кладки перегородки между духовкой и топкой (выполняется из огнеупорного шамотного кирпича).
10-й ряд — перекрытие отверстия между перегородкой и духовкой и канала между духовкой и задней стенкой; при этом канал с правой стороны не перекрывается.
11-й ряд — поднимают 10-й ряд, перевязывая швы. Верхний кирпич перегородки между топкой и духовкой стесывается под углом. На верх духовки наносится глиняный раствор. Между чугунной плитой и духовкой оставляют пространство не менее 70 мм.
После того как 12-й ряд будет выложен, поверх него укладывается чугунная плита и укрепляется рамка, изготовленная из угловой стали.
Если в процессе прочтения статьи у вас возникнут вопросы или предложения просьба указать все в комментариях ниже регистрации там не требуеться. Удачного вам строительного сезона 2013! Так же
Кладка печей в домах своими руками, видео.
Кладка печи своими руками. Материалы:
Кирпич красный — 500 шт. На трубу — 600 шт. Глина красная — 6-8 ведер Цемент — 3-4 мешка Песок — 0,5 м3 Чугунное литье для дачной печи
От качества кирпича целиком и полностью зависит долговечность самой дачной печи. Поэтому нам нужен только хороший кирпич. Определить качество кирпича просто — у него должен быть розовый цвет и чистый звук при ударе молотком. Если цвет у кирпича с фиолетовым оттенком, значит он пережжённый. Если у него оранжевый цвет, то он — недожжённый. Понятное дело, ни тот ни другой нам не подходит.
Нам нужны кирпичи с высокой прочностью (я использую витебские кирпичи). Желательно, чтобы они были ровными, без трещин и сколов. В идеале, неплохо было бы заполучить также кирпичи одного размера. Но, если не повезло, и в партии кирпичей оказались экземпляры с дефектами, смотрите, чтобы они не попадались при кладке дымохода и топки.
Устройство русской печи подразумевает наличие фундамента. Наш фундамент представляет собой котлован глубиной в один метр с песчаной подушкой в 11 см. Сверху котлован залит бетоном. Фундамент устроен по всем правилам пожарной безопасности (на расстоянии 250 мм от внутренней стены дома).
Порядок кладки дачной печи
На сооруженном нами фундаменте, по размеру печи, размечаем правильный четырехугольник. Выкладываем первый ряд кирпичей для подгонки (без раствора). С помощью уровня проверяем горизонтальность ряда. Да, кладку каждого ряда печи нужно вести по предварительно составленным чертежам. Это важно. В нашей печи, не считая трубы, 20 основных рядов.
Далее снимаем несколько кирпичей, которые на 1-2 мин опускаем в воду. Делается это для лучшего схватывания кирпича с раствором. Параллельно, на пустое место, кладем раствор ровным слоем, а уже затем, сверху — влажный кирпич.
легка придавливаем кирпич, и снимаем выступивший на стыке лишний раствор. Все остальные кирпичи ряда укладываются по той же схеме. Следите за тем, чтобы в процесс кладки все швы были заполнены раствором для кладки.
Следующим нашим действием будет устройство гидроизоляции. Делается она с помощью рубероида, который мы будем стелить в три слоя на выложенный нами ряд кирпичей. Теперь можно выкладывать следующий (по правилам кладки, он числится первым) ряд, и продолжаем кладку далее, не забывая, с каждым новым рядом, проверять ее горизонтальность.
Перед тем как выкладывать второй ряд, крепим дверцу поддувала, предварительно обернув ее асбестовым влажным картоном или шнуром. Так же, как и дверцы топки и чистки, она крепится специальными скобами (подойдет и отожженная проволока, которую укладываем в швы между кирпичами). После этой процедуры заканчиваем кладку второго ряда.
Сразу после третьего ряда (делается он из шамотного кирпича), кладем сверху поддувала колосниковую решетку. Следующий — четвертый ряд, выкладываем «на ложок» (на ребро). Делаем внутри дымохода — для внутренней перегородки, подставки. Выкладываем на задней стенке (без раствора) кирпичи так, чтобы их края выступали из кладки самую толику. Делается это специально для дальнейшей чистки дымохода от строительного мусора.
Следующий шаг — установка топочной дверцы с помощью проволоки и временных кирпичей. Чтобы она могла свободно открываться, предварительно оборачиваем ее асбестовым шнуром.
Пятый ряд кирпича выкладывается, как и большинство кирпичей, плашмя (по контуру предыдущего ряда).
Устанавливаем колосник, который кладем заподлицо. Для этого стесываем кромки кирпичей всего шестого ряда. Кладем ряд «на ложок». Влажной тряпкой обтираем дымоход. Следующий ряд кладем плашмя и делаем заднюю стенку — кладем «на ложок» два кирпича.
Восьмой ряд ответственен за топочную дверцу, которую он и закрывает. Когда печь будет использоваться в качестве камина (с открытой дверцей), нужно, чтобы в этот момент пламя смещалось к центру варочной плиты. Добиться этого несложно, установив над топкой скошенный кирпич. Что мы и сделаем.
После того, как мы выложили одиннадцатый ряд, на раствор укладывается чугунная плита. Кладётся она с некоторым смещением назад, так, чтобы спереди она не доходила до края плиты 16-21 мм. По всему периметру прокладывается асбестовый шнур (или нарезанные полоски листового асбеста), который накрывается рамкой из уголка 55Х55 мм).
Через каждые два ряда, начиная с четырнадцатого, в стенки варочной камеры заделываются стальные полоски (допускается выступ из швов на 20 мм). Они будут служить для противней опорой.
Когда мы дойдем до двадцатого ряда, над дверцей варочной печи помещаем уголок (55×55 мм). Затем, устанавливаем, из этого же уголка, рамку ребром вверх и 2-х миллиметровый лист железа вытяжного канала (с отверстием 120×120 мм).
Переходим к укладке трубы. Сразу же нужно позаботиться о противопожарной разделке — заполнить асбестом 20-30 мм зазор между потолочным перекрытием и кирпичной обкладкой трубы. Труба должна быть высотой 5 метров, не меньше (отсчитывать нужно от колосника).
До окончания всех работ по возведению печи осталось только вынуть вышибные кирпичи, прочистить дымоход от влаги и строительного мусора. И теперь можно переходить к малярным работам. Штукатурим и белим печь, начиная от потолочного перекрытия, строго соблюдая противопожарные требования. Можно оштукатурить раствором в следующем составе: две части песка, одна часть глины, 0,1 части асбеста и одна часть цемента. Поверхность печи перед нанесением раствора должна быть сухой. Наносим сначала жидкий слой, потом, когда он просохнет, наносим слой потолще.
И, последний штрих — устанавливаем железный предтопочный лист, чтобы скрыть щель между первым рядом кирпичей и полом. При желании, можно также по всему периметру печи установить плинтус.
Пользоваться сразу печью не рекомендуется. Ей нужно дать отстояться не меньше недели. Нельзя также сразу топить дровами — сначала печку нужно хорошенько закалить, используя для топки тонкую щепу. Конструкция от больших перепадов температуры может, как говориться, дать трещину.
И еще небольшое дополнение от osnovaremonta ru. Чтобы защитить углы печной кладки от повреждений нужно прикрепить болтами к рамкам уголки размером 45×45 мм, тем же способом обрамляется изнутри варочная камера.
Как готовить смесь для кладки печей.
Растворы для кладки и кладочные смеси – это крайне необходимый в строительстве материал, который предназначен для скрепления между собой элементов стен (кирпичей, каменных и бетонных блоков). Полноценный строительный процесс невозможен без этих составляющих. От качества кладочной смеси или раствора для кладки зависит надежность сооружений, поэтому эти строительные материалы должны обладать высокой адгезией, водостойкостью и морозостойкостью.
Для возведения стен из огнеустойчивого кирпича и блоков, при изготовлении каминов, печей, отопления вы можете использовать кладочные смеси Мастер «Камін» и Мастер «Піч». Они очень удобны и просты в применении и имеют рабочую температуру 1200-1700°C.
)
Необходимые материалы: 
Последовательность кладки: