Выбираем широкоугольный объектив в 2021 году
Давайте разберёмся, что такое широкоугольный объектив, и выберем подходящий ширик для Canon и Nikon.
Что такое широкоугольный объектив?
Широкоугольный объектив — это объектив с коротким фокусным расстоянием и широким углом зрения. Такой объектив позволяет камере захватывать гораздо большую часть сцены, чем обычный объектив, что делает его идеальным для пейзажной фотографии и съёмки архитектуры.
Широкоугольные объективы позволяют фотографам максимально приблизиться к объекту, не теряя фон и даря зрителям ощущение, будто они рассматривают сцену собственными глазами, а не через фотографию.
Широкоугольные объективы бывают с фиксированным (постоянное фокусное расстояние) и переменным фокусным расстоянием.
В чем разница между широкоугольным и сверхширокоугольным объективом?
В полнокадровой камере любой объектив с фокусным расстоянием 35mm или шире считается широкоугольным, а объектив 24mm и шире — сверхширокоугольным.
На камерах с кроп-фактором или APS-C вам понадобится объектив с обзором 65 градусов или более (фокусное расстояние 28mm для полнокадровой камеры), чтобы получить широкоугольный эффект.
Чтобы определить фокусное расстояние, вам нужно воспроизвести то же поле зрения, которое широкоугольный или сверхширокоугольный объектив может дать на полнокадровой камере. Просто разделите фокусное расстояние объектива на 1,6x для камер Canon и 1,5x для камер Nikon, Pentax и Sony. Например, 35-миллиметровый объектив даст вам фокусное расстояние 21,8mm на зеркальной камере Canon или 23,3mm на зеркальной фотокамере Nikon.
Можно ли считать линзу «рыбий глаз» широкоугольным объективом?
Объективы «рыбий глаз» также попадают в категорию широкоугольных объективов, но разница заключается в бочкообразном искажении. Рыбий глаз — это сверхширокоугольный объектив с углом обзора от 100 до 180 градусов, который создает кольцевое, а не прямолинейное изображение из-за визуального искажения, создаваемого объективом.
Фокусное расстояние для полнокадровых камер обычно составляет от 8mm до 10mm, а для камер с сенсорами меньшего размера — от 1 до 2mm.
Широкоугольные объективы для Canon и Nikon
Широкоугольные объективы для камер Canon APS-C
Вот некоторые из лучших и не очень дорогих широкоугольных объективов для APS-C камер Canon или камер с кроп-фактором:
Это универсальный сверхширокоугольный зум. Он обеспечивает отличное качество изображения и широкий выбор фокусных расстояний по доступной цене. Объектив предлагает фокусное расстояние 35mm, эквивалентное 16-35mm, и быструю и точную автофокусировку благодаря ультразвуковому мотору (USM), ручной настройке фокусировки и специальному покрытию линз, которое минимизирует аберрации и блики.
Этот объектив разработан специально для камер APS-C. Он обеспечивает фокусное расстояние, эквивалентное фокусному расстоянию 35mm, равное 16–28,8mm. Это легкий, компактный и доступный по цене широкоугольный зум-объектив, он также оснащен стабилизатором изображения, шаговым двигателем автофокусировки STM для плавной и тихой автофокусировки и семилепестковой круглой диафрагмой, которая красиво оформляет области, находящиеся вне фокуса.
Этот объектив с фокусным расстоянием 35mm, который эквивалентен 27-88mm, универсален: он может работать и как широкоугольный, и как короткий телеобъектив. Высокое число максимальной диафрагмы помогает делать хорошие снимки при слабом освещении, а ультразвуковой мотор автофокусировки (USM) обеспечивает быструю, бесшумную и точную автофокусировку.
Широкоугольные объективы для полнокадровых камер Canon
Последний беззеркальный объектив Canon — это мощный инструмент для широкоугольных снимков. Он имеет сверхширокоугольный объектив 14mm и минимальное расстояние фокусировки всего 7,9 дюйма.
Этот объектив — это основной продукт в новой линейке беззеркальных объективов Canon RF. Это первый широкоугольный зум-объектив из серии RF с коррекцией дрожания до 5 ступеней, минимальным фокусным расстоянием 0,28 метра и диафрагмой f/2,8.
У этого широкоугольного объектива сверхвысокая выдержка, большая максимальная диафрагма и быстрая и точная автофокусировка благодаря ультразвуковому мотору, а также отличные характеристики для того, чтобы делать фотографии при слабом освещении. Он также совместим с APS-C камерами.
Canon 35mm f/2 — ещё один отличный объектив с постоянным фокусным расстоянием для широкоугольной съёмки. Его можно описать как повседневный объектив: у него быстрая максимальная диафрагма для съёмки при слабом освещении, а также ультразвуковой мотор для быстрой и точной автофокусировки и асферический элемент в объективе для минимизации аберраций и лучшего качества в целом.
Этот широкоугольный и средний телеобъектив с переменным фокусным расстоянием — отличный выбор как для профессионалов, так и для фотографов-любителей. У объектива есть трехступенчатый стабилизатор изображения, ультразвуковой мотор автофокуса, фиксированная максимальная диафрагма, а также защита от пыли и воды, чтобы вы могли фотографировать даже в суровых условиях.
Лучшие широкоугольные объективы для Nikon
У Nikon можно выбрать из 20 широкоугольных объективов с постоянным фокусным расстоянием для полнокадровых (FX) и APS-C (DX) камер, включая пять широкоугольных зум-объективов.
Широкоугольные объективы для фотоаппаратов Nikon APS-C
Хотя этот сверхширокоугольный объектив специально разработан для фотокамер Nikon формата DX (APS-C), он также работает с полнокадровыми зеркальными фотокамерами или зеркальными фотокамерами формата FX с углом обзора, эквивалентным объективу 15–36mm.
У него приличный диапазон фокусных расстояний, две линзы со сверхнизкой дисперсией (ED), три асферические линзы для уменьшения аберраций, покрытие Super Integrated Coating, которое обеспечивает однородность цвета и устраняет блики, а также система автофокусировки Nikon Silent Wave Motor AF для быстрой и бесшумной съёмки.
Это один из лучших вариантов, если вы ищете широкоугольный зум-объектив с большим диапазоном фокусных расстояний для камеры Nikon формата DX.
11-кратный зум и фокусное расстояние 35mm, эквивалентное 27–300mm, по разумной цене.
Широкоугольные объективы для полнокадровых камер Nikon
Этот светосильный объектив возглавляет коллекцию беззеркальных широкоугольных объективов Nikon. Благодаря резкости от края до края, почти бесшумному шаговому двигателю и встроенной стабилизации он универсален для всех фотографов.
Добавляем к этому закругленную 9-лепестковую диафрагму, которая создаёт великолепное боке как для портретов, так и для стрит-фото.
Это сверхширокоугольный объектив с постоянным фокусным расстоянием для беззеркальных камер Nikon серии Z. Легкий компаньон в путешествии, идеально подходящий для астрофотографии или пейзажных снимков.
Широкоугольный объектив с постоянным фокусным расстоянием 28 мм, совместимый как с полнокадровыми (FX), так и с APS-C (DX) камерами. Большая сверхбыстрая максимальная диафрагма f/1.8, две асферические линзы для минимизации аберраций и лучшего общего качества изображения; Nano Crystal Coat и Super Integrated Coating для уменьшения ореолов, а также удобный переключатель с ручного режима фокусировки на автоматический и обратно.
Стандартным зум, который работает как с форматами FX, так и с DX, лучше всего подходит для фотографов, которым нужен широкоугольный объектив по разумной цене, компактный, легкий и достаточно универсальный (с хорошим диапазоном фокусных расстояний).
Объектив имеет большинство базовых функций объектива Nikon, таких как система бесшумной моторной автофокусировки для быстрого и точного фокуса, а также комбинация асферических и ED элементов объектива, которые минимизируют хроматические аберрации и повышают резкость, чёткость и точность цветопередачи.
Специальное покрытием линз Nikon для уменьшения бликов, система коррекции с близкого расстояния (CRC) для улучшения качества изображения на малых расстояниях фокусировки — это один из лучших объективов Nikon для пользователей полнокадровых камер, которым нужен широкоугольный объектив с постоянным фокусным расстоянием по доступной цене.
Благодаря широкому диапазону фокусных расстояний (от широкоугольного до супертелеобъективного увеличения) и совместимости как с полнокадровыми камерами, так и с камерами APS-C, этот объектив является одним из самых универсальных широкоугольных объективов в линейке Nikon.
Объектив также оснащен системой автофокусировки с бесшумным волновым двигателем Nikon для быстрой и точной автофокусировки; тремя асферическими и двумя ED элементами для превосходного качества изображения, удобным переключателем режима фокусировки M/A, Super Integrated Coating для однородности цвета и уменьшения бликов.
Что наиболее важно, у объектива есть стабилизация изображения VR II, что позволяет делать фото с рук при длинной выдержке.
Как эффективно использовать широкоугольный объектив?
Чтобы получить идеальные широкоугольные снимки, помните о трёх важных пунктах:
— определите чёткий доминирующий объект в кадре;
— подойдите к объекту как можно ближе;
— используйте ведущие линии в своей композиции.
Широкоугольная камера на смартфоне — зачем она нужна и как на нее снимать?
Содержание
Содержание
Камеры смартфонов часто комплектуются широкоугольным объективом. Это удобно, ведь можно захватить больше объектов в кадре. Но широкоугольная съемка часто деформирует композицию. Разберемся во всех тонкостях широкого угла. Узнаем, когда стоит снимать на широкий угол и как делать это правильно.
Что такое широкий угол
В классической фотографии широким углом принято считать любой объектив с фокусным расстоянием меньше 35 миллиметров. Обратите внимание на разницу в пропорциях лица на разных фокусных:
У смартфонов то же самое. Кстати, человеческий глаз воспринимает мир практически так же, как 35-миллиметровая линза. Казалось бы, вот оно идеальное для фото фокусное расстояние. Но и на нем все равно существуют несильные искажения.
Уже изначально камеры телефонов отличались широким углом съемки, поэтому скорее всего ваш смартфон, какой бы они ни был «свежести», также оборудован широкоугольной линзой. Чуть позже появились самостоятельные широкоугольные модули. Они решили две главных проблемы стандартных смартфонных камер — небольшую светосилу и фиксированный фокус на широком угле.
Отдельный широкоугольный модуль не только гораздо «светлее», но и может фокусироваться в любой точке сцены (актуально для тех, кто снимает объекты в непосредственной близости от себя). Кроме этого, отдельная широкоугольная линза имеет задатки сверхширокоугольного, а не просто широкоугольного объектива. Это значит, что вы можете захватить в кадре еще больше пространства.
Наличие широкоугольного модуля всегда прописывается в характеристиках смартфона, поэтому изучайте спецификации устройства.
Что имеем в итоге? С широкоугольным модулем вы можете не задумываться о кадрировании и фокусировке. Все будет в фокусе, независимо от того, навели вы его или нет. Широкоугольная линза практически всегда гарантирует, что интересующие вас объекты будут максимально четкими.
Когда стоит снимать на широкий угол
Пейзажная съемка — классический сценарий использования широкоугольной линзы. Вы можете использовать камеру своего телефона для захвата потрясающих пейзажей, звездного неба, городских пространств и любых других масштабных сцен. Отдельные широкоугольные модули в этом смысле идеальны: у них большая глубина резкости (при любой настройке диафрагмы и при любом расстоянии от камеры до объекта), чем у стандартных линз. Можно просто остановиться и получить максимально резкий кадр, на всем протяжении кадра от переднего до дальнего плана.
Архитектурная фотография. Здесь нужно быть особенно внимательным, так как отдельный широкоугольный модуль дает сильнейшие искажения. Убрать их можно на постобработке, либо нужно изначально вести съемку, учитывая специфику искажений. Иначе, будет вот так:
Но даже такие искажения могут стать интересной художественной задумкой и акцентом общей композиции.
Путешествия. Широкий угол захватывает максимальное количество пространства. Кстати, здесь раскрывается еще один плюс ширика — даже кадры, снятые на бегу, всегда будут резкими.
Активный отдых и спорт. Снимать на широкоугольный угол динамичные сцены — одно удовольствие. Во-первых, можно вообще не заботиться о фокусировке. К тому же, на широком угле самая высокая глубина резкости, которая просто необходима для съемки спортивных сцен, где все меняется за десятые доли секунд, и наводить фокус просто некогда. Не зря в профессиональных экшн-камерах типа GoPro используется именно широкоугольная оптика.
Съемка в тесном пространстве. Самые распространенный пример — небольшая квартира или комната. Дополнительная широкоугольная камера смартфона в таких условиях просто незаменима.
Допустим, вам нужно снять групповой портрет, но места в помещении очень мало — здесь спасет широкоугольная линза.
Эффект присутствия. Широкоугольная съемка на смартфон — это всегда эффект дополненной реальности (условно, конечно). Ведь кажется, что объект расположен прямо перед нами и, если протянуть руку, то мы сможем до него дотянуться:
Другие сценарии съемки на широкий угол
Широкоугольная камера смартфона позволит усилить масштабность сцены:
Захватить в кадр даже огромные объекты:
Добавить готовой фотографии ощущение присутствия:
Как снимать на широкий угол правильно
Первое, что нужно усвоить — это дисторсия. Все объекты будут иметь искаженные формы, линейная перспектива максимально растянутая, объекты на переднем плане невероятно массивные, а на среднем и дальнем — чересчур маленькие. Учитывайте, что дисторсия сильнее всего проявляется по краям кадра, хотя и в центральной части кадра они будут.
Убрать дисторсию можно при помощи приложений, например — Photo Lens Corrector или SKRWT.
Не снимайте на широкий угол что-то на горизонте. На итоговом снимке вы все равно не увидите свой центральный объект.
Помещайте главный объект прямо перед зрителем в центре кадра на небольшом расстоянии от места съемки. Это беспроигрышный вариант, который создаст тот самый «эффект присутствия».
Многоплановая композиция — еще одна сильная сторона широкоугольной оптики. Фотографии с дополнительной камеры, если в сцене присутствует сразу несколько планов, особенно эффектны.
Помимо классической пейзажной съемки, особенно эффектными получаются широкоугольные панорамы. Но при съемке панорам нужно использовать приложение или даже полноценное десктоп-ПО для выправки дисторсии. Иначе итоговая композиция просто не склеится, и между несколькими кадрами останется черная область.
Когда широкий угол использовать не стоит
Самая большая ошибка при съемке на широкий угол — это портреты. Помните про дисторсию? Так вот, снимая портрет на широкий угол, вы получите огромные искажения пропорций и форм — лицо будет катастрофично отличаться от реальности:
Удивительно, но иногда люди даже не узнают себя на фотографиях, снятых широкоугольной оптикой. Так что не стоит снимать на нее ни одиночные, ни групповые портреты.
Как выбрать смартфон для широкоугольной съемки
Выбирая телефон с дополнительной широкоугольной камерой, обратите внимание на пять ключевых факторов:
Зачем мне нужен телеобъектив и широкоугольный объектив. Как фотографировать телевиком
Текст статьи обновлён: 18.10.2018
Три года назад я опубликовал небольшую статью, в которой сравнивал, как ширик и телевик передают на плоскости один и тот же сюжет, снятый с одной точки. В ней выражено, предположу, общее мнение начинающих фотографов о том, для чего используются оба рассматриваемых типа объективов. Сегодня хочу дополнить тот обзор и привести некоторые факты, о которых я узнал, фотографируя дома и в путешествиях сначала на кроп Nikon D5100, а затем, перейдя в феврале 2015 года на полный кадр, на Nikon D610.
1. Мои заблуждения о том, где применяется телевик и ширик
Еще в ходе первых опытов с Samyang 14mm f/2.8 и Nikon 70-300mm 1:4.5-5.6G, мне стало понятно главное фундаментальное различие в передаче геометрии картинки, получаемой на широкоугольный объектив и телеобъектив: ширик растягивает перспективу, а телевик её очень сильно сжимает. Почему это происходит, очень подробно, с приведением схем и формул, рассказано в отдельной статье о различии между кропом и фулл фреймом. Поэтому останавливаться сейчас не буду. Расскажу лучше о том, какие заблуждения у меня существовали три года назад.
Вот пара кадров, демонстрирующих, как изменяется восприятие снимка, если фотографировать на ширик и на телевик. Мой друг, как увидел их в отзыве о поездке на пляж Thung Wua Laen Beach, сразу же пошел в магазин и купил себе качественный телеобъектив Nikon 70-200mm f/4.0G.
Фотография 1. Съемка пейзажа на ширик. Фокусное расстояние 14 мм. Обратите внимание на холмы вдалеке. 1/250, 9.0, 100, 14.
Фото 2. Съемка на том же пляже, но на телеобъектив. 1/640, 5.6, 100, 300.
Покупая телевик Nikon 70-300, я был уверен, что он мне нужен для фотоохоты: для съемки птичек и зверей в путешествиях по дальним странам. В мае 2013 года мы с женой взяли в аренду авто и проехали за рулем по Шри-Ланке около 1200 км. Так вот, когда мы ранним утром отправились на фотосафари в национальный парк Яла (Yala National Park), я очень жалел, что взял камеру Nikon D5100 лишь с китовым короткофокусным объективом Nikon 18-55. Именно после той экскурсии я решил: «Хватит! В следующую поездку обязательно, для съемки животных, возьму телеобъектив».
Вторая причина для чего мне хотелось иметь телевик – стрит-фотография: во время отпуска приезжаешь в другую страну и стесняешься фотографировать незнакомцев, а объектив с большим фокусным расстоянием помогает снимать людей исподтишка, с другой стороны улицы. С учетом трехлетнего опыта съемки на Samyang 14mm f/2.8 и Nikon 70-300, могу сказать следующее:
1) Телевик действительно используется мною для фотоохоты… но не более чем в 2-3% случаев.
Фото 3. Использование телевика Nikon 70-300mm f/4.5-5.6G для съемки животных. Камера Nikon D5100. Параметры съемки: выдержка 1/1000 секунды, экспокоррекция 0EV, диафрагма f/5.6, ISO 320, фокусное расстояние – 280 мм.
2) Именно модель Nikon 70-300mm f/4.5-5.6G ED-IF AF-S VR Zoom-Nikkor для качественной съемки диких животных подходит мало, поскольку профессиональное фото делается в режимное время, когда освещение объектов низкое. Звери и птицы очень подвижны, для резкой фотографии нужны короткие выдержки. Телевик Никон 70-300 является темным, чтобы получить заданное время экспозиции при плохом свете и относительно неширокой диафрагме, придется в несколько раз задирать ИСО, в сравнении со светосильными аналогами (см. урок фотографии «Зачем мне нужен светосильный объектив»).
3) Среди начинающих фотографов бытует мнение: чем больше фокусное расстояние телевика, тем лучше. Мне кажется, это не так по двум причинам: первая – если фотографировать зверушек издалека, качество картинки падает из-за искажений, вносимых толщей воздуха (дымка); вторая – даже если снимать на телеобъектив с небольшого расстояния, скажем, крупнолицевые портреты птиц (или даже ростовые), такие фотки быстро надоедают зрителю, поскольку важна история в кадре, а для этого нужно показать окружение, среду обитания нашего объекта. Именно поэтому считаю, что сверхтелевики нужны, как инструмент, но и они не будут использоваться больше чем в 5-10% съемок.
Фото 4. Более короткое фокусное расстояние позволяет снять сцену шире, включив окружение объекта. Это даёт возможность показать некую историю в кадре. Фотоаппарат Nikon D5100 + телеобъектив Nikon 70-300mm. 1/1600, 4.5, 320, 100.
4) Телеобъектив мало подходит для стрит-фотографии. Для этого жанра идеален ширик, и чем короче, тем лучше. Не знаю, как объяснить это на словах, но широкоугольный объектив буквально втягивает зрителя в кадр, заставляет его почувствовать атмосферу, стать участником событий. А телеобъектив – это взгляд со стороны, чувство отстраненности. Обнаружил я эту особенность уже в первом отпуске, после покупки ширика и телевика. Вот стрит-фотография, снятая на улицах курорта Паттайя в Таиланде.
Фото 5. Пример стрит-фото, полученного на Никон Д5100 и телевик Никон 70-300. 1/320, 4.5, 400, 80.
А вот еще один пример уличной фотографии, но полученной на широкоугольный объектив Samyang 14.
Фото 6. Уличная фотография, снятая на тушку Nikon D5100 и сверхширокоугольный объектив Samyang 14mm f/2.8. 1/800, 9.0, 200, 14.
Есть разница в восприятии изображения? Или я умничаю. Обратите внимание, как ширик передаёт объемы. Сколько планов мы видим на снимке выше? Первый – мужчина и кукуруза, второй – девушка-продавец и тётя в чёрном (её, возможно, следует выделить в отдельный план), третий – девчонка со стаканчиком, четвертый – девушка в белом платье, пятый – синее строение на заднем плане, шестой – небоскреб вдалеке. Настоящая 3D-картинка!
Фотография 7. Несмотря на то, что на сцене у нас присутствует значительно больше объектов, выглядит она более плоско. Кропнутая зеркалка Nikon D5100 + телеобъектив Nikon 70-300. 1/640, 4.5, 400, 70.
Сколько на этом снимке планов? Я насчитал три: парень, автомобиль и деревья вдалеке. Теперь попробуем приблизить, т.е. задействовать еще большее фокусное расстояние.
Фото 8. Чем больше фокусное расстояние телеобъектива, тем больше он сжимает перспективу. Зеркальный фотоаппарат Никон Д5100 и телевик Никон 70-300. 1/500, 4.8, 400, 140.
Мне кажется, на фотке №8 у нас имеется максимум два, а может даже – один план. Картинка получилась плоской, объем потерялся.
Если вы читали отчет о поездках в дальние страны в разделе «Самостоятельное путешествие», наверное, обратили внимание, что большинство кадров на улицах городов, в которых присутствуют люди, сняты на ширик, либо на объективы с нормальным фокусным расстоянием, не на телевик. Недостаток моей модели широкоугольного объектива Самъянг 14мм f/2.8 — отсутствие автофокуса: для пейзажа это не критично, а для репортажа – плохо.
2. Особенности съемки шириком. Примеры использования
Проблема с широкоугольными объективами состоит в том, что они… широкие. Если мы наводим камеру на какой-нибудь объект, в кадр войдет слишком много разных посторонних вещей. Некоторые из них будут, очень вероятно, темными, другие – светлыми, одни будут располагаться близко, прочие – далеко от объектива. Всё это служит причиной определенных трудностей, и, на практике, ставит многие обычные правила, техники и даже желаемые характеристики линз с ног на голову.
| Характеристика объектива | Телеобъектив | Нормальный объектив | Широкоугольный объектив |
| Скорость, точность автофокуса | Критично | Очень важно | Неважно |
| Боке | Важно | Важно | Неважно |
| Качество изображения при открытой диафрагме | Критично | Важно | Относительно неважно |
| Качество изображения на прикрытой диафрагме | Неважно | Важно | Критично |
| Возможность засветки | Неважно | Важно | Очень важно |
Таблица. Относительная важность некоторых характеристик объективов в зависимости от фокусного расстояния.
При съемке на телеобъектив мы обычно фотографируем объекты, не находящиеся в покое, глубина резко изображаемого пространства небольшая, а высокие значения фокусных расстояний требуют особого внимания для предотвращения микросмаза. Поэтому скорость и точность фокусировки имеют критичное значение, некрасивое боке реально портит картинку на многих фотографиях, для минимизации микросмаза придется в большинстве случаев открывать диафрагму на полное значение. С другой стороны, очень узкий угол поля зрения телевика позволяет использовать длинные бленды, защищающие от боковой засветки и ловли «зайцев». В общем, при покупке телеобъектива нам придется либо поступиться некоторым оптическим качеством и скоростью, точностью фокусировки, либо раскошелиться и выбрать подороже, но без этих недостатков.
В случае с широкоугольной оптикой ситуация становится наоборот. Ширик видит мир совсем по-другому, чем объективы с нормальным диапазоном фокусных расстояний или телевики. Отличие, в основном, состоит в 2-х вещах: перспектива и ГРИП (глубина резко изображаемого пространства). К тому же, широкие сцены характеризуются проблемами с получением правильной экспозиции.
Примечание по терминологии
Прежде, чем продолжить, давайте разберемся с главным: с перспективой. На самом деле, объектив ничего не делает с перспективой, это – чистая функция расстояния до объекта съемки. Т.е., если мы установим фотоаппарат на штатив и сделаем два снимка линзами с разным фокусным расстоянием, а затем обрежем то, что получено на объектив с широким углом поля зрения, так, чтобы границы совпали с тем, что получено на длиннофокусное стекло, то перспектива будет идентична на обеих фотографиях.
Хотя, как фотографы, скорей всего, мы никогда так не делаем (ну, только ради эксперимента). Вместо этого мы будем действовать по обстоятельствам: с шириком подойдем ближе к объекту съемки, с телевиком – отойдем дальше. Именно эти действия драматическим образом влияют на соотношение расстояний между объектом, передним и задним планами (см. схему и детальные объяснения в упомянутой выше статье об отличии между кропом и полным кадром). Вот — истинная причина, почему широкоугольный объектив выдает «перспективу», отличающуюся от телевика.
Другой вопрос в терминологии касается выражения ширины или длины объектива. При переходе от пленочной фотографии к цифровой появилась путаница, вызванная разными значениями кроп-фактора. Например, объектив с фокусным расстоянием 35 мм иногда называют «нормальным» при использовании на кропнутых зеркалках и беззеркалках, так как он имеет поле зрения на КРОПе такое же, как объектив 50 мм на полном кадре. В той же статье про разницу между кропнутыми и полнокадровыми камерами мы разбирали что такое реальное и эквивалентное фокусное расстояние, и что угол поля зрения объектива не меняется независимо от того, какая матрица используется в фотоаппарате. Ниже в квадратных скобках будут указываться фокусные расстояния для кропнутых фотокамер.
И, наконец, третье: в статье рассматриваем прямолинейные широкоугольные объективы, т.е. те, что рисуют линии, прямые наяву, как прямые и на фотографии (во всяком случае, в среднем). Существуют еще объективы типа фишай (fish-eye, рыбий глаз), значительно искажающие изображения, а также редакторы типа Panorama Tools, в которых можно собрать панораму из снимков, снятых на фишай – если их рассматривать, то статья получится очень сложной.
Что значит широкий угол?
Проведем одну линию на 35 мм [22 мм]. Всё, что шире, чем это – широкий угол. Вторая линия – на 24 мм [15 мм], всё, что шире – это сверхширики. Использование фокусных расстояний короче 35 мм приведет к возникновению многих трудностей и креативных возможностей, характерных для широкоугольной фотографии. При съемке на угле шире, чем 24 мм, за исключением, возможно, случайных кадров, трудно получить достойный результат, если не знать о них и не уделять особого внимания.
Часто говорят, что поле зрения портретного полтинника 50 мм [32 мм] ближе всего совпадает с тем, как смотрят на мир люди. Возможно, это спорное утверждение, и трудно доказываемое, но, в целом, в нём много правды. При съемке на нормальных фокусных расстояниях от 35 до 90 мм [22 – 56 мм], в кадр попадает приблизительно столько же, сколько видит обычный человек, не поворачивая головы. Соотношение между передним и задним планом выглядит «правильным» или «натуральным», дисторсия не слишком проявляется, за исключением искажений, которые возникают при отображении трехмерного объекта на плоскости – перспективы.
Сюжеты, снятые на широкоугольный объектив, больше: они соответствуют сценам в реальной жизни, чтобы увидеть которые, нужно повернуть голову. Они могут содержать большое количество объектов, расположенных на разном расстоянии друг от друга. Это означает, что широкоугольная фотография имеет богатые возможности: она может выявить связи и сопоставления, не являющиеся очевидными для зрителя. А самые лучшие фотографии могут «затянуть» зрителя специфическим образом, дать ему чувство, что он «смотрит глазами фотографа», что невозможно получить, фотографируя на объектив с нормальным фокусным расстоянием.
Перспектива
Наиболее очевидная характеристика широкоугольного объектива – его способность «растягивать» перспективу: расстояние от объектов на переднем плане до фона кажутся большими, чем есть на самом деле. Такое растяжение происходит при отображении широкой сцены на плоскости, и прямые линии остаются прямыми. Хотя, эта характеристика иногда получает неожиданные результаты, и не так легко исполняема.
Если ось объектива хоть чуть-чуть отклоняется от горизонта, вертикали на снимке будут сходиться или расходиться. Здания на фотографии будут заваливаться. Лично мне такая особенность не мешает, она дает особые креативные возможности. В то же время, часто требуется получить фото здания с нормальными, прямыми стенами. Понятно, что лучше сразу сфотографировать так, чтобы строение было с вертикальными стенками, чем исправлять потом дисторсию в Фотошопе. Способ этого добиться — разместить горизонт в центре, сфотографировать и позже обрезать задний план при обработке – получатся вертикальные вертикали.
Фотография 9. Если при съемке на широкоугольный объектив наклонить его ось, появится существенная дисторсия, объекты будут «завалены». Камера Nikon D610, объектив Samyang 14mm f/2.8, параметры съемки: 1/320, 8.0, 100, 14.
Плоские объекты, расположенные перпендикулярно оси объектива, получаются без дисторсии. Вырежьте из картона фигуру человека в натуральную величину и поместите её в углу кадра строго под прямым углом к матрице фотоаппарата, и сфотографируйте. Фигурка будет выглядеть практически такой, как в жизни. Хотя, если с другой стороны кадра поставить живого человека, его изображение будет иметь серьезные искажения, поскольку он – трехмерный.
ГРИП
«Объективы с коротким фокусным расстоянием имеют очень большую глубину резко изображаемого пространства», — действительно, это так. С другой стороны, сцены, снятые на широкоугольник, часто получаются очень глубокими, поэтому нам нужно, чтобы всё было резким. Кроме того, люди смотрят на фотки, полученные на ширик, более внимательно, чем в обычной жизни, их взгляд движется от одной части снимка к другой. Поэтому наличие даже небольшого нерезкого участка сразу бросается в глаза и раздражает сильнее, чем при использовании объектива с нормальным фокусным расстоянием или телевика, у которых участки с размытым изображением – часть композиции.
Засветки
Засветки – одна из главных проблем при использовании широкоугольного объектива. Из-за широкого угла поля зрения, мы не можем накрутить большую бленду. По этой же причине нечасто используется яркий источник света в кадре или за кадром. На снимке появляются «зайцы», и происходит потеря контраста, портящая картинку. В любом случае, фотограф должен иметь ввиду эту особенность, и либо с ней бороться, либо включать в композицию. Например, если есть возможность обрезать часть изображения, можно закрыть объектив рукой (даже если она попала в кадр), а потом удалить её при обработке.
Фото 10. Из-за чрезвычайно широкого угла поля зрения Самъянг 14мм 2.8, матрица камеры Никон Д610 не справилась с динамическим диапазоном сцены: правый верхний угол засвечен. Поскольку объектив во время съемки держал горизонтально, дисторсия здесь гораздо меньше, чем на предыдущем снимке. 1/250, 8.0, 100, 14.
Особенности формирования композиции при съемке на широкий угол, технические детали, настройки, я собираюсь обсудить в отдельной статье. Сейчас отмечу лишь, что постоянно приходится следить за динамическим диапазоном сцены и вводить экспокоррекцию в плюс или в минус, сверяться по гистограмме. Динамического диапазона камеры все равно может не хватать – приходится использовать технику ХДР (HDR). А когда снимаем сцены, где главный объект находится очень близко к объективу – задний план может быть размыт из-за малой ГРИП, решение — съемка с брекетингом по фокусу.
Хочу обратить внимание на то, как драматично влияет на геометрию рисунка небольшое изменение фокусного расстояния на шириках и телевиках. Допустим, мы используем телеобъектив Canon EF 70-200 f-2.8L IS II USM. Если мы снимаем одно фото на 200 мм, а другое — на 180 мм, зритель, скорее всего, не заметит никакой разницы, так как изменение фокусного расстояния составляет 20 мм, лишь 11%. А если сфотографировать снимок на широкоугольный объектив Canon EF 35mm f/1.4L USM, а затем на Canon EF 14mm f/2.8L II USM, то та же разница в фокусных 20 мм уже составляет 250%.
Фото 11. Передача перспективы при съемке в путешествии на фокусном расстоянии 34мм. Фотоаппарат Nikon D5100 + светосильный зум Nikon 17-55mm f/2.8G.
Фотография 12. Пример того, как меняется перспектива изображения, если фокусное расстояние ширика уменьшилось всего лишь на 20 мм. Камера Nikon D5100 + ширик Samyang 14mm f/2.8. Параметры съемки: 1/200, 8.0, 250, 14.
3. Для чего я использую широкоугольный объектив
Ну, общепринятое мнение: ширики нужны для съемки пейзажей. Так и есть, я с удовольствием снимаю пейзажные снимки на свой ультраширокий Samyang 14mm f/2.8. Но не только этим жанром ограничивается область его применения.
3.1. Съемка пейзажей
На мой вкус, ни один тип объектива не сможет запечатлеть волшебство пейзажа так, как хороший ширик. Для серьезной пейзажной съемки потребуется приобрести хороший штатив и пульт спуска (ДУ). Если мы будем фотографировать с рук, для предотвращения «шевелёнки» придется поднимать ИСО, что приведет к появлению шумов и потере детализации картинки. Примеры пейзажей, снятых со штатива и без него представлены в отдельной статье.
Фотография 13. Для чего нужен широкоугольный объектив? Для пейзажной фотографии. Камера Никон Д610 + Самъянг 14мм. HDR из трех кадров.
3.2. Использование ширика для передачи масштаба объектов
Раньше мне казалось, что для показа соотношения размеров лучше всего подходит телеобъектив, но опыт показал, что широкоугольный объектив с такой задачей тоже неплохо справляется, особенно если СВКЦ (сюжетно-важный композиционный центр) находится не на переднем плане.
Фото 14. Пример использования широкоугольного объектива для передачи масштабов объектов. Глядя на маленькие фигурки на краю одного из Магнитских разломов, зритель понимает весь масштаб антропогенной катастрофы. Фотокамера Nikon D610 и сверхширокоугольный Samyang 14mm f/2.8.
3.3. Широкоугольный объектив для съемки в условиях ограниченного пространства
Родная стихия для сверхширокоугольного Samyang 14mm f/2.8 – фотографирование в прогулках по узким улочкам городов, съемка интерьеров, репортажей из подземелий, пещер и в других подобных условиях. Тут — чем шире угол, тем лучше. Мой сверхширик Самъянг 14 мм f/2.8 много раз выручал в таких ситуациях. Он буквально вмещает необъятное.
Фотография 16. Ширик нужен, например, для съемки в пещерах и подвалах. Камера Nikon D610, объектив Samyang 14mm f/2.8. Данный снимок – ХДР из трех кадров.
3.4. Стрит-фото, репортаж
Из-за того, что широкоугольный объектив по-особому передает пространство, дарит зрителю чувство соучастия в действии, изображаемом на снимке, я обожаю фотографировать им сценки из уличной жизни. Еще один плюс шириков: из-за большого поля зрения они позволяют показать взаимодействие между объектом и его окружением.
При съемке репортажа часто приходится наклонять ось линзы, что приводит к дисторсии и большим искажениям, если человек стоит близко к краю объектива. Тут уж дело вкуса: я обожаю такие снимки, а кто-то ненавидит.
Фото 17. Пример использования широкоугольного объектива для стрит-фотографии. Старик на берегу Ганга в священном городе Варанаси. Никон Д610 + Самъянг 14мм. 1/80, +1.0, 8.0, 214.
Снимок 18. Ширик позволяет «втянуть» зрителя в кадр. Камера Nikon D610, объектив Nikon 24-70mm f/2.8. Утро на реке Ганг. 1/200, 2.8, 2500, 24.
3.5. Негативное пространство
Еще один случай, когда использование ширика оправдано – снимки с негативным пространством. Что такое негативное пространство фотографии? Это часть снимка, которая не привлекает много внимания. Если на фото у нас маленькое дерево, окруженное бескрайними снежными просторами, можно сказать что на нем много негативного пространства.
Широкоугольный объектив — подходящий инструмент для введения в кадр негативного пространства, если только это — наша цель. Часто бывает, что этим своим свойством ширик наоборот, создает проблему фотографу. Например, когда мы снимаем горы, мы же не хотим, чтобы 70% площади занимало небо, на которое никто не смотрит. Тем не менее, на некоторых снимках негативное пространство служит очень сильным инструментом для создания атмосферности в кадре. Оно показывает одиночество объекта, окруженного пустотой. Когда нам нужно показать насколько маленький наш объект съемки, негативное пространство — отличный способ этот факт подчеркнуть.
Изображение 19. Пример использования ширика для введения в кадр негативного пространства: в данном случае, им выступает синее небо. Камера Nikon D5100, объектив Samyang 14mm f/2.8. Настройки при съемке: 1/1600, 8.0, 320, 14.
Правда, негативное пространство можно показать и другими типами объективов. Всё зависит от задумки фотографа. Например, во время поездки в индийские Гималаи, я снял вот такую сценку, где зеленый фон можно считать негативным пространством, на нормальное фокусное расстояние.
Фотография 20. Использование негативного пространства в фотоискусстве. Фотоаппарат Nikon D610 + репортажный зум Nikon 24-70mm f/2.8. Параметры: 1/100, 3.2, 320, 48.
3.6. Использование ширика для астросъемки
Наверняка, разглядывая снимки ночного неба, вы отметили, что они делятся на два типа: 1) со звездными треками в виде сегментов окружностей; 2) звезды выглядят, как точки. Качественные треки получаются, если снять несколько десятков снимков на длинных выдержках и затем в специальном редакторе соединить их вместе. Чтобы получить звезды в виде точек, нужно чтобы выдержка не превышала определенного значения, которое рассчитывается по правилу «600»: делим 600 на фокусное расстояние объектива и получаем максимальную длительность выдержки, при которой звездочки будут оставаться точками.
| Фокусное расстояние линзы | Максимальное время экспозиции для съемки звезд без смаза |
| 15 мм | 40 сек |
| 24 мм | 25 сек |
| 35 мм | 17 сек |
| 50 мм | 12 сек |
| 85 мм | 7 сек |
| 135 мм | 4 сек |
| 200 мм | 3 сек |
| 300 мм | 2 сек |
| 600 мм | 1 сек |
Мне встречались рекомендации о том, что при съемке на кропнутую камеру эти числа разделить еще и на кроп-фактор, но я не пойму, для чего. Ведь, как мы выяснили в уроке фотографии «Стоило ли покупать полный кадр», фокусное расстояние объектива на кропе не меняется. Как видно из таблички, чем короче фокусное расстояние, тем длиннее можно установить время экспозиции (а значит, использовать меньшее ISO, при котором не так сильно шумит матрица). И на ширике Samyang 14мм f/2.8 оно будет в 20 раз дольше, чем на телевике Nikon 70-300. Тут еще в игру вступает светосила объектива, так как в темноте света много не бывает.
Снимок 21. Зачем нужен широкоугольный объектив с хороешей светосилой? Для съемки звезд.
4.0. Для чего я использую телеобъектив
Первая мысль – телевик нужен для съемки издалека: фотоохота, спорт, споттинг и т.п. Но на самом деле есть и другие области, где такой тип объектива поможет фотографу получить выразительные снимки.
4.1. Приближение
Свой Nikon 70-300 я покупал, чтобы устроить фотоохоту на птиц и зверей. Но фактически для этих целей использую редко, поскольку данный жанр требует тщательной подготовки, усидчивости и знаний зоологии, орнитологии. Кроме того, для съемки пернатых и хвостатых нужно либо использовать «засидки» (укрытия), либо снимать на супер-телеобъективы с фокусным расстоянием 400-600мм (например, Sigma 150-600mm f/5-6.3 DG OS HSM Sports). Тем не менее, для любительских целей в съемках в путешествиях мой телевик Никон 70-300 помогает мне сделать неплохие кадры.
4.2. Изолирование главного объекта
В описании ширика мы говорили, что он позволяет внести в кадр очень много деталей, что делает возможным показать взаимоотношения главного объекта и окружающей его среды обитания. Но часто эти детали мешают, отвлекают зрителя, разрушают композицию, и тогда узкий угол зрения дает возможность фотографу отсечь лишнее и сосредоточить внимание зрителя на главном.
Наверное, вам приходилось видеть абстрактные снимки, полученные на телеобъектив: выделяется кусок здания с красивыми линиями, поляна с цветами, снятая сверху и тому подобные.
4.3. Компрессия пространства. Масштабирование
В статье про выбор между кропом и полным кадром представлена схема, объясняющая, как расстояние фотоаппарата до переднего, среднего и заднего плана драматически влияет на передачу перспективы, и почему ширик очень сильно искажается картинку, если во время съемки его ось отклонена от горизонтального положения. Фотографы-пейзажисты любят использовать объективы со сверхдлинными фокусными расстояниями для съемки в горах, покрытых туманом. Телевик «сжимает» картинку в «слоеный пирог».
Фотография 24. Для чего нужен телеобъектив? Чтобы показать масштабы объектов. Гора на дальнем плане находится в нескольких километрах, а кажется, что она совсем рядом. Это и есть компрессия перспективы телевиком. Nikon D610 + телевик Nikon 70-300. 1/500, 8.0, 2500, 170.
Если мы фотографируем человека на фоне памятника или гор с использованием ширика, то портретируемый получится крупным, а задний план – мелким. Поэтому я всегда прошу человека отойти дальше от монумента, сам отодвигаюсь еще на большее расстояние и снимаю телевик издалека – получается и человек крупно и памятник (или гора) за ним тоже огромный!
Эти два снимка получены во время прогулки по прекрасным долинам Каппадокии в Турции. Место – невероятное, волшебное, неземное. Почитайте отзыв о той экскурсии.
Когда обычный турист хочет сфотографироваться у памятника или другой интересной достопримечательности, он подходит к ней как можно ближе. Фотограф тоже вынужден приблизиться и снимать на широкий угол, чтобы «всё влезло». Из-за растягивания перспективы, объект на заднем плане существенно уменьшается в размерах и не производит впечатления на зрителя. Правильнее поступить так: фотомодель отходит от монумента подальше, а тот, кто фотографирует – еще дальше, и задействует телеобъектив.
4.4. Применение телеобъектива для макросъемки
Вообще, телевик для серьезной макрофотографии использовать не получится, поскольку изображение в масштабе 1:1, или крупнее, можно снять только специальным макрообъективом, у которого линзовый блок смещен к наружному концу корпуса. Но, если объектив у вас качественный, можно попробовать накрутить линзы Сlouse up, тем самым сократив минимальную дистанцию фокусировки. Я иногда снимаю макро на свой Nikon 70-300 и без этих приспособлений.
Тут нужно иметь ввиду, что конструкция некоторых объективов характеризуется наличием такого неприятного явления, как “lens breathing”, из-за чего использовать их для фокусировки по ближним объектам становится не так эффективно.
4.5. Съемка на телевик спортивных соревнований, концертов и других общественных мероприятий
Ну, это одно их основных предназначений объективов с длинными фокусными расстояниями. Хорошо бы еще иметь светосильную линзу.
Фотография 31. Для чего мне нужен телеобъектив? Для съемки репортажей издалека. 1/1250, 0.67, 5.6, 320, 300.
4.6. Съемка портретов с размытым фоном
Один из способов изоляции главного объекта в кадре – размытие заднего плана (боке). Осуществить его можно, снимая на светосильную оптику или на объектив с большим фокусным расстоянием. Соответственно, телевик может неплохо размыть фон.
4.7. Съемка с проводкой на телеобъектив
Одна из интересных техник – съемка с проводкой: фотограф стоит на месте, объект съемки движется, объектив поворачивается вслед за ним, стараясь удержать его в кадре. Создается отчетливый эффект движения на снимке.
Фотография 32. Пример съемки с проводкой. Кропнутая любительская камера Nikon D5100 и объектив Nikon 70-300mm. 1/80, f/11, ИСО 100, ФР=70.
Снимаются такие фотографии в режиме приоритета диафрагмы «S» или в «M». Выдержка — от 1/20 до 1/150 секунды, в зависимости от скорости движения нашего объекта. Фокусировка — следящий АФ. Некоторые фотографы советуют отключить стабилизатор на объективе. По своему опыту скажу, что требуется тренировка, чтобы получить качественные снимки. Данный снимок получен во время официального споттинга в аэропорту «Кольцово» в Екатеринбурге.
5.0 Как правильно фотографировать на телеобъектив
Съемка на длиннофокусную оптику требует от фотографа особых навыков и техник, отличных от тех, что применяют, фотографируя на линзы с нормальными фокусными расстояниями. Даже опытные фотографы, купив телеобъектив, могут допустить на первых порах ошибки. Вот некоторые советы, как их избежать, улучшить качество своих снимков.
5.1. Задействуйте стабилизатор изображения
Многие телевики позволяют включить несколько режимов стабилизатора. Выбор того, что лучше всего соответствует условиям съемки, имеет жизненно важное значение.
Большинство длиннофокусных объективов имеет два режима работы стаба: “Mode 1” для обычных съемок (применяется в 90% случаев) и “Mode 2” для съемки с проводкой и из движущегося транспорта. Второй тип используется, в основном, для съемки птиц в полете и в других подобных ситуациях.
Понятно, что каждый раз включать и выключать «Mode 2», как только животное стало двигаться, неудобно. На это просто нет времени. Но все же, если мы знаем, что будем снимать с проводкой, то включаем этот режим заранее.
У разных производителей фокусировка работает по-разному, поэтому лучше проверить еще раз инструкцию, но в целом почти на всех телевиках имеются режимы «Mode 1», «Mode 2», и они используются для обычных съемок и для проводок.
5.2. Использование правильного времени экспозиции
Стандартная формула для съемки с рук без смаза на камеры с небольшим количеством пикселей: В=1/ФР, где ФР – фокусное расстояние объектива в момент съемки. Например, если мы фотографируем на фокусном 200 мм, то максимальное время экспозиции для съемки с рук неподвижного объекта должно быть не длиннее 1/200 секунды (то есть можно 1/400, 1/800 или, скажем, 1/2500, но не 1/100 секунды). На матрицах с большим количеством пикселей используется формула В=1/(2*ФР).
Опытные фотографы утверждают, что это правило работает до определенных пределов. Например, при съемке на сверхдлинный телевик с фокусным расстоянием 500 мм, по их словам, не обязательно максимальная выдержка будет 1/500 секунды: иногда достаточно и 1/200 секунды. Даже при съемке на кроп Nikon D7200 с телевиком 600 мм (ЭФР=900 мм), время экспозиции 1/320 достаточно, если правильно держать камеру (об этом поговорим ниже).
5.3. Если действие предсказуемо, установите ограничитель фокуса
На длиннофокусных объективах тяжело крутить кольцо фокусировки даже руками, а что говорить про мотор телевика. А если вспомнить маленький аккумулятор в камере, управляющий системой автоматического фокуса? Теперь понятно, почему на супертелевиках фокусировка не очень быстрая?
Все длиннофокусные телеобъективы — медленные, даже монстры от Canon и Nikon стоимостью 9000 USD. Все они — тихоходы, если сравнивать с нормальными телевиками 70-200 или с более короткими линзами. Например, по отзывам владельцев, даже отличная Sigma 150-600mm f/5-6.3 DG OS HSM Sports тратит целую секунду, чтобы перефокусироваться с ближней точки на дальнюю. Поэтому, любое действие, что мы можем реализовать для того, чтобы помочь объективу навестись на резкость, будет нашим выигрышем.
Ограничитель фокуса, если сказать по-простому, говорит камере, чтобы она игнорировала короткий конец диапазона фокусных расстояний. Это сужает диапазон поиска правильной точки фокусировки. Ограничитель фокуса на большинстве объективов просто показывает дистанцию — если вы знаете, что объект съемки не подойдет ближе, чем на 5 метров, вы устанавливаете ограничитель на «5-∞», что значит, что камера, теперь, будет искать фокус, начиная с 5 метров от вас и далее до бесконечности.
5.4. Не снимайте на предельных фокусных расстояниях
Все супертелеобъективы, присутствующие сегодня на рынке, на дальнем конце «мылят». Например, и Sigma 150-600mm, и Tamron 150-600mm на 600мм выдают картинку заметно менее резкую, чем на 500 мм. А на свой Nikon 70-300 я стараюсь не снимать на фокусных больше 250мм.
Если есть возможность подойти на пару шагов ближе к нашему зверю, то лучше сделать это, чем снимать на большем фокусном. Проведите простой эксперимент: возьмите листок бумаги с текстом, выйдите на улицу (при хорошем свете) и закрепите его на стене здания. Сделайте несколько шагов назад, пока на коротком фокусном не заполнится весь кадр, сфотографируйте. Затем отойдите еще дальше и снимите снимок с увеличением, добиваясь заполнения поля кадра. Сняв несколько фотографий на разных фокусных, скорее всего, вы увидите большую разницу между изображениями.
5.5. Если есть возможность, установите камеру с телеобъективом на штатив
Штатив может устранить все ошибки, связанные с техникой съемки на больших фокусах, правда, для съемки быстрых действий применение трипода очень ограничено.
Прежде, чем бежать в магазин за штативом, нужно понять несколько вещей. Посмотрите на трибуну с фотографами на каких-нибудь крупных соревнованиях. Никто из них не использует штативы. Вы увидите только моноподы. Можно подумать, что монопод лучше стабилизирует изображение, чем штатив, и это будет ошибочное мнение.
При съемке спорта, монопод используется НЕ для стабилизации изображения, он нужен для поддержки телеобъектива, чтобы фотографу не приходилось держать на весу массу линзы в течение всей игры. Фактически, нет разницы между съемкой с монопода и с рук. Почему? Потому что скорость съемки обычно короче 1/1000 секунды. Этого достаточно, чтобы в нормальных условиях предотвратить микросмаз.
На фотоохоте профессиональные фотографы всегда фотографируют со штатива. Отчасти, чтобы держать вес, отчасти потому, что съемка диких животных — не всегда экшен, и зверей чаще всего снимают в сумерках. Так что, если съемка происходит на восходе, а мы можем установить только 1/100 секунды, и мы снимаем росомаху, которая остановилась и, с любопытством, смотрит на фотоохотника, на телеобъектив Sigma 150-600mm f/5-6.3 DG OS HSM Sports при ФР=600 мм, мы будем довольны результатом, снимая со штатива.
Только не нужно думать, что мы всегда должны снимать со штатива. Если условия освещения позволяют установить достаточно короткую выдержку, удобнее снять камеру с трипода и водить объективом по сторонам, выбирая удобный ракурс. Возможность изменять угол зрения может привести к более динамичным кадрам.
5.6. При съемке на телеобъектив, заглушите двигатель автомобиля
Этот совет не касается спортивных фотографов. А вот многие фотоохотники снимают из машины, поскольку животные не так боятся человека в авто и подпускают его ближе. И вибрации, создаваемые двигателем, испортят картинку.
Некоторые фотографы советуют возить с собой мешочек с зернами, на которые уже кладут телевик. Но ничего не сработает, если выдержка недостаточна. Поэтому, если мы снимаем диких животных из машины, нужно выключить зажигание и снимки получатся намного более четкими. Эта рекомендация не относится к случаю, когда выдержка короче 1/800 секунды: все что короче – вибраций машины не боится.
5.7. Будьте осторожны с высоким ИСО
Можно подумать, что повышение значения ИСО – это панацея для лучших снимков активных действий, снимаемых на длиннофокусные объективы. Например, рассматривая фотографии профессиональных спортивных фотографов, часто можно увидеть у них ИСО 3200, необходимое, чтобы обеспечить выдержку 1/1000 секунды. При съемке на телеобъектив, всегда лучше задрать ИСО и получить правильную выдержку, нужную для четкой съемки конкретного сюжета, чем ошибиться со временем экспозиции, пытаясь удержать диапазон низких значений светочувствительности.
При этом нужно подходить разумно и к выбору ИСО: как мы говорили выше, для съемки стоящего неподвижно животного можно использовать более длинную выдержку и не превышать пределов нормальной светочувствительности.
Одну вещь только не часто упоминают – влияние ИСО на резкость. Некоторые фотолюбители говорят, что зерна при высоких ИСО дарят чувство большей резкости, поскольку они привносят тончайшую текстуру на снимок. Ну да, есть такое. При этом нельзя игнорировать тот факт, что и детализация при этом снижается, а детали – это и есть резкость и четкость снимка.
Посмотрите на этот кадр с фазаном. Он снят при высокой светочувствительности. Выглядит, вроде бы, не плохо… пока не сравнишь со снимком, полученным при низкой светочувствительности.
Снимок 33. Фотоохота с использованием высокого ISO. Nikon D5100 и репортажный Nikon 17-55mm f/2,8. Настройки: 1/125, 2.8, 800, 55.
Снимок 34. Фотоохота с использованием низкого ISO. Камера Никон Д5100 и репортажный зум Никон 17-55мм f/2,8. Настройки: 1/640, 2.8, 100, 55.
Если увеличить изображение – видно, что снимок, снятый при высокой светочувствительности, менее четкий.
Фотография 35. Вот как выглядит изображение на высоком и низком ISO, если его увеличить до 100%.
Насколько высоко мы можем выставить ИСО? Ну, это зависит от многих факторов, главный из которых – характеристики нашего фотоаппарата. Просто возьмите вашу камеру и проведите испытание для разных сюжетов. Например, для Canon 7D Mark II, величина в 1000 единиц может быть нормальной для съемки спорта, но слишком большой для фотографирования животных. Даже малейшая потеря резкости сразу заметна на волосках звериного меха или перьях птицы.
5.8. Потратьте несколько дней на практические занятия
Если следовать описанным выше рекомендациям, шансы получить хорошие результаты, достаточно велики. Но учтите, что придется много поменять в «мускульной памяти», которую мы, возможно, уже запомнили. С телевиком нужно именно фотографировать по-другому. Если перед поездкой на сафари или на спортивное соревнование вы взяли в аренду супертелеобъектив, скорее всего, наделаете много ошибок. Если вы решили взять новый телеобъектив, даже если вы опытный фотограф, перед фотосафари потратьте несколько дней на съемку птичек в саду или в зоопарке, чтобы понять, какое максимальное ИСО для фотоохоты можно установить, какова минимальная выдержка при съемке с рук, особенности фотографирования со штатива и тому подобное.
Перед игрой профессиональные футболисты усиленно тренируются. Серьезные фотографы тоже…
5.9. Поджимайте диафрагму, где это возможно
Чаще всего, при съемке на длиннофокусный объектив диафрагма открыта полностью. Спортивные фотографы используют возможно меньшее число диафрагмы, чтобы размыть фон.
Но то же самое нельзя сказать о съемке диких животных. В ситуации, когда у нас присутствует естественное отделение зверя или птицы от фона, хорошо бы иметь возможность хоть чуть-чуть прикрыть диафрагму, если выдержка достаточно короткая. Многие животные довольно длинные, поэтому на полностью открытой апертуре только часть их туловища войдет в зону ГРИП. Но часто нам хотелось бы, чтобы животное получилось резким полностью, поэтому и следует прижать диафрагму хоть чуть-чуть.
Кроме расширения ГРИП, вы заметите, что объектив стал резче по всему полю кадра, если фотографировать на прикрытой. На некоторых телевиках переключение с f/5.6 на f/7.1 уже даст очень заметную разницу! Попробуйте провести тест.
5.10. Правильно держите свой телевик
Если мы снимаем спортивные соревнования с монопода или фотографируем животных на фотосафари со штатива, рекомендуется разместить левую руку на дальнем конце телевика так далеко, насколько мы комфортно можем дотянуться. Такая позиция значительно снижает вероятность микросмаза.
Если мы снимаем зверей через окно автомобиля – опытные фотоохотники советуют положить дальний конец линзы на дверь. Если же фотографируем, опираясь на ту часть, что ближе к тушке – дрожание будет слишком велико.
С появлением на рынке бюджетных сверхдлиннофокусных объективов Tamron SP AF 150-600mm f/5-6.3 Di VC USD и Sigma AF 150-600mm f/5.0-6.3 DG OS HSM очень много фотографов стало снимать на сверхтелевики. Часто они разочаровываются, пробуя снимать с рук с длинными выдержками. Давайте посмотрим рекомендации профессионалов, как улучшить технику съемки.
Во-первых, наклоните левую часть туловища по направлению к объекту съемки. Если вы стоите прямо, то обнаружите, что крепко держать объектив трудно. Сделайте левой ногой полшага вперед, а правую часть тела отодвиньте от субъекта. Попробуйте найти для себя оптимальный угол, потренировавшись делать снимки с разным отклонением туловища.
Фото 36. Как правильно держать телеобъектив, чтобы не было смаза.
Во-вторых, создайте поддерживающий треугольник. Ваши брови и локти – это углы треугольника, чтобы получить прочную конструкцию, прижмите локти к грудной клетке, а видоискатель — к бровям.
Фотография 37. Треугольник. Особенности съемки на телевик.
В-третьих, отрегулируйте угол выступа руки. Ваша согнутая рука служит уголком, поддерживающим полочку. В зависимости от веса вашего телеобъектива, вам нужно настроить, как далеко от вашего тела вы держите объектив и в каком месте грудной клетки прижимаете локоть. Фото выше (№35) показывает «стандартное» положение.
Фото 38. Дополнительная поддержка телевика локтем. Советы по использованию телеобъектива.
Для съемки с рук тяжелыми линзами, придется поместить левый локоть правее и повернуть запястье, что обеспечит дополнительную поддержку.
В-четвертых, следите за своим дыханием. Когда вы скадрировались и сфокусировались, делайте короткие неглубокие вдохи и нажмите спуск. Если дышать глубоко, грудь может вздыматься и создавать движения. Задержка дыхания при съемке также может служить причиной некоторой дрожи и микросмаза, тем больше, чем дольше вы задерживаете вздох. Многие фотографы могут даже не замечать, что они задерживают дыхание перед тем, как нажать кнопку спуска на своем фотоаппарате.
В-пятых, движение пальца при спуске затвора. Нажимайте медленно, избегайте быстрого тычка на кнопку, так как это может привести к давлению на корпус камеры и движению объектива к критической точке во время съемки.
В-шестых, подождите, когда сработает стабилизатор. Сначала нажмите кнопку спуска на половину, чтобы сработал стаб в объективе или в тушке. Если поспешить и VC/VR не успеет сработать, получим смазанное изображение. В новейших телевиках, типа Tamron 150-600, стабилизатор срабатывает очень быстро и ожидание в доли секунды не должно стать большой проблемой и причиной потери кадра.
В-седьмых, встречал совет повернуть штативную лапку. Поворот на 90 градусов делает возможным упереться в нее одним или двумя пальцами. Это поможет прижать телеобъектив к байонету камеры.
Фотография 39. С помощью штативной лапки можно прижать объектив к глазам.
В-восьмых, обопритесь на что-то. При съемке на длинных выдержках, обопритесь на дерево, скалу, стену и другие конструкции. Это внесет дополнительную стабильность в вашу фотографическую систему.
В-девятых, добавьте стабилизации. Можно положить телевик на мягкие подушечки вашей руки.
В-десятых, практикуйтесь следить через видоискатель за быстрыми объектами съемки. Это создаст некоторую «мускульную память» и поможет получить больше интересных кадров. Так же, это — способ попрактиковаться в съемке с проводкой.
На этом анализ ситуации, когда мне нужен телевик, а когда ширик, и подборку советов по успешной съемке на телеобъектив, заканчиваю. Прошу вас о помощи в продвижении сайта: поделитесь, пожалуйста, ссылкой на фотоурок в соцсетях – и вашим друзьям информация пригодится, и блогу польза. Подписывайтесь на извещения о новых статьях через форму ниже, авось еще что интересного для вас напишу, други мои.
