Что такое шкворня на уаз
Замена и регулировка шкворней на УАЗ: подробная инструкция, по выбору, ремонту и полной смене
Частота замены шкворней прямо зависит от условий, в которых эксплуатируется УАЗ «Буханка». При постоянной езде по сильному бездорожью ремонт этой детали автомобиля, естественно, понадобится раньше, чем при умеренной эксплуатации.
Если деталь все же износилась и требует замены, можно обратиться на СТО либо произвести замену своими руками, не прибегая к помощи специалистов. Это не так уж сложно, как первоначально может показаться.
Первым делом стоит подобрать и приобрести новую шкворень. Она бывает роликовая и стандартная. Роликовая отличается тем, что внутри располагается подшипник и такую шкворень не нужно ставить на авто, эксплуатируемое по местности с глубокой грязью.
Для жесткой эксплуатации лучше ставить на УАЗ стандартную деталь, она надежнее.
Признаки неисправности
Симптомы поломки проявляются не сразу. Так, автомобилист заметит неравномерный износ шин.
Также проверяют расстояние между балкой и кулаком. Зазор не должен превышать 0,2 миллиметра.
Шкворень УАЗ: одна из основ управляемости и маневренности внедорожника
В передней оси полноприводных автомобилей УАЗ расположены шкворневые узлы со ШРУСами, которые делают возможной передачу крутящего момента на колеса даже при их повороте. Важную роль в данном узле играют шкворни — все об этих деталях, их назначении, типах, конструкции и работе читайте в данной статье.
Как заменить шкворни своими руками?
Для начала сливаем масло из моста. Если оно черное, повторному использованию оно не подлежит. Далее срываем колесные болты и поддомкрачиваем автомобиль. Вывесив мост, приступаем к демонтажу суппорта и тормозного щита – они нам будут мешать при замене шкворней на УАЗе.
Далее вкручиваем в шкворень болт на М10. Затем вытягиваем шляпку и вынимаем элемент таким способом. Если демонтаж при помощи болта не получился, потребуется стальная пластина. Ее мы закрепляем над шкворнем и проделываем отверстие М10. Через него уже вкручиваем наш болт соответствующего диаметра. Под пластиной наживляем несколько гаек и закручиваем их.
При замене шкворня УАЗа важно полностью очистить старую втулку от смазки. Вместо нее закладывается новая. В качестве таковой используется «Литол-24». Дальше устанавливают новый шкворень. Его забивают молотком через деревянную плашку. Запрессовывается шкворень не полностью – важно исключить малейшие перекосы. В противном случае он пойдет туго и с характерным звуком. Если это произошло, шкворень достают наружу и запрессовывают по новой. Все остальные элементы собираются в обратной последовательности.
Регулировка шкворней УАЗа
Обязательным этапом после замены является регулировка рулевого управления. В противном случае могут возникнуть проблемы с жором резины и уводом автомобиля в сторону. Настройка делается при помощи прокладок. Начинают с верхнего шкворня. Для бронзового элемента используются 4 прокладки толщиной по 0,5 миллиметра каждая. Для роликоподшипникового – 5 с такой же толщиной. Далее затягиваем механизм и отправляемся на тест-драйв. Недопустимо, чтобы колесо нагревалось. Если это так, шкворень необходимо ослабить, снизив количество прокладок.
Инструкция
Итак, как самостоятельно заменить данный механизм? Вначале автомобиль устанавливается на смотровую яму или подъемник. Далее необходимо вывесить переднее колесо с неисправным шкворнем. Затем нужно добраться до сошки рулевой тяги. Гайки нужно открутить при помощи ключа «на 24». Также извлекается смазочный болт шкворневого узла.
Какие выбрать?
Помимо заводских углепластиковых (которые владельцы не рекомендуют ставить никоим образом), существует несколько типов шкворней:
Первая разновидность отличается сложной конструкцией. Такие шкворни УАЗа объединяют в себе нижнюю половину с коническим подшипником и упорным кольцом, а также обойму.
Бронзовые элементы отличаются высокой устойчивостью к ударным нагрузками – такие втулки на порядок прочнее подшипниковых. Но рулежка будет более тугой. По стоимости практически идентичны предыдущим – 1,5 тысячи рублей за комплект. Это отличные шкворни для УАЗ «Буханки», «Хантера» и 469-го. Правда, как и предыдущие, они требуют регулярной смазки и осмотра. Подробно об этой процедуре мы расскажем ниже.
Технические характеристики детали
Шкворень представляет собой деталь в виде двух цилиндров разного диаметра, выточенную из цельной заготовки. На торце верхней (широкой) части, в его центре, выточен канал с резьбой для установки пресс-масленки. Рядом, со смешением от центра, высверлен канал меньшего диаметра с гладкими стенками под установку стопорного штифта. На боковой поверхности нижней (узкой) части предусмотрена кольцевая выточка для распределения смазки. Также в шкворне может выполняться сквозной продольный канал для смазки всего узла в сборе.
Механизм шкворни УАЗ Патриот в разрезе
Шкворень широкой частью запрессовывается в корпус поворотного кулака и фиксируется стальной накладкой (она удерживается четырьмя болтами), а проворачивание предотвращается штифтом. Своей узкой частью шкворень устанавливается в бронзовую втулку, запрессованную в корпус шаровой опоры. Втулка калибруется таким образом, чтобы шкворень мог проворачиваться в ней без заклинивания. Между широкой частью шкворня и корпусом шаровой опоры укладываются металлические прокладки, с помощью которых осуществляется центровка всего шкворневого механизма. Для облегчения поворота и снижения интенсивности износа деталей шкворни установлены под небольшим углом.
Работает механизм с данными шкворнями просто: при выполнении маневра поворотный кулак посредством сошки отклоняется от среднего положения, шкворни поворачиваются своими узкими частями во втулках, запрессованных в корпусе шаровой опоры. При поворотах консистентная смазка из канала шкворня поступает в выточку в его нижней части, где распределяется в пространстве между шкворнем и втулкой — это снижает силы трения и сокращает интенсивность износа деталей.
О шприцевании
Так называют процедуру смазки втулок механизма. Производится она через пресс-масленки при помощи специализированного шприца. Внутрь последнего закладывается водостойкая смазка (например, «Литол-24»).
Как часто производить шприцевание шкворней? Такая процедура выполняется каждые 20 тысяч километров или раз в год. Эта простая профилактическая мера позволит продлить ресурс втулок и обеспечить более легкое вращение руля. Это заметно уже с первых метров дороги.
Замена шкворней уаз буханка на подшипники
Отдельно стоит немного сказать про установку шкворней на подшипниках.
Тут есть важные моменты:
Что делать, если заводской шкворень сломался
Для того, чтоб понять как поменять шкворни на УАЗ, необходимо выяснить целевую направленность поездок.
Поездки по бездорожью
Если у вас в планах передвигаться по сложным и ухабистым дорогам. Там где будет много грязи и камней, лучше будет установить прочный шкворень с бронзовыми вставками. Есть небольшой нюанс при установке такого шкворня первые пару тысяч километров.
Руль будет крутиться тяжело и туго, к этому надо будет привыкнуть. Однако, при правильной установке агрегата и качественной смазке, далее руль будет крутит легче.
Городские поездки
При передвижении по городу лучшим вариантом будет оснащение авто шкворнем на подшипниках. Дополнительно устанавливается рулевой демпфер, поэтому такая работа будет более дорогой. Иначе без рулевого демпфера, передние колёса выдадут ощущение несбалансированных.
При городских поездках на относительно ровных трассах шкворни на подшипниках имеют долгоиграющий срок службы. И замена этих деталей в ближайшее время вам не потребуется.
А вот для жёсткого бездорожья смена шкворней будет для вас актуальным вопросом. Заменить шкворни можно как самому, так и обратиться на станцию технического обслуживания машины.
Замена шкворней уаз буханка нового образца
Пару слов скажем и про шкворни нового образца. В целом отзывы автолюбителей у них негативные: материал непрочный, сделаны плохо, заменять трудно, чтобы ничего не повредить; и служат они меньше «классики».
Отмечается также и плохо нарезанная резьба. Возможно, стоит прислушаться к мнениям опытных автомобилистов и предпочитать классику до тех пор, пока новая продукция не усовершенствуется.
Частота замены шкворней прямо зависит от условий, в которых эксплуатируется УАЗ «Буханка». При постоянной езде по сильному бездорожью ремонт этой детали автомобиля, естественно, понадобится раньше, чем при умеренной эксплуатации.
Инструменты
Перед ремонтной процедурой автомобиль УАЗ Патриот следует подвергнуть тщательной мойке.
К работе привлекаем такой набор инструментальных средств и приспособлений:
Специальную оснастку можно обнаружить в комплектах, которые продаются для выполнения ремонтных работ по замене вкладышей и шкворней. Если она отсутствует, то потребуется приобрести отдельно.
Ключ выглядит как шлицевая накладка, выступы которой совмещаются со специальными пазами на зажимной гайке. Чтобы обеспечить максимально точную затяжку потребуется привлечь динамометрический ключ.
Алгоритм работы при замене шкворни на УАЗ «Буханка»
Регулировка рулевого управления
Проводится в обязательном порядке, иначе неизбежны проблемы с управлением автомобиля и возможен преждевременный износ резины передних колес.
Регулируется рулевое прокладками. Для стандартной шкворни подойдет 4 штуки, а для роликовой – 5 штук по 0,5 мм. После пробной поездки нужно потрогать колесо и шкворень. При нагреве колеса пару прокладок стоит убрать, если же накалилась шкворень, то добавить.
От состояния шкворни зависит качество управления УАЗом. При ее неисправности будут ощущаться удары в руль, поэтому следует вовремя заменять ее. Своими руками вполне можно осуществить этот ремонт, однако, при возможности обратиться к мастеру, не стоит этим пренебрегать.
Шкворня на подшипниках на УАЗ от «Автогидравлики»
Честный отзыв! У кого если будет бомбить по поводу «хваленого ВАКСОЙЛА», можете оставить своё мнение при себе.
Вот и пришло время их поменять. Началось с того, что одно колесо стало слегка люфтить, поднял авто, снял колесо и покачал тормозной механизм и уловил едва заметный люфт в шкворнях, без опыта даже не поймешь, что это люфт, но для меня это уже не норма, ну хочется мне, чтобы в автомобиле было как в гоночном болиде, максимально четко, грамотно, подогнано до тысячных долей миллиметра, чтобы нигде ничего не люфтило и не гремело.
На всё затратил 5 часов.
Делал на улице (светлее, удобнее, пол не пачкаешь, тепло и места много).
В общем процесс разборки не буду описывать его в каждом мануале можно посмотреть. Снял колесо, тормозной, цапфу. Открутил от чулка поворотный КУЛАК 5 или 6 болтиков на 8мм
Стал откручивать фиксирующие гайки шкворневые и тут была жопа… во-первых все заржавело.
Во-вторых, лежал у меня шкворневой ключик (оказался китайтским говном) от руки при рычаге 30 см сломал (чуть зубы не выбил)
Поехал на велосипеде до города, купил наш Росовский по весу сразу скажу грамм 300 будет. И только с усилием через надставленную трубу почти в 2 метра сорвал эти гайки. (Спасибо идиотам в сервисе, которые решили когда-то «подтянуть» пневмопистолетом шковрня и промыть бензином гайки).
Нагрел горелкой и все это дело вскрыл.
Итог
ПОСЛЕ 110т.км Абсолютно целые подшипники с не большим износом на обоиме и только нижняя обоима болталась в чашке (Гайки шкворней не были посажены на герметик и попал песокс водой вот сгрызло металл). И из-за этого был люфт. К слову 7 лет проходили! ЦЕЛыХ СЕМЬ и никто туда не лазил не подтягивал. Изредко шприцевали только.
Так, что ступку и вкладыши я забыл как во сне.
Ну и раз уж залез, решил срезать старые и поставить новые чашки, все ровно что-то износилось, хотя модно было не менять все, а только один. Но (комплект лежал давно купленный), да и руки у меня чесались от скуки.
Заодно сделал:
1) замена шкворней
2)замена сальника полуоси
3)замена сальника и войлока на поворотном кулаке
4) промывка и очистка всех узлов шопк и поворотного кулака
5) отполировал шар поворотного кулака.
6) Отрегулировал затяжку шкворней, дабы не «пережать» подшипник
По пробегу подшипники предыдущие, этой же фирмы пробежали 110 тыс., если бы не гайка не посаженная на герметик наверное 170 точно откатал бы.
А теперь самое оно. Шкворня фирмы » АВТОГИДРАВЛИКА»
Это фирма которая производит собственные запчасти автомобильные и тракторные (в лесу трактора были и знаем, что за фирма), у них и сталь лучше и таводницы есть для промазки шкворней.
К слову про сталь, она у этой фирмы КАЛЕНАЯ, все остальное — китайская сыромятина из пластилина. И не удивляйтесь, если поставили шкворня другой фирмы и оно все развалилось.
Для тех кто не знает в чем разница среди шкворней
Различия между видами шкворней Существует 4 основных вида это:
1) Шковрня Обычные с пластиковой втулкой — бюджетное г…но создано для удешевления узла, устанавливается на заводе. пробег 5 тыс.
2) Шкворень стандарт, с бронзовой или латунной втулкой — для любителей бездорожья с огромными колесами работает в 2 плоскостях. — пробег 50 тыс.
3) Шариковые — не очень практичны, сочетают в себе езду по пересеченной местности и ровные дороги. работа в 2 плоскостях (недостаток — требуют регулировочные шайбы, требуют постоянного внимания и регулировки каждые 10т. км, пробег 55-70 тыс.)
4) На подшипниках — крепкая сталь, работа в 1 плоскости, предпочтительны для скоростной езды от 120-180км\ч и дорогам со средним покрытием (гравий), в грязь тоже годны, но при попадании воды и песка ходят меньше, лишены посторонних смещений, более легкое и чуткое управление. Не требуют регулировки, разве, что раз в 40т.км проверить на люфт и если нужно подтянуть. пробег 150тыс.
Кто молодец? Я молодец! Сказ о самостоятельной замене шкворней
Всем привет!
Пользуясь наличием свободного времени, хочу изложить как я самостоятельно выполнил замену шкворней и вкладышей с заводских на бронзовые ваксойловсие.
Сразу хочу пояснить, что хоть процедура по замене шкворней в безгаражных условиях кому-то может показаться простой и банальной, но для меня это был первый серьезный опыт по самостоятельному обслуживанию Патриота. Собственно говоря, именно поэтому и такой заголовок. Ранее я максимум что делал, так это ставил пневмоупоры капота и сеточку на решетку приделывал.
С чего все началось? Началось все с того, что на очередном ТО (третье по счету), которое я проходил уже не у дилера, а в гараже у одноклубника (по совместительству клубного мастера-механика) мне диагностировали сильный люфт в вертикальной плоскости левого колеса. Правое было в принципе в норме, но левое качалось «мама не горюй». Был поставлен диагноз — шкворня!
Исходя из выявленной проблемы, мною было принято решение заказать полный ремкомплект шкворней на многим известном СТО22 «Ваксойл» Официальный сайт СТО22 (Ваксойл). Сказано — сделано. Ремкомплект заказал в середине апреля, получил ближе к середине мая. Вместе с доставкой обошелся в 4 090 рублей.
Немного забегая вперед скажу, что я полностью доволен комплектом и могу рекомендовать его всем, кто задумается менять шкворня и вкладыши на ваксойловские.
Менял шкворня за 2 дня, с разницей в 1 неделю. на замену одного шкворня, в силу отсутствия опыта, уходило 6-7 часов. Но сразу оговорюсь — делал все не спеша, осторожничая (как бы чего не сломать). В первый день поменял шкворня на проблемном колесе, через неделю — на втором колесе.
Перед заменой шкворней проштудировал интернет на предмет видеоинструкций по замене. На мой личный взгляд самая лучшая инструкция, и при этом не растянутая на десятки минут, у Ваксойла
. Этот ролик был моей главной инструкцией. Какие-то мелкие моменты в нем не показаны, но все самое основное, главное присутствует. Хочу поблагодарить от себя лично 🙂 Хасана Карагужина за то, что его СТО создает и выкладывает в свободный доступ такие ролики.
Для замены шкворней проехался по магазинам и кое-что докупил: смазки Литол 24 и Шрус 4, герметик Felix (красный), щетки с металлической и синтетической щетиной, мелкую наждачку для затирки ржи, керосин для отмывания деталей от старой смазки, гвоздодер из арматуры. Кое-что в наличии было — масло моторное, проникающая смазка Felix и WD-40, электронный штангенциркуль. Запасся в избытке старыми газетами и тряпками.
В выбранный день приехал к гаражу, поставил наизготовку машину, разложил инвентарь и приступил к замене.
При снятии колеса и заглядывании за кулак в район фланца моста был неприятно удивлен — все в смазке перемешанной с грязью…
Дальше, строго следуя инструкции Ваксойла снял шкворня, корпус ШОПКа, вынул ШРУС. Когда снял корпус кулака и вынимал ШРУС смазка вся была весьма не приглядная. По консистенции жидкой сметаны… Нижний вкладыш был «мёртв», верхний лучше, но ему уже тоже был крындец. Чашки-опоры шкворней на кулаке без следов выработки, достаточно чистые и гладкие. Сами шкворня визуально на троечку.
Потом начал снимать ШОПК. Несколько заколебался с раскручиванием болтов и выниманием ШОПКа из моста. При раскручивании болтов активно пользовался проникающей смазкой Felix, чередуя её с WD-40. Лил не жалея. После снятия ШОПКа заметил особенность — на фланце не было прокладки, но все было в герметике белого цвета. Я при сборе поставил прокладку из ремнабора и дополнительно намазал герметика.
Один из болтов крепящих левый кулак к мосту был жутко ржавый. Но это был единственный болт в таком состоянии из всех болтов с обеих сторон.
После снятия всего приступил к очистке от старой смазки. Сначала вычерпывал старую смазку газетами и тряпками, а остатки вымывал керосином. После очистки и высушивания прошелся мелкой наждачкой по местам с налетом ржи.
Когда менял шкворня на правом колесе (где не было люфта), то смазка была другой консистенции. Фрагментарно был даже заводской Литол. Шкворня и и вкладыши правого колеса были в существенно лучшем состоянии. в отличие от левого колеса.
После отмыва приступил к набиванию смазки, обратной сборке и установке в соответствии с видеоинструкцией.
Какие у меня были сложности при выполнении работы по замене шкворней самостоятельно? Основное это:
— сложно было снять рулевые рейки (выбить пальцы). На правом колесе потратил на это 2 часа… Рычаг поворотного кулака вместе с распорными шайбами (сухарями) и то за 10 минут снялся.
— Сложно было сначала снять ШОПК с моста, а потом его плотно вставить. При снятии долго не мог сдернуть кулак для того, чтобы образовалась щель, куда можно было бы гвоздодер вставить как рычаг. Касается обеих сторон. При обратной установке с правой стороны кулак никак не ставал плотно в мост. Кое как зацепил болтом и постепенно притягивая болтами по кругу затолкал кулак в мост.
— неудобно пользоваться электронным пластиковым штангенциркулем. Руки в смазке, он скользит, показания сбиваются… Почему-то кажется, что металлическим будет удобнее.
— запрессовка сальника ШРУСА без оправки — неудобно и есть риск его повредить. На левом колесе начал запрессовывать отверткой — прекратил, попросил в соседнем гараже кусок трубы диаметром около 50 мм и использовал как оправку. Потом купил себе в сантехмагазине обрезок трубы такого же диаметра и при смене шкворней на втором колесе использовал его (очень удобно было).
Это основное. Не жалейте WD-40 или других проникающих смазок. Они хорошо помогают.
Что изменилось после смены шкворней и вкладышей? Пропал заметный люфт руля. Руль стал острее. Легче возвращается в ноль (причем самостоятельно). Я доволен. Доволен по двум причинам: машина стала лучше управляться и то, что я сделал это сам, сэкономив около 10 тыс. руб. (столько наш дилер берет за замену шкворней) Это тоже вызывает положительные эмоции. На сэкономленные деньги (несколько добавив), куплю литье для мудовой резины.
На выходных у дилера сделаю схождение и думаю, что потом только контролировать шкворня надо будет.
Ну вот вроде и все, что хотел изложить… Всем добра!