Что такое яркость в фотографии
Яркость и контраст изображения
Отношение яркости самого яркого участка кадра к яркости самого темного называется отношением контраста. Среднее отношение контраста при съемках на открытой площадке составляет 150:1, но может достигать и 1000:1. Отношение контраста при съемках на улице и в павильоне может меняться от 20:1 до 1000:1, а видеокамера способна снять без искажений яркости только те сцены, где отношение контраста не превышает 32:1. Сигнал на выходе камеры меняется от максимального (100%) при полностью открытой диафрагме до уровня черного (3,125%) при минимальном отверстии диафрагмы. Это происходит за пять делений переключателя диафрагмы и соответствует изменению светового потока через объектив в 32 раза. Можно записывать сцены с большими диапазонами контраста, сжимая их за счет нелинейной характеристики передачи канала преобразования света в электрический сигнал.
Яркость и контраст изображения при съемке и просмотре
Контрастность изображения
Яркость изображения
Большинство нарушений яркостной структуры изображения происходит в ярких областях изображения, таких, как окна, небо и т. п. Но их влияние на практике будет зависеть от того, насколько важна для данного кадра тонкость в передаче тонов. Потеря детали белого костюма может быть замечена, но воспринята как режиссерский прием, подчеркивающий, насколько жарок этот солнечный день. Во время съемки на стадионе, где половина поля находится в глубокой тени от трибуны, а другая залита ярким солнцем, возникает масса проблем с экспозицией при переходе игры с одной части поля на другую. Деталь на темной части может пропасть, а на светлой она будет «выгорать».
Нарушение яркостной структуры изображения
Диапазон контраста
Часто экспозицию регулируют таким образом, чтобы диапазон контраста сцены мог быть без искажений воспроизведен после записи. В этом случае стремятся сохранить все различия тонов освещения при неизменном соотношение яркостей объектов. При таком подходе правильной будет та экспозиция, при которой воспроизводятся детали, как находящиеся в тени, так и ярко освещенные. К тому если в этом кадре имеется лицо, то нужно будет установить телесные тона на уровне 70-75% от пика белого (величина разброса может быть другой в зависимости от страны и цвета кожи; Подробнее >>>).
С другой стороны, в программе могут потребоваться образы, создающие определенное впечатление. Здесь «правильной» будет не та экспозиция, которая точно передает все тона образа, а та, при которой будет создано нужное настроение. Здесь выбор экспозиции зависит от того, каким будет ограниченный набор тонов, создающих атмосферу, соответствующую снимаемой сцене.
Специально нарушен контраст изображения
Яркость и контраст изображения — Глазом
Глаз воспринимает градации яркости путем сравнения. То, насколько один объект отличим от другого, зависит от соотношения видимых яркостей. Глаз начинает различать два объекта независимо от их яркости, когда различие по яркости достигает 8 %. Количество света, попадающего в глаз, регулируется радужной оболочкой. Светочувствительные элементы глаза — палочки (для слабого света) и колбочки (для нормальных условий освещения). При каком — либо постоянном размере зрачка обычный глаз способен воспринимать изображения с диапазоном контраста до 100:1. Но следует иметь в виду, что визуальное восприятие определяется не только глазом, но и мозгом. Глаз быстро адаптируется к изменяющимся условиям освещения, а мозг интерпретирует это так, как будто мы видим сцену с очень широким диапазоном контраста (порядка 500:1), и причем с первого взгляда.
Яркость и контраст изображения — Объективом
Апертурой объектива называется отверстие, через которое в него поступает свет. Её максимальный размер ограничен конструкцией объектива. Регулируя отверстие в диафрагме (т. е. апертуру), мы меняем количество света, поступающего на ПЗС-матрицы. Апертура (число f) определяется отношением фокусного расстояния объектива к диаметру эффективной апертуры, указывает на количество света, проходящего через объектив, и является средством управления экспозицией. При установке диафрагмы на f2 для объектива с фокусным расстоянием 50 мм мы будем иметь эффективную апертуру в 25 мм. Закрывая диафрагму до f4, мы уменьшим количество света, проходящего через объектив, вдвое. При раскрывании диафрагмы до f1,4 количество проходящего света увеличивается. Объективы разных конструкций могут иметь разную конфигурацию элементов и линзы из разного стекла. Из-за этого при одинаковых установках диафрагмы они будут пропускать разное количество света. Объективы характеризуются ещё числом Т. Оно вычисляется по формуле, учитывающей количество пропускаемого света, и объективы с одинаковым Т будут давать на мишени изображение одинаковой яркости.
Что такое яркость в фотографии
Что такое яркость, контрастность и насыщенность и с чем их едят
Все прекрасно знаете, что фотоаппараты не идеальны и не всегда точно подбирают цвет (свет) на фото. Бывает, вспышка не успевает зарядиться и мы наблюдаем практически черный квадрат Малевича, бывает она сработает чересчур сильно и мы наблюдаем белый квадрат неизвестного художника с красными точками посередине (глазенки хомячка), а бывает что мы пытаемся не зависеть от вспышки, пробуем снять без нее, а фото получается желтовато-коричневатого мутного оттенка. Все это с легкость можно вылечить средствами Photoshop (безусловно, в разумных пределах! Конечно же, полностью черный или полностью засвеченный кадр восстановить не удастся ).
Как правильно менять яркость, контрастность и насыщенность
Давайте начнем сначала с некратких, а затем кратких определений, чтобы понимать что же мы с вами меняем.
Что нам говорят по этой теме словари:
Яркость — световая характеристика тел. Отношение силы света, излучаемого поверхностью, к площади ее проекции на плоскости, перпендикулярной оси наблюдения.
Контрастность — различимость предмета наблюдения от окружающего его фона (монохроматическое излучение); цветовая контрастность — разновидность оптической контрастности, связанная с разницей цветовых оттенков.
Насыщенность — в физическом плане насыщенность цвета определяется характером распределения излучения в спектре видимого света.
Гхм… Неудобоваримые термины… Попробую сформулировать попроще и касательно данной темы:
Яркость — количество белого цвета на вашем фото. Чем выше вы ставите яркость, тем светлее становится кадр.
Контрастность — разница между разными, расположенными рядом цветами. Чем выше контрастность, тем более резко мы наблюдаем переход от одного цвета к другому (иногда контрастность срабатывает как повышение резкости).
Насыщенность — насколько сочно и ярко у вас выглядит тот или иной цвет. Можно увеличивать ее в нескромных пределах — тогда фото начинает даже «резать» глаз.
Можно, конечно, расписать по пунктам каждую из этих характеристик, но это было бы неправильно. Правильно комплексно менять все три настройки кадра. Как? Сейчас разберем…
Возьмем для рассмотрения вот такое вот темное, слабоконтрастное фото…
Команды эти прячутся в меню «Изображение», далее «Коррекция», затем «Яркость / Контрастность» и «Цветой тон / Насыщенность»:
При нажатии кнопки «Яркость / Контрастность» мы наблюдаем такое вот окошко:
При выборе «Цветой фон / Насыщенность» вот такое:
Для начала открываем «Яркость / Контрастность» и спокойно и умиротворенно двигаем оба ползунка вправо до требуемого значения яркости и контраста (все это делается чисто интуитивным образом и в каждом случае по-своему!). Не следует выставлять всегда точно такие же значения как на этом вот кадре:
Мне вот показалось что сначала нужно выставить яркость на +120, а контрастность на +30. Но всем заметно что цвета чересчур яркие и ненатуральные. Хорошо, что мы знаем где находится меню «Цветовой фон / Насыщенность», которая нам поможет это исправить:
Вроде, если еще добавить 20 единиц яркости и 10 контрастности станет еще лучше.
Результат давайте посмотрим в сравнении:
Автор: Екатерина Гончарова
Добавить комментарий Отменить ответ
Для отправки комментария вам необходимо авторизоваться.
Что такое яркость в фотографии
Понимание тонального диапазона в фотографии, это может быть последней вещью, которая приходит на ум фотографам.
По мере того, как мы продвигаемся по своему конкретному пути, могут быть моменты, когда даже самые внимательные из нас принимают некоторые вещи как должное. Иногда сначала упускают из виду простые элементы — например, неаккуратную установку штатива или предположение, что настройки камеры находятся там, где мы их оставили в последний раз. Но затем мы начинаем упускать из виду и более сложные вещи.
Эта болезнь охватывает большинство фотографов и одинаково поражает как профессионалов, так и любителей.
Возьмем, к примеру, самый простой строительный блок любой фотографии — свет. В наш век цифровой постобработки мы иногда можем забыть, что происходит со значениями яркости наших изображений.
Наши фотографии демонстрируют контраст между светом и темнотой, но расстояние между ними практически безгранично.
Краткое описание тонального диапазона
Все, о чем мы сегодня говорим, — это мера яркости от полной темноты до полностью светлого. Диапазон между разными уровнями яркости на наших фотографиях определяет степень контрастности. Взгляните на эту тональную шкалу:
Переходим от полной темноты слева (Blacks) к абсолютно белому (Whites) справа. Этот масштаб применяется как для цветных, так и для черно-белых фотографий. Теперь давайте поговорим о каждом из этих значений и о том, как они связаны с вашей фотографией.
Светлые тона
Традиционно я всегда думал о светлых участках как о самых ярких частях изображения, но это не так. По крайней мере, не в полной мере. По правде говоря, блики можно рассматривать как области фотографии, которые имеют высокие значения яркости, но все же содержат заметные детали. Вот пример значений высоких тонов:
Обратите внимание, что даже несмотря на то, что эти области яркие, внутри ярких пятен все еще есть различимая текстура и детали. Если бы мы увеличили экспозицию в камере или с помощью постобработки, она стала бы настолько яркой, что полностью потеряла бы детали, то это привело бы нас к следующему пункту.
Белые
Если мы увеличим яркость до такой степени, что наши блики станут «размытыми» (то есть, детали станут не видны), мы получим полностью белый цвет.
Даже если белая область не кажется белой, ее можно рассматривать как полную «белую область» из-за отсутствия деталей. Ниже приведен пример полной яркости белого:
В зависимости от вашей фотографии может потребоваться, а может и не потребоваться увеличить экспозицию до точки белого цвета. Мы поговорим об этом подробнее, когда обсудим важность диапазона тонов для построения ваших изображений.
Средние тона
Средние тона — это как раз то, когда все значения яркости, которые не являются темными или светлыми, считаются средними тонами. В большинстве случаев наш измеритель камеры будет пытаться выставить такую среднюю яркость в «автоматическом режиме».
В то время как средние тона помогают гарантировать, что в изображении содержится много информации, фотография, состоящая только из полутонов, не имеет динамики.
Тени (темные тона)
Области, которые выглядят как тени, тесно связаны со светлыми участками, хотя и в противоположном направлении. Тени — это темные области фотографии, которые все еще сохраняют определенный уровень детализации.
Фотография выше является прекрасным примером информации в темных областях, поэтому давайте воспользуемся ею еще раз:
Эти более темные области все ещё содержат информацию, которую видит зритель. Однако, если мы затемним их до такой степени, что эта деталь теряется или «выгорает», то… как вы уже догадались, они становятся полностью черными тонами.
Черные
Любая часть фотографии с нулевой яркостью считается черной. Как и полностью белые области выше, эти точки на наших изображениях не обязательно должны быть полностью лишены цвета.
Давайте посмотрим на некоторые темные участки, которые полностью выжжены и не сохраняют никаких деталей:
Полностью черные области настолько темные, что ничего не видно. Считайте их «темной бездной» на фотографии. Наличие этих областей в вашем изображении не обязательно плохо, поэтому давайте поговорим об этом сейчас.
Значения яркости и вы
Если вы когда-нибудь начнете разговор между группой фотографов о пригодности уровней яркости на фотографии, вы увидите, что среди фотографов точки зрения разделятся. Некоторые фотографы считают, что изображения не должны содержать полностью черных или полностью белых областей — что все части фотографии должны представлять определенный уровень детализации для зрителя.
Однако, другие утверждают, что для контраста совершенно нормально сжигать некоторые значения яркости. Это означает, что есть области полностью черного и полностью белого, так что все остальные значения яркости находятся где-то между этими двумя абсолютными значениями.
Хотя это правда, что часто желательно предоставить максимальное количество визуальной информации вашей аудитории, это не всегда так. Бывают случаи, когда раздавленная и выжженная тень или сверх яркий свет — это именно то, что вам нужно, чтобы получить нужную фотографию.
Последние мысли
Я рад заявить, что не существует такой вещи, как установленная техника для каждой фотографии, которую вы делаете. Может показаться, что запомнить это несложно, но легко упустить из виду важность того, как разные уровни яркости влияют на изображение. Давайте быстро вернемся к тому, что мы узнали о значениях яркости:
Как и в случае с большинством концепций в фотографии, важно полностью понимать тональный диапазон ваших фотографий. Вы должны использовать эти знания, чтобы стремиться к техническому совершенству, а также чтобы знать, когда нарушать правила в пользу реализации своего творческого видения.
Также имейте ввиду, в художественном искусстве, куда относится и фотография, значения могут иметь не только тон, но и цвет. Подробнее об этом, прочитайте в статье — Символизм в изобразительном искусстве и фотографии.
А как вы используете тональный диапазон в своих изображениях? Поделитесь своими мыслями и изображениями в комментариях ниже.
Три слагаемых отличного снимка. Учимся оценивать качество своих кадров и исправляем ошибки
Этот урок будет особенно полезен начинающим фотографам, которые только недавно взяли в руки фотоаппарат. Часто радость от покупки фотокамеры быстро сменяется печалью от того, что снимки получаются не такими качественными, как нам хочется: то цвет не тот, то фото слишком темное, то не очень резкое… А бывает и так, что фотограф не может адекватно оценить качество собственных снимков, не замечая их очевидных недостатков. Происходит это в силу его неопытности или излишнего восторга от совершения первых шагов. Чтобы совершенствоваться в фотографии, нужно определиться, какие недостатки сейчас имеются на ваших снимках. Это поможет понять, к чему стремиться и что учитывать при будущих съемках.
Конечно, в контексте творческой фотографии любой огрех в качестве снимка может быть использован как художественный прием или выдан за таковой впоследствии. «Я так вижу!» Однако нарушает правила в свою пользу лишь тот, кто их хорошо знает и умеет получать технически грамотные снимки.
Давайте разберемся, на каких «трех китах» основывается техническое качество снимка и поймем, от каких настроек фотоаппарата они зависят.
Яркость снимка
Чтобы фотография хорошо выглядела и воспринималась зрителем, она должна быть не слишком яркой и не слишком темной. В большинстве ситуаций важно, чтобы на фото были переданы все детали — и в темных и в светлых участках.
Тёмный снимок.
Детали в темных участках неразличимы. На их месте просто черные пятна, «недосветы»
Слишком яркий кадр.
Детали в светлых участках потеряны. На их месте остались лишь белые пятна, «пересветы»
Говоря о яркости снимков, нужно упомянуть и о том, что фотограф часто может подходить к работе с яркостью творчески, например, создавая фотографии с силуэтами.
Силуэтный кадр — исключение из правил. Несмотря на то что основной объект получается совсем черным, снимок всё равно можно считать удачным. Ведь объект благодаря своей форме узнаваем и интересен, что важно для силуэтных кадров.
Но это скорее исключение из простого правила: на качественной фотографии можно различить детали как в темных участках снимка, так и в светлых.
Какой получится фотография? Яркой или темной? За это отвечают параметры экспозиции — выдержка, диафрагма, светочувствительность. Именно комбинируя по-разному эти три параметра, фотографы добиваются той яркости фотографии, которая им нужна.
Даже когда мы снимаем в автоматическом режиме, за нас сам фотоаппарат настраивает три параметра экспозиции, самостоятельно определяя насколько светлым должен быть будущий кадр. Но камера не знает, что мы снимаем и какой яркости мы хотим получить результат. Поэтому автоматика фотоаппарата может ошибаться, особенно в сложных условиях: при съемке в темноте, при работе в контровом свете (например, когда фотографируем человека против солнца или напротив окна).
Безусловно, любой фотограф, должен знать, как настраивать параметры экспозиции: выдержку, диафрагму и светочувствительность. В данной статье мы рассмотрим самый простой способ регулировки яркости будущей фотографии. Если мы сделали пробный кадр и увидели, что снимок слишком темный или слишком светлый, воспользуемся экспокоррекцией. Внося экспокоррекцию, мы скажем фотоаппарату, насколько ярче или темнее нужно сделать кадр. В фотоаппаратах Nikon экспокоррекцией можно пользоваться в режимах P, A, S и М (в последнем случае — при использовании Авто-ISO).
Экспокоррекция вносится кнопкой с таким значком
Экспокоррекция настраивается на разных фотоаппаратах немного по-разному (лучше всего посмотреть в инструкции к вашей камере). Однако на дисплее ее внесение отображается примерно одинаково.
В желтой рамке показана специальная шкала. Если ее бегунок уходит в сторону минуса — изображение получится темнее, чем того хочет автоматика аппарата. Если показатель смещены в сторону плюса, значит изображение будет светлее. В зеленой рамке показывается то же самое, только в числовом виде.
Резкость
Наш объект съемки должен быть достаточно четким, детализированным. Только в таком случае мы сможем в полной мере его разглядеть. Резкие снимки выглядят гораздо привлекательнее! Не обязательно, чтобы абсолютно все предметы на фото были резкими. Порой достаточно выделить резкостью лишь главный объект, акцентировав на нем внимание.
Резкость — вещь очень коварная. Не всегда дела с ней столь очевидны, как на верхнем примере. Небольшие огрехи с резкостью можно не заметить при просмотре изображений на дисплее фотоаппарата без увеличения. Сравним эти два изображения.
Глядя на эти два фото в таком маленьком формате, вы не заметите, что на самом деле одно из них не совсем резкое. Рассмотрим эти снимки в деталях. Что важнее всего в портретном снимке? Что мы должны выделить резкостью на портретном фото? Прежде всего лицо, глаза.
И этот небольшой недостаток резкости будет сказываться потом как при просмотре изображений на мониторе компьютера в более крупном формате, так и при печати. Поэтому, чтобы оценить в полной мере резкость изображения, лучше его рассматривать в полном масштабе, при полном увеличении.
Чтобы убедиться в достаточной резкости фотографии, необходимо ее рассматривать в полном масштабе, со стопроцентным увеличением. Чтобы увеличить фото на дисплее фотоаппарата, существует специальная кнопка со значком лупы.
Следите за тем, чтобы ваши снимки были достаточно резкими! Только в таком случае снимки будут максимально качественными, а те мегапиксели, которых так много в вашем фотоаппарате, не пропадут зря при создании нечетких снимков.
Какие параметры отвечают за резкость фотографии?
Фокусировка. Чтобы получить резкий кадр, необходимо сфокусироваться точно на снимаемом объекте. Современные фотоаппараты обладают очень продвинутыми системами автоматической фокусировки.
Nikon D7100 оснащен модулем фокусировки с 51 чувствительным датчиком. По любой из этих точек может производиться фокусировка. Выбор нужной точки можно доверить как автоматике фотоаппарата, так и сделать это самостоятельно.
Камера может сама автоматически выбирать, по какой из точек фокусироваться. Но она может и ошибиться с выбором, сфокусировавшись очень точно, но не там, где вы хотели. Научитесь управлять точками фокусировки на своем фотоаппарате. Помните, что после фокусировки нельзя менять дистанцию между объектом съемки и вами, отходить подальше или приближаться даже на сантиметр: в таком случае фокусировка собьется, кадр будет нерезким.
Ошибка фокусировки. Изображение становится просто размытым, как будто мы смотрим на него через очки, которые нам не подходят.
Недостаток глубины резкости. Бывает, получается так: что-то на снимке оказалось резким, однако мы хотели взять в фокус гораздо больше предметов. Значит, нам не хватило глубины резкости. Особенно сильно нехватка глубины резкости чувствуется при съемке на светосильную или длиннофокусную оптику с близкого расстояния. О том, что такое глубина резкости и как ее регулировать, мы как раз недавно писали.
Недостаток глубины резкости. Как видно, глубины резкости не хватило даже на грушу: четким получился лишь ее бочок. Тут нерезкие участки выглядят так же, как и в случае с ошибкой фокусировки.
Если вкратце, то основной параметр, которым можно при съемке регулировать глубину резкости, — это диафрагма. Закрывая диафрагму, мы увеличим глубину резкости, открывая — уменьшим и сильнее размоем фон на фото.
Значение диафрагмы указано на дисплее камеры. Напомним, что чем меньше значение диафрагмы, тем сильнее она открыта, чем больше значение диафрагмы, тем сильнее закрыта.
Выдержка. Очень распространенный недочет, особенно у начинающих фотографов — смазанные кадры при съемке на слишком длинной выдержке. Иногда таким образом может смазаться какой-то быстро двигающийся объект: бегущий человек, едущий автомобиль. Такие вещи лучше снимать на выдержках покороче: чем быстрее наш герой — тем короче нужна выдержка. Например, чтобы на фото бегущий человек получился резко, его нужно снимать на выдержке короче 1/250с.
Бегущий человек получился не резким: он смазался от собственного движения при съемке на слишком длинной выдержке (1/40 сек).
Но бывает и так, что в кадре быстрого движения нет, а он всё равно смазан. Обычно это происходит при фотографировании без вспышки в помещении, в темноте. Когда выдержка слишком длинная, начинают сказываться колебания камеры в руках фотографа, и кадр от этого смазывается. Это часто бывает, если пользоваться телеобъективами и снимать с сильным приближением, на максимальном зуме. Фотографы такой дефект называют «шевелёнкой».
«Шевелёнка» — смаз изображения от дрожания камеры в руках. Изображение целиком выглядит как бы смазанным, причем мы можем почти всегда проследить направление смещения камеры в момент съемки. Это — верный признак «шевеленки».
Как избавиться от «шевеленки»? Есть два пути. Первый — укоротить выдержку. Этот вариант подойдет для съемки подвижных объектов. Второй — поставить камеру на штатив или надежную опору. Такой вариант подойдет только для съемки неподвижных сюжетов (пейзажей), люди будут получаться смазано из-за того, что они сами тоже двигаются. Выдержку регулируют в режимах S или М. Если мы работаем в других режимах, автоматика сама будет укорачивать выдержку, если поднять ISO, открыть пошире диафрагму. Выдержка всегда указывается на дисплее фотокамеры. Насколько нужно укоротить выдержку, чтобы не было «шевеленки»? Тут многое зависит от самого фотографа: от его физиологии, от того, насколько правильно и крепко он держит фотоаппарат. Несмотря на это, фотографы вывели два более-менее универсальных способа расчета максимальной допустимой для съемки с рук выдержки: простой и сложный.
Фокусное расстояние объектива, на котором вы снимаете, указано на нем.
Выдержка, указанная на основном дисплее фотокамеры Nikon D5300.
Однако еще раз заметим, что эти правила не застрахуют от шевеленки на 100%: ведь при съемке может происходить что угодно. К примеру, если при съемке кадра резко дернуть камерой, то даже на самых коротких выдержках может появляться смаз. При фотографировании камеру лучше держать неподвижно, аккуратно, но сильно.
Так же в борьбе с шевеленкой очень сильно помогает технология оптической стабилизации изображения. Стабилизатор будет компенсировать дрожание камеры в руках. Таким образом можно фотографировать с рук на более длинных выдержках. Однако, оптическая стабилизация — не панацея. Она позволит лишь уменьшить вероятность появления смазанных кадров. В целом же фотографу по-прежнему придется следить за тем, чтобы при съемке с рук выдержка не удлинялась слишком сильно.
Как правило, модуль оптической стабилизации находится в объективе. Так что если у вас проблемы с шевеленкой, вам часто приходится снимать с рук при плохом освещении, то вы можете просто выбрать себе именно стабилизированный объектив. В случае с фотокамерами Nikon, такие объективы имеют в названии буквы VR (Vibration Reduction). Считается, что стабилизатор помогает фотографировать на выдержках на 3-4 ступени экспозиции длиннее. При работе со стабилизированным объетивом можно использовать вместо 1/60 с, выдержку в 1/5 с. Однако, на практике конечно не всё так радужно: хороших результатов при таких съемках удастся получить только опытному фотографу, который умело и крепко держит аппарат в руках. Начинающим же лучше снимать на дежурных выдержках, не удлиняя их лишний раз, понадеявшись на стабилизатор. Для новичка стабилизатор – средство подстраховки и защиты от случайного дерганья камерой при фотографировании.
Универсальный объектив с оптической стабилизацией Nikon AF-S 18-200mm f/3.5-5.6G ED VR II DX Nikkor подойдет для всех зеркальных аппаратов Nikon с матрицей формата APS-C.
Цифровой шум. Когда на снимке много помех — так называемого цифрового шума, это тоже не может не сказаться на резкости фотографии. За появление цифрового шума на фото почти полностью ответственен один из параметров экспозиции — светочувствительность. Закономерность проста: чем выше значение светочувствительности, с которым мы снимаем, тем больше шума появится на фото.
Фрагмент кадра при 100% увеличении
Цифровой шум. Изображение покрывается мелкими точками разной яркости и разного цвета, “рябью”. Проверять снимки на количество шумов, как и на точность фокусировки, стоит при 100% увеличении. По маленькому превью вы рискуете ничего не заметить.
Уровень цифрового шума у разных фотоаппаратов разный: многое зависит от матрицы, процессора. Но в целом закономерность проста: чем больше по размеру матрица фотокамеры и чем она современнее — тем шумов меньше.
Светочувствительность измеряется в единицах ISO. Минимальным значением в большинстве фотоаппаратов является ISO 100. При минимальном значении ISO мы получим максимально чистую картинку, без шумов. А вот ISO 6400 — уже очень высокое значение. При таком ISO на любой камере будут хорошо заметны цифровые шумы. Отчасти в борьбе с цифровым шумом помогает система шумоподавления: изображения становятся более гладкими, пригодными для печати большим форматом. Однако и тут не всё так просто: при работе «шумодава» снимок тоже может терять детализацию.
Настройки подавления цифровых шумов при высоком ISO в камере Nikon D5300
Уровень светочувствительности отображается на дисплее фотокамеры. Чем меньше значение ISO — тем меньше шумов. Для большинства фотоаппаратов минимальным ISO является значение 100 единиц.
Цвета на фото
Безусловно, цвета на снимке должны выглядеть естественными: не быть желтоватыми, голубоватыми, зеленоватыми. За цвета на фотографии отвечает прежде всего настройка баланса белого. Нас окружают разные источники света: некоторые имеют теплое желтоватое свечение, некоторые — холодное голубоватое. Человеческий глаз адаптируется к окружающему освещению, и мы не замечаем существенной разницы.
Нарушенный баланс белого: цвета на фото получились неестественно холодными, голубоватыми.
Правильно настроенный баланс белого — слагаемое качественного фото.
Автоматика современных фотокамер тоже достаточно корректно сама настраивает баланс белого. Ошибается она как правило в сложных, необычных съемочных ситуациях. Например, при съемке в помещении с искусственным освещением. В любой фотокамере есть специальные предустановки баланса белого на этот случай. Выберите подходящую предустановку баланса белого, и цвета на фото станут естественными. Подробнее о балансе белого и его настройке, читайте в нашем специальном уроке!
Выбор предустановок баланса белого в меню фотоаппарата Nikon D5300
Не забудем и о том, что на цвета могут влиять и всевозможные фильтры и стили обработки, которые фотограф может выбрать на собственном фотоаппарате. Некоторые фотографы экспериментируют с ними, потом забывают их отключить, и в итоге все их фотографии имеют странные и неестественные цвета.
Настройки Picture Control в фотоаппаратах Nikon сильно влияют на передачу цветов и контраста на фото. Однако неумелая работа может сделать цвета на фото просто неестественными.
Если фотоаппарат систематически и в любых условиях выдает странные цвета на фото, проверьте, не включены ли какие-то фильтры и творческие стили!
Внимательный читатель может заметить, что в статье мы ничего не говорили о контрасте и насыщенности цветов на фото. На этапе съемки контраст и насыщенность цветов в основном зависят не от каких-то настроек фотоаппарата, а от выбранного сюжета и условий освещения. К примеру, снимая серые городские улицы в пасмурную погоду, мы наверняка получим не очень контрастные фото. Помимо этого, контраст и насыщенность цветов зависят от выбранного объектива и фотокамеры.
Нет такой настройки, которая заставит этот пасмурный кадр заиграть какими-то волшебными красками. На этапе съемки можно немного увеличить контраст и усилить цвета с помощью режимов Nikon Picture Control.
Кардинально же изменить ситуацию сможет лишь выбор более удачных условий съемки.
Увеличить или уменьшить контраст и насыщенность можно при обработке фото. Обработка изображения может быть как внутрикамерная (ее можно делать прямо в момент съемки) — с помощью применения тех же фильтров и творческих стилей, так и производиться на компьютере, например при обработке фотографий в формате RAW.
Итак, теперь мы знаем, какие параметры съемки отвечают за качество наших фотографий!
Помните, что в фотографии важно не только техническое качество, но и ее художественная составляющая. Некрасивое фото не станет лучше, будучи грамотно исполненным технически. Поэтому при съемке не забывайте уделять внимание и творчеству!