Эмульсия в лодочном моторе что делать

Эмульсия в лодочном моторе что делать

Какого характера емульсия? Совсем белая с водой или просто как кофе с молоком? Возможно рвануло прокладку в головке блока.

Лучше не эксплуотировать мотор до починки неисправности. Навернется ( если уже не навернулся). Надо заказать набор прокладок для блока и менять все. если мотор на гарантии, везти на сервис и пусть делают. Если руки обе левые (по моторам) то тоже везти на сервис.

Капельки конденсата могут быть после хранения, только мотор при работе греется и если нет свеже поступающий воды, то вода из емульсии испаряется и через сопун выходит.

Это,если не попадает,а заливается;)

А вот с этого места пожалуста поподробнее.

Я так полагаю, что можно попробовать обтянуть головку. Тогда какое усилие затягивания и какая последовательность затяжки.

Перегрева никогда небыло и даже в самую жару на открытом солнце (мотор черного цвета) вода на выходе чуть-чуть теплее воды в водоеме.

А там прокладка тоже на герметике и стоит, его там правда немного, но я тоже немного наношу, так. для самоуспокоения. Я Сузуковских герметиков не знаю, посему ставлю на 518-й Локтайт. Вообще-то простая обтяжка помогала и без герметика. Честно говоря это не так уж и часто происходит.. раза два в год такие моторы попадаются, но проблема уже известная.
Завтра вечером выложу моменты и схему обтяжки.

Добавлено через 3 минуты
А там прокладка тоже на герметике и стоит, его там правда немного, но я тоже немного наношу, так. для самоуспокоения. Я Сузуковских герметиков не знаю, посему ставлю на 518-й Локтайт. Вообще-то простая обтяжка помогала и без герметика. Честно говоря это не так уж и часто происходит.. раза два в год такие моторы попадаются, но проблема уже известная.
Завтра вечером выложу моменты и схему обтяжки.

Буду с нетерпением ждать! Заранее огромное спасибо!

Добавлено через 4 минуты
Только-что пообщался с товарищем у него Сузуки DF-4 4T. Таже ситуация, только практически после каждой рыбалки. Он занимается ремонтом автомобилей (часник). С ним и попробуем на двух моторах.

Довольно странно.Это первые заявы,на сколько мне известно.:rolleyes:
Чего-то там не так.Как говорят доктора:вскрытие покажет.Отпишитесь.

Обязательно отпишусь.
У нас обоих это первые моторы. Может мы изначально что-то не так делали, хотя вроде-бы всё по инструкции. Можно сказать набираемся опыта.:lodka::lodka-n:

Болты на Сузуки-6 затягиваются до момента 2,8 кГ/м. Затяжка идет в последовательности:
-Левый верхний
-Правый нижний (стоит под крышкой клапанов)
-Левый нижний
-Правый верхний ( стоит там-же, под крышкой)
Крутить звездочкой, для внутренних болтов нужна длинная головка. Скорее всего момент страгивания будет больше. Завтра какраз попробую с ключом обтянуть на новом моторе после обкатки, заодно и страгивание померяю. Если болт полностью открутить, то затяжка идет 3-х ступенчатая, хотя это скорее для новых болтов.

В субботу попробую.
Масло сливать?

Если можешь отпишись завтра какое страгивание.

Мне тут предложили такой вариант:
— выкрутить болты, намазать резьбовым герметиком и зажать до нужного момента. Как думаешь.

Хочу еще заменить масло в редукторе. Посоветуй какое лить. До этого лил 80W90 помоему Mobil.

Еще раз огромное спасибо.

Рабяты, ну когда ж мы научимся отделять зерна от плевел? Тема то перегружается, поиск затрудняется.

Sorry. Виноват исправлюсь!

Сегодня еще пообщался с народом по поводу Сузуки ДФ-6. Я просто с ними сталкивался мало, посему имел неполную информацию. Оказывается что побеление масла наблюдается в основном у троллингистов и в основном в холодную погоду. Некоторые механики связывают это с непрогревом мотора из-за незакрытого термостата ( песок, куски растительности). Человек объяснял мне это по телефону, а у меня голова малость не в ту сторону в этот момент работала, так что я не полностью врубился. но грешат они именно на термостат и конденсат. Делалась дополнительная контролька из термостата ( как на Меркури-15) и по ней отслеживалась его работа. Когда термостат был засорен и постоянно травил, мотор не прогревался и набирал воду, а когда нормально работал, то масло цвет не меняло. Хотя может и голова тоже виновата.

Я тоже неоднократно думал о термостате. У меня даже в самую жару при различных режимах роботы ПЛМ вода вытекает чуть теплее воды водоема, а в холодную погоду вообще холодная. Тогда получается что двигатель не прогревается до рабочей температуры? Но когда снимаю крышку, то сам движок довольно гарячий.

Если бы с нуля тянул, то наверное было-бы 2,8, а я дотягивал. Болт уже встал и отходил часов 20, прирос, прикипел. не знаю. Болт стронулся на 5-6 кг. а пошел дотягиваться на 3,5-4. Я довел до 4.

Прочитал всё что написано могу сказать следующее у меня было много разных Сузук начиная от 5 до 50 сил, вода попадает только в том случаи когда проблема с прокладкой или есть микро тещина, а также в ходе эксплотации ослабли болты в головке блока. В данном случаи если при эксплотации проблем нет то это означает, при работе двигателя мотор нагревается и естественно метал расширяется поэтому вода перестаёт попадать в масло, а когда мотор в нерабочем состоянии то естественно происходит всё с точностью до наоборот. Поэтому проблем с прокладкой нет, возможно только второе и третье.
В общем так это были мысли в слух хотелось просто по умничать. Могу порекамендовать следующее, я обслуживаю моторы на Сузуки уже больше 8 лет делают хорошо только надо стоять над головой чтобы проверили всё и ничего не забыли даю телефон директора он спец в моторах и очень порядочный человек 4929577, 5780812 зовут Влад. Станция находится на Окружной возле Фиофании там можно также заказать прокладку.

Добавлено через 15 минут
Попытаюсь выбраться на пикник, после Пасхи, с лодкой и мотором на испытания.
Огромное спасибо Всем. [/quote]

Не вздумай этого делать разве что на озере рекомендую на Троещине Лесное.
Просто с 1.03.2009 года запрет и лов рыбы, а также выход на воду любым плавсредствам запрещён. :lodka:

А про запрет я знаю, буду искать «тихие» места. Но все равно Спасибо.:lodka:

:ura: Вчера наконец-то выбрался на воду. Был в Сорокошах.:lodka-n: Испытывал мотор в разных режимах.
1.полый газ минут 40.:sm107:
2.троллинг часов 5.:rybak2:
3.просто поганял в рваном режиме.:proka4u:
Всё в порядке, масло чистое, заводиться с пол оборота.

Еще раз Всем огромное спасибо за помощь!:)

1. Бензин надо выпаливать после рыбалки методом отключения подачи топлива.
2. Обязательно подкачивать грушей бензин при пуске.
3. Проверить как работает система обогащения (подсоса). может просто слетела тяга.
4. Газ можно дать трохи більше:)

Да, запускаю от встроенного, теперь ясно. А бензин из мотора как выпаливать, перекрыть краник и пускай сам заглохнет а потом вылить бензин из встроенного бачка?
Щас покупаю канистру, грушу, коннектор в общем буду кататься от внешнего бака. Как в этом случае выпаливать бензин? Просто отсоединить шланг, пускай сам заглохнет и всё?

из встроенного не нужно выливать)) просто перекрыть краник и пусть поработает на холостых) а ваще у сузы6 фича такая, если полностью выработал бенз бачка и карба, потом шморгать доолго надо, раздражало 🙁
Старались следить и вовремя доливать бенз.

Фильтр, обычный жигулевский, крепится между грушей и баком. Расстояние значения не имеет, главное чтобы было удобно. Насчет выпаливания бензина из карбюратора в этом моторе есть одна проблема. При долгом неиспользовании ( месяц, два и более) прокладки бензонасоса усыхают и при первом запуске бензонасос может фонтанировать из десятка мест. А если залить бензин, запустить мотор ( или прокачать грушей) и дать резине прокладок напитаться где-то минут 30-40, то проблема уйдет. Скорее всего это связано ( в первую очередь. ) с качеством нашего «бензина» ( очевидно много растворителей в нем. ) и во вторую с японским жлобством ( малые припуски на РТИ изделя. ). Посему ( чтобы не тек бензонасос) некоторые владельцы бензин из карбюратора ( и соответственно бензонасоса, он ведь зараза его перекачивает из себя в карбюратор. ) не вырабатывают.

В этом моторе два фильтра, один навесной, перед бензонасосом, а второй в кранике встроеного бака.

Источник

Рыбалка и Охота в Татарстане

Татарстанский рыболовно-охотничий форум

эмульсия в редукторе ПЛМ

эмульсия в редукторе ПЛМ

Сообщение west20010 » 02 апр 2015 13:58

Re: эмульсия в редукторе ПЛМ

Сообщение Kurbor » 02 апр 2015 14:48

Re: эмульсия в редукторе ПЛМ

Сообщение rubachok » 02 апр 2015 14:56

Re: эмульсия в редукторе ПЛМ

Сообщение Kurbor » 02 апр 2015 15:13

Re: эмульсия в редукторе ПЛМ

Сообщение Yurgens » 02 апр 2015 15:36

Re: эмульсия в редукторе ПЛМ

Сообщение artur70 » 02 апр 2015 15:37

Re: эмульсия в редукторе ПЛМ

Сообщение west20010 » 02 апр 2015 17:01

Re: эмульсия в редукторе ПЛМ

Сообщение rubachok » 02 апр 2015 17:42

Re: эмульсия в редукторе ПЛМ

Сообщение artur70 » 02 апр 2015 17:46

Re: эмульсия в редукторе ПЛМ

Сообщение Фаза » 02 апр 2015 18:09

Re: эмульсия в редукторе ПЛМ

Сообщение west20010 » 02 апр 2015 18:54

Re: эмульсия в редукторе ПЛМ

Сообщение Voice » 02 апр 2015 22:08

Re: эмульсия в редукторе ПЛМ

Сообщение Aidar-dok » 02 апр 2015 22:53

Re: эмульсия в редукторе ПЛМ

Сообщение mar » 03 апр 2015 07:42

Re: эмульсия в редукторе ПЛМ

Сообщение Voice » 03 апр 2015 07:52

Re: эмульсия в редукторе ПЛМ

Сообщение mar » 03 апр 2015 08:20

Re: эмульсия в редукторе ПЛМ

Сообщение Voice » 03 апр 2015 08:54

Re: эмульсия в редукторе ПЛМ

Сообщение west20010 » 03 апр 2015 13:59

Re: эмульсия в редукторе ПЛМ

Сообщение Kurbor » 03 апр 2015 15:14

Источник

Эмульсия в лодочном моторе что делать

Всем привет, давненько не заглядывал сюда.

Сегодня менял масла в своей хонде 50, зима похоже пришла уже необратимо ((

В общем, из редуктора потекла эмульсия. Светленькая, на сливной пробке никакого криминала в виде стружки не обнаружилось.

П.С. Если быть совсем буквоедом, то стоит погонять мотор сейчас, ибо к верхним опорным подшипникам масло поступает только при работе мотора, когда вращается ведущий вал. При заливке свежего масла, без прогона, в указанном узле осталось пленка слитого масла (эмульсии).

Всем спасибо за отзывы)

Попробую по пунктам все расставить

Сальники гребного вала меняются без снятия опорного подшипника? это вопрос)

Эмульсия в масле как эмульсия)) масло просто стало непрозрачным хотя и очень светлым. Как новое короче, только с водой) Могу сфотографировать или привезти на пробу

с децтва не люблю ужастики )))))

Снимать/разбирать редуктор прямо сейчас мне кажется несколько преждевременным) Тогда уже и помпу сменить надо и че нить еще до кучи. Но мотор не эксплуатировался настолько нещадно.

с прокладок начать самое то) причем не дожидаясь следующего сезона, пожалуй. и руки будет чем занять

Еще раз всем спасибо за отзывы)

В общем лучше зафотать ту баночку с детскими анализами, пропадут разночтения. Хотя можно точно утверждать, что светлых оттенков там не должно быть.

Снимать и разбирать в срочном порядке не обязательно, важно чтобы свежее масло попало, (а главное смыло старые остатки), на верхние подшипники ведущего (вертикального) вала. Без включения передачи и рабочих оборотов этого не будет.

Сальники гребного вала заменить без снятия опоры подшипника не получится. Но там все не сложно. Сложности могут быть только если под замену попадает одна из деталей трансмиссии (подшипник, шестерня и т.п.). В этом случае необходима регулировка зазоров и пятна контакта. Без специнструмента это не сделаешь.

П.С. Я ужастики тоже не особо люблю))). Да и не верил бы, если бы цены на простые детали, из которых собственно состоит любой брендовый редуктор ПЛМ, не превышали бы разумные пределы минимум раз в 5)) ((. Даже в сравнении с аналогичными деталями из механических агрегатов импортных же авто.

Источник

Эмульсия на свече первого цилиндра

Прикрепленные изображения

У Тохатсу-70 воду в цилиндры очень часто подсасывает через металлическую прокладку головки блока. После замены на классическую асбестовую все работает нормально. Асбестовая идет кажется только в ремкомплекте головы, если заказывать отдельно, то может прийти металлическая. Старую металлическую прокладку можно попробовать поставить на герметик Локтайт 518, тоже иногда помогает, правда перед этим придется выкрутить все болты в головке, а это отдельный цирк, металл у японцев дерьмовый, корродирует зверски, так что около 20% болтов точно порвутся при выкручивании, особенно после соленой воды.

Проблемы в нижнем сальнике можно выявить проверив шланги системы рециркуляции на наличие эмульсии или воды.

У Тохатсу-70 воду в цилиндры очень часто подсасывает через металлическую прокладку головки блока. После замены на классическую асбестовую все работает нормально. Асбестовая идет кажется только в ремкомплекте головы, если заказывать отдельно, то может прийти металлическая. Старую металлическую прокладку можно попробовать поставить на герметик Локтайт 518, тоже иногда помогает, правда перед этим придется выкрутить все болты в головке, а это отдельный цирк, металл у японцев дерьмовый, корродирует зверски, так что около 20% болтов точно порвутся при выкручивании, особенно после соленой воды.

Проблемы в нижнем сальнике можно выявить проверив шланги системы рециркуляции на наличие эмульсии или воды.

Не очень понял, какие именно шланги системы рециркуляции? Не могли бы в каталоге запчастей на них указать? Или фото двигателя лучше выложить?

В топливе воды не видно (я по фильтру сужу), да и в топливе ее не так много чтобы оставалась эмульсия не свече. или я не прав?

Сегодня пытался найти эти трубочки, но не нашел. Нашел только две (на фото видны). Одна из них идет на контрольку охлаждения, а вторая у меня заглушена (я даже не знаю куда она шла). Может быть конечно это как раз была для смазки? Я ее снял, но в ней не обнаружил намеков на смазку.

Прикрепленные изображения

Эти трубки находятся с правой стороны мотора, диаметром они около 5-6 мм. В них стоят обратные клапана. На трубках нанесены стрелки в ту сторону, в которую перекачивается масло.

Там тоже искал, не увидел. Попробую конечно еще разок поискать.

Прикрепленные изображения

Вот 2 штуки. Вертикальная качает из нижнего подшипника в верхний.

Прикрепленные изображения

Получается я не то искал. На выходных скатаюсь и посмотрю. Спасибо!

Вы не знаете, куда шел вторая трубка из рубашки охлаждения (на фото левой части, левая нижняя)? Правая идет на контрольку, а левая мне досталась заглушенной.

У меня такой в работе стоит, завтра гляну.

У меня стоит более новый мотор, года 2004-го. Там левый нижний сосок на крышке выхлопа заглушен резиновым колпачком и хомутом, правый сосок нижней контрольки даже не рассверлен, а контролька подключена к ниппелю в верхней части крышки выхлопа.

Добрался до мотора. Снял верхнюю трубку (в верхней точке, к нижней тяжело подобраться). Ни следов масла, ни следов эмульсии не обнаружил.

Снял нижнюю (там где она под стартером приходит) следы масла обнаружил, следов воды нет.

Прийти к выводу что виновата прокладка ГБЦ и купить новую + герметик как выше писали? Кстати, а получится снять головку не снимая блока из корпуса?

Снять то можно, но вся проблема в японских моторах это сильная коррозия крепежа. Я года полтора назад с такого мотора головку монтировкой и кувалдой снимал. Мало того, что порвал болты при откручивании, так еще отверстия под болты, между болтами и корпусом, были очень плотно забиты коррозией. После снятия головки приварил к пенькам гайки и только тогда болты выкрутил.

А что за пара крышечек на ГБЦ? Там ничего не нужно снимать перед снятием ГБЦ?

Крышки на головке ( это которые с винтами М6) это крышки системы охлаждения. Их кажется снимать не нужно, болты головки (М10) вроде доступны все. Точно не помню, разбирал такой года полтора назад, а всего попадались такие ( с прокладками) раза четыре за 11 лет, до сих пор ( лет 8-9) почти полный ремкомплект уплотнений головы от Тохатсу-50 лежит, из него только прокладку головки и выхлопа использовал.

Болты обломаются далеко не все, но вероятность поломки некоторых очень большая, особенно после лет 7 эксплуатации и соленой воды. У меня на последнем то-ли два, то-ли три обломались, хорошо что с пеньками были, а то бы высверливать пришлось-бы, а это полная задница. Вы бы, прежде чем ковырять мотор, проконсультировались бы еще у себя в городе с ремонтниками по Тохатсу, а то мое мнение по воде на свече может и не совсем верным быть. Я из своего личного опыта говорю, по относительно новым моторам. Обычно у меня моторы начинали сосать воду через 2-3 года, а у Вас мотор довольно старый, мне такие почти не попадаются. Хотя. точную причину обычно только после разборки найти можно. Голова там довольно легко снимается, заодно можно будет и нижние сальники коленвала и вала редуктора глянуть. Кстати. а термостат нормально работает? Подсос воды часто идет в холодную погоду на недогретых моторах.

Да, крышки на м6 (они видны на одном из фото в первых постах).

Термостат. даже не знаю, у меня проблем не было, я и не обращал внимание. Если бы не вывернул свечу (при подготовке к зимовке) то и этой бы проблемы не увидел.

Если снимать двигатель (в смысле то, что внутри поддона), то я так понимаю нужно снять редуктор, ногу и далее он освободится от поддона. Верно?

Да там не поблема его снять, сначала снимается пластиковый кожух под поддоном (9), а после снятия оного, получаем снизу поддона доступ к болтам крепления головы к дейдвуду и поддону (2). Перед этим нужно будет всю электрику и разные тяги от поддона отсоединить ( предварительно несколько раз сфотографировав размещение и подключение), может еще карбюраторы придется снять с маслобаком ( после установки обратно маслобак и маслосистему нужно будет развоздушить с помощью спец болта на маслонасосе). Снимать лучше конечно краном или с напарником, прокладка дейдвуда (17) прикипела, так-что срывать голову придется монтировкой. Прокладку новую ставить. Ну вроде так разбирается. давно было, точно уже не помню, но конструкция почти всех моторов одинаковая. Там больше времени на чистку разобранного пойдет чем на замену и сборку. http://www.boats.net. SING/parts.html

Сальник коленвала (29), сальник рессоры (30), кольцо корпуса сальника рессоры (28)

Вот оно как. А я думал, что болты крепления блока к дейдвуду и поддону будут доступны только после снятия их. Т.е. получается, что я снимаю пластиковый кожух, откручиваю болты крепления поддона к блоку и приглашаю помощника для снятия блока (сфоткав и отключив разъемы + тяги), верно?

Я подумал, и наверное я закажу ремкомплект и заменю все сальники + прокладку ГБЦ (проверив саму ГБЦ на плоскость), и не буду рисковать следующим сезоном.

Нее. Тохатсу нормальная фирма с адекватным техническим мышлением ( как впрочем почти все производители), у неё всё нормально разбирается, а вот у Хонды есть моторы в 30 и 50 л.с. Там моторы не просто жопа ( да простят меня модераторы), там арктический пушной зверь размером со слона, разбираются именно так, как Вы описали, т.е. через задний проход. У них болты крепления головки находятся внутри масляного картера, а чтобы снять картер нужно последовательно снять редуктор, отсоединить от струбцин и снять дейдвуд, потом снять картер, а потом только голову и на стойке остаются висеть только 2 струбцины с небольшой площадкой. У меня один знакомый долго не мог понять моей «любви» к Хонде пока сам такой мотор не разобрал, матюкался знатно.

Что касаемо ремкомплекта. там полный набор всех сальников и уплотнений головы, так что если менять все сальники, то придется и маховик, и катушки снимать, чтобы до верхнего сальника добраться. Насчет разборки и помощника все верно. Кстати. где-то у меня есть электронный англицкий мануал по ремонту, так что могу скинуть, он в принципе, жутко неудобный и корявый, но работать с ним можно.

Верхний сальник КВ я думал не трогать, через него то наверное водичка не будет попадать в нижний цилиндр? Я думаю заменить все нижние сальники + прокладку ГБЦ.

Кстати, раз дейдвуд и редуктор остаются на моторе, я потом смогу ставя обратно двигатель попасть в шлицевое?

Ответить

Количество пользователей, читающих эту тему: 0

0 пользователей, 0 гостей, 0 скрытых пользователей

Источник

Причины появления эмульсии в редукторе лодочного мотора

Причины появления эмульсии в редукторе лодочного мотора

Всем привет, давненько не заглядывал сюда.

Сегодня менял масла в своей хонде 50, зима похоже пришла уже необратимо ((

В общем, из редуктора потекла эмульсия. Светленькая, на сливной пробке никакого криминала в виде стружки не обнаружилось.

Масло в редукторе менялось в прошлом году примерно в это же время.
сальник гребного вала на вид идеален, хотя немного сетки на валу обнаружилось. по виду — свеженькая) Люфтов на валу не ощущается. Весь этот сезон впервые проходил со стальными винтами. Ударов не было, но однажды прилично вылетел на песчаную мель.

В общем я свежего масла туда закачал, но теперь хочу понять что делать дальше — сменить сальник гребного вала сразу, что б два раза не вставать, или посмотреть на масло в начале следующего сезона? И кто то знает что там с уплотнительными шайбами на сливном и контрольном болтах редуктора в хонде? Менять каждый раз или как? я ни разу их не менял если шо, мотору 4 года. Может еще куда надо посмотреть?

В общем требуется коллективный разум и советы бывалых. Поиск курил, но внятного ответа так и не нашел — когда же приговаривать сальники к замене.

Для начала увидеть бы фотки той самой эмульсии, иногда, эмульсией называют вполне рабочее масло. Какое на вид — светленькое — белое и непрозрачное как молоко?
Кроме сальника ГВ еще две точки проникновения воды — сальники ведущего вала (вертикального) и сальники штока переключения передачи. Есть еще уплотнительные кольца, по корпусам опорных подшипников. Сальники ведущего вала кстати весьма часто пропускают, к тому же стоят ниже крыльчатки помпы.

Буквально два часа назад до винтика раскидал редуктор Суз-50ДФ, который минимум этот сезон ходил на воде без признаков масла. Вода поступала именно через сальники ведущего вала, оба были перекошены. Походу на выброс вертикальный вал, коррозия опорных плоскостей (цена в штатах за 300 долл) два верхних подшипника этого же вала, под подозрением нижний (около 100долл) ну и все РТИ под замену, около 10 позиций. Все шестерни и гребной вал с храповиком в хорошем состоянии, упорный подшипник передней передачи, упорный задней и игольчатый выходной — состояние на 3 с плюсом по 5ти бальной шкале. Без явных признаков точечной коррозии. Короче если заморачиваться на полную замены проблемных потрохов, получается очень некисло .

Собственно по вопросу «что делать». Внимательно проглядеть прокладки пробок редуктора. По памяти на инжекторном хондовском полтосе они пластиковые. При малейших признаках неравномерного износа или растрескиваний — на свалку, ставить новые. Совсем по хорошему, такие пластиковые по своей сути одноразовые. В прошлой модификации пробка имела кольцевую фаску и резиновый уплотнитель в профиль, такая конструкция была практически вечная, не ровня теперешнему решению.
В начале сезона сделать выход, хорошо погонять мотор. Масло слить, в нем могут быть вкрапления от прошлой эмульсии. Залить свежее, с новыми прокладками пробок, выходов через 5 сделать ревизию масла. Если сечет какой нить из сальников, это будет сразу видно. Как то так.

П.С. Если быть совсем буквоедом, то стоит погонять мотор сейчас, ибо к верхним опорным подшипникам масло поступает только при работе мотора, когда вращается ведущий вал. При заливке свежего масла, без прогона, в указанном узле осталось пленка слитого масла (эмульсии).

Попробую по пунктам все расставить

Сальники гребного вала меняются без снятия опорного подшипника? это вопрос)

На мій хлопський розум — по крайней мере, по инструкции эти две операции как то разделены, да и по конструкции, как мне кажется это возможно. Другое дело — как их из посадочного места добыть, учитывая что их там два — один за другим.

Эмульсия в масле как эмульсия)) масло просто стало непрозрачным хотя и очень светлым. Как новое короче, только с водой) Могу сфотографировать или привезти на пробу

с прокладками на пробках проблема по большому счету — нижняя еще как то идентифицируется по чертежам на боатс нет, по верхним я не нашел даже упоминания болтов.

с децтва не люблю ужастики )))))

Снимать/разбирать редуктор прямо сейчас мне кажется несколько преждевременным) Тогда уже и помпу сменить надо и че нить еще до кучи. Но мотор не эксплуатировался настолько нещадно.

с прокладок начать самое то) причем не дожидаясь следующего сезона, пожалуй. и руки будет чем занять

Еще раз всем спасибо за отзывы)

В общем лучше зафотать ту баночку с детскими анализами, пропадут разночтения. Хотя можно точно утверждать, что светлых оттенков там не должно быть.

Снимать и разбирать в срочном порядке не обязательно, важно чтобы свежее масло попало, (а главное смыло старые остатки), на верхние подшипники ведущего (вертикального) вала. Без включения передачи и рабочих оборотов этого не будет.

Сальники гребного вала заменить без снятия опоры подшипника не получится. Но там все не сложно. Сложности могут быть только если под замену попадает одна из деталей трансмиссии (подшипник, шестерня и т.п.). В этом случае необходима регулировка зазоров и пятна контакта. Без специнструмента это не сделаешь.

На рисунке все достаточно понятно должно быть. Для снятия сальников (пара) лучше использовать импульсный молоток с круговым кромочным зацепом, 3х120градусов, в простонародье — «смык». Но можно и аккуратно отверткой или Г-образным зацепом. Ставить — в идеале пресс, но накрайняк деревянная цилиндрическая проставка и легкое простукивание подойдет. Кроме сальников обязательно запастись кольцевой прокладкой, она в большинстве случае одноразовая. Да, скорее всего опора гребного вала, там где сальники, снимется с самого вала вместе с шестерней задней передачи. Если вручную вытащить ее из подшипника не получится, узел при манипуляциях оставлять в таком виде. Ударные нагрузки на саму шестерню необходимо исключить. В общем если есть вопросы по картинкам (и не только по ним) — задавайте.

П.С. Я ужастики тоже не особо люблю))). Да и не верил бы, если бы цены на простые детали, из которых собственно состоит любой брендовый редуктор ПЛМ, не превышали бы разумные пределы минимум раз в 5)) ((. Даже в сравнении с аналогичными деталями из механических агрегатов импортных же авто.

Эмульсия в редукторе лодочного мотора

Масло для лодочного редуктора

Выбор масла для редуктора – согласно инструкции по эксплуатации мотора. Для одних моторов подходит масло для гипоидных передач в «морском» исполнении, для других – «обычное трансмиссионное», предназначенное для сложной эксплуатации в условиях влажной среды.

Также в инструкции указана вязкость масла по SAE и класс по API. Нельзя использовать «обычное трансмиссионное» масло, если в инструкции указано, что необходимо гипоидное.

Как правило, в редуктор лодочного мотора заливается трансмиссионное масло SAE 80W-90 со специально подобранным пакетом присадок, которые снижают появление эмульсии при попадании воды в корпус редуктора. Антиэмульсионные присадки с большим объемом воды конечно, не справятся.

В редуктор стационарного лодочного мотора, нагрузка в котором выше – масло должно соответствовать классу SAE 85W-90, например Qucksilver High Performance.

Применять автомобильное трансмиссионное масло соответствующей вязкости и класса можно, но только в том случае, если есть уверенность, что в редукторе не окажется воды. Обычное автомобильное трансмиссионное масло при попадания в него воды сразу дает эмульсию.
Специализированное же масло может «связать» небольшое количество попавшей в него воды и таким образом защитить трущиеся детали от масляного голодания.

Также трансмиссионные масла различаются по системе API

В маслах категории API GL-4 серо-фосфорных присадок вдвое меньше, чем в маслах API GL-5. Серо-фосфорные присадки создают защитное покрытие на деталях трансмиссии. Во время работы контакт между трущимися элементами происходит через это покрытие. Однако, при контакте деталей из цветного металла оказывается, что это покрытие более прочное, и в результате происходит износ поверхности элемента из мягкого металла.

Можно ли заменить GL-4 на GL-5?

Масло GL-5 предназначено для тяжелонагруженных высокоскоростных гипоидных передач. Его усиленные противозадирные и противоизносные функции обеспечиваются повышенной концентрацией присадок на базе серы и фосфора, которые агрессивны по отношению к цветным металлам. Но на практике элементы редукторов индивидуальны, потому тип масла, используемого в редукторе лодочного мотора определяет производитель.

Замена масла в редукторе лодочного мотора самостоятельно

Замена масла в редукторе, как правило делается перед постановкой лодочного мотора на зимнее хранение, либо через 100 часов работы или 1 сезон.

В случае присутствия воды в редукторе – в зимние морозы его может разорвать. При замене масла в редукторе надо обязательно обратитить внимание на магнит нижней резьбовой пробки сливного отверстия, собирающий образующуюся в ходе работы металлическую пыль. При нормальном состоянии редуктора, количество пыли минимально или она отсутствует вовсе.

Также на магните не должны присутствовать более крупные детали: болты, гайки и части шестерен редуктора (шутка), пыль растирается пальцами без ощущения более крупных частиц, ее практически не заметно.

Инструкции большинства подвесных моторов требуют заполнять редуктор при помощи специальной масленки через нижнее сливное отверстие [1], таким способом, как показано на рисунке. При этом через верхнее отверстие [2], которое играет роль указателя уровня, удаляется вытесняемый воздух. Т.е.: снизу давим, пока не попрет с верху, через выкрученную верхнюю пробку.

Но, соблюдать это правило необязательно – главное, залить ровно то количество масла, которое определено руководством по эксплуатации.

Если нет нагнетающего насоса – просто льем через верхнюю пробку столько, сколько влезет. Для заливки масла в редуктор мотора используем заливной шланг – (тонкостенный кембрик) меньшего диаметра, чтобы из редуктора мог выходить воздух, как показано на фото.
Медленно, но верно – масло заполнит весь объем редуктора. Будьте в этом уверены!

Профессионалы пугают образованием каких-то воздушных масляных пузырей, при таком способе заливки масла. Оно и понятно – у них есть семьи и дети, которые надо кормить…

Так что перед заменой масла в редукторе, каждый решает сам, чья семья ему дороже: идти к профи или выпить пивка, пока густое масло SAE 80W-90 медленно течет через тоненькую трубку в редуктор.

Ни в коем случае не лить первое попавшееся автомобильное трансмиссионное масло, а только в соответствии с инструкцией по эксплуатации!

При попадании влаги в автомобильное масло – сразу будет эмульсия, а масло для редукторов лодочных моторов спокойно терпит (затрудняюсь сказать точно, но говорят

Залив автомобильное трансмиссионное масло, и походив на катере 1-2 часа, можно сразу определить состояние редуктора: эмульсия – значит трандец, нужен ремонт редуктора, если нет эмульсии – все ОК! Тогда заливаем на сезон дорогое спецмасло и наслаждаемся отдыхом на катере.

Попадание воды в редуктор лодочного мотора

Рассматривая конструктив лодочного редуктора можно выделить 3 возможные точки попадания воды внутрь редуктора:

Как правило на гребной вал попадает рыболовная леска, которая запекается и разрушает сальник.

Так же для уяснения прохода воды в редуктор можно качнуть насосом после слива слива масла.

В случае езды по камням, есть возможность загнуть гребной вал. Для оценки его прямолинейности лучше всего не просто вращать винт на нейтрали и глядеть на него, а винт снять, вал протереть от смазки, навернуть на вал редуктора пару витков нетолстой веревки и попеременно тянуть то за один конец, то за другой – вал будет крутиться туды-сюды. Разглядывая его под разными углами, можно разглядеть форму, которую он приобрел или не приобрел, что гораздо радостнее.

P.S. Перед установкой винта вал не забываем обильно смазывать дорогой водостойкой тефлоновой смазкой. Учитывая то, что винт за сезон периодически снимается – можно обойтись более дешевой смазкой, напр. ЛИТОЛ-24, что будет менее профессионально, но гораздо дешевле.

P.P.S. Следим за холостыми оборотами используя тахометр – 800-900об/мин. При включении реверса на более высоких оборотах можем лишиться части зубьев редуктора, особенно при использовании тяжелого стального винта, т.к. синхронизаторов нет.

В общем лучше зафотать ту баночку с детскими анализами, пропадут разночтения. Хотя можно точно утверждать, что светлых оттенков там не должно быть…

Снимать и разбирать в срочном порядке не обязательно, важно чтобы свежее масло попало, (а главное смыло старые остатки), на верхние подшипники ведущего (вертикального) вала. Без включения передачи и рабочих оборотов этого не будет.

Сальники гребного вала заменить без снятия опоры подшипника не получится. Но там все не сложно… Сложности могут быть только если под замену попадает одна из деталей трансмиссии (подшипник, шестерня и т.п.). В этом случае необходима регулировка зазоров и пятна контакта. Без специнструмента это не сделаешь…

На рисунке все достаточно понятно должно быть… Для снятия сальников (пара) лучше использовать импульсный молоток с круговым кромочным зацепом, 3х120градусов, в простонародье — «смык»

П.С. Я ужастики тоже не особо люблю))). Да и не верил бы, если бы цены на простые детали, из которых собственно состоит любой брендовый редуктор ПЛМ, не превышали бы разумные пределы минимум раз в 5))

Ремонт редуктора любого лодочного мотора вполне по силам осуществить каждому судоводителю, даже без особых навыков, только следуя логике вещей. Это касается замены разных деталек. Если дело касается, к примеру, замены сальников, то тут потребуется специальный инструмент. Это в теории. На практике почти всегда можно обойтись без него, либо изготовить из подручных средств.

Герметичность редуктора лодочного мотора в большинстве моделей производителей обеспечивают пара сальников и уплотнительная пробка штока передач, а так же уплотнительное кольцо на крышке корпуса редуктора, прокладка корпуса помпы системы охлаждения и пара болтов с прокладками для замены масла.

Сальник может перестать обеспечивать герметичность в силу разных причин: потеря эластичности и естественный износ, погнутость

приводного вала, неправильное зимнее хранение и просто косая установка, как следствие экономии на производителе. Уплотнительная пробка имеет такие же причины для отказа обеспечить герметичность редуктора.

Заменив масло на плановом ТО и обнаружив в редукторе эмульсию, необходимо изучить причину ее появления не откладывая. Первым делом необходимо снять гребной винт. Визуальный осмотр нам не сможет дать понять, герметичен ли сальник или нет. Зато даст понять, как много лески мы намотали на гребной вал за прошедшие моточасы. Даже если в редукторе абсолютно чистое масло, а леску мы не уберем, постепенно она может подъесть сальник, и это уже точно приведет к его необходимой замене.

Поэтому, демонтаж гребного винта является обязательным пунктом любого ТО. Кроме того, необходимо при обслуживании наносить водостойкую смазку на вал винта.

Обнаружить причину потери герметичности нам поможет простой автомобильный насос, разумеется, с манометром. Главное, из автошланга сделать герметичный переходник, который можно очень плотно вкрутить или просто вставить в одно из отверстий для смены масла в редукторе. В полости редуктора перед проверкой не должно оставаться масло. Сам корпус редуктора необходимо снять, иначе, для проверки нам будет доступен только сальник вала винта.

Характерное еле-слышное шипение мы можем иногда услышать сразу, поднеся ухо, к примеру, к валу винта. Сразу тогда забраковываем этот сальник. Далее также обследуем пробку штока. Можно применить пену. При изучении под давлением в редукторе уплотнительной пробки, следует пассатижами попереключать передачи, только не уводить шток от вертикального положения, а при изучении сальников покрутить валы. На прямоту валов следует сразу обратить внимание, вращая их, они могут быть искривлены в следствии удара, тогда сальник при медленном проворачивании вала еще будет держать давление, а вот на высоких оборотах — уже нет. Сальник вертикального вала находится под крышкой помпы и крыльчаткой. Если все остальное герметично, в том числе, прокладка под корпусом помпы, и не слышно выходящего воздуха у вертикального вала, надо снять крышку помпы с крыльчаткой и вкрутить обратно болты, только меньшего размера, т.к. необходимо прижать обратно металлический корпус водяного насоса к корпусу редуктора. Сальник будет тогда открыт для изучения. Стоит также обратить внимание на старые прокладки болтов для замены масла. Обычно, они не шипят, выпуская воздух.

Если мы определили, что это уплотнительная пробка штока передач, необходимо ее снять и осмотреть внутреннее резиновое колечко-уплотнитель, выполняющее роль сальника. В идеале, его сразу и заменить на новое. Если новое появится не скоро, иногда помогает добавка очень вязкой водостойкой смазки, разумеется, на время. На разных моторах уплотнители штока различаются, но смысл одинаковый. Бывают пробки без пластикового корпуса, целиком резиновые, тогда, со временем, они сильно размягчаются, и спасает короткий, в полмиллиметра, обрезок топливного шланга, это резиновое колечко надевается на шток передач к пробке, под прижимную пластину. Когда мы затягиваем винты на пластине, она давит через нашу проставку на пробку и заставляет ее уплотнить контакт со штоком передач.

При выявлении виновника в лице сальника, первым делом, необходимо до него добраться.

Круглая крышка корпуса редуктора в большинстве лодочных моторов крепится двумя болтами, но бывают и не совсем удобные для разборки без специальных съемников редукторы, к примеру на некоторых моделях Mercury. Правда, зато снаружи нет никаких болтов и проушин, эстетика+гидродинамика.

Открутив болты, для сдергивания крышки, обычно используют тоже съемник. Его можно придумать самому, так, что бы упор шел на гребной вал, а зацепы съемника тянули на себя крышку за внутренние перегородки. Можно так же дать давление в редуктор нашим вышеописанным, теперь уже специальным, насосом. Тогда придется наоборот, ее ловить. Но этого делать все-таки, не стоит. На маленьких моторах крышка вообще подцепляется отверткой с двух сторон, для чего существуют даже соответствующие пазы.

После извлечения крышки редуктора, следует обратить внимание на уплотнительное кольцо, сидящее в канавке на ободке. Оно не должно иметь никаких повреждений. Что бы увидеть сальник, придется еще снять подшипник, разумеется, специальным съемником. Выбивать можно только очень аккуратно. Причем, со стороны сальника. Поэтому, вдвойне аккуратно. Далее смотрим на сальник. Если вид у него вполне здоровый, а виноват все-таки был он, нам необходимо его обжать. Простейший способ — надеть сверху на бортик еще одну пружинку, такую же по диаметру, можно даже, чуть поменьше.

Извлечение корпуса помпы, после снятия крышки помпы вместе с крыльчаткой и откручивания всех держащих ее болтов, не представляет труда: просто подцепляем его отверткой в нескольких местах. Надо стараться при этом, не повредить прокладку между ним и корпусом, иначе, после сборки появится еще одно или несколько мест утечки. Впрочем, вырезать новую — не проблема.

К сальнику приводного вала применимо все тоже самое, что и для сальника гребного вала, вплоть до особых конструкций корпуса помпы и вызванных в связи с этим трудностями извлечения. Но, к счастью, на него намотать леску можете только вы сами, и съедается он редко, поэтому, обычно, достаточно простого наличия второй обжимной пружинки.

С вариантом при наличии гнутых валов, в общем, все понятно. Либо правим, либо меняем.

Сборка производится в обратном порядке. Главное условие: сальники и подшипники должны быть установлены точно в своих плоскостях, перпендикулярно валам. Обязательно все надо очистить от грязи, песка, и, тем более, стружки.

Заодно мы можем изучить состояние шестерен редуктора и убрать весь мусор изнутри корпуса. Все прилегающие друг к другу поверхности при сборке смазываем водостойкой смазкой. После сборки проводим еще одну проверку насосом.

Если все в норме, заливаем масло в редуктор, обильно наносим смазку на гребной вал и устанавливаем гребной винт. Помните, гайка гребного винта на моделях со шплинтом, закручивается от руки, а далее — ключом до первого совпадения отверстий. Как всегда, рекомендуем не экономить на маслах и смазках, использовать только специальные, для водной техники, приобретенные у своего дилера, либо полные аналоги других фирм.

Что делать, если поблизости нет сервисного центра или опытного механика — вы узнаете из обзора неисправностей водномоторной техники.

Лодочный мотор не заводится

На звонок в сервис-центр с требованием поменять бракованный мотор специалист сначала рекомендует проверить, на месте ли шнур безопасности («чека»). В большинстве случаев общение заканчивается брошенной трубкой. Видимо, совет помог.

ПЛМ глохнет на ходу

Вероятная причина — нехватка топлива. При таких симптомах рекомендуем проверить коннекторы на топливном баке и мотоголовке. После — удостовериться, что вентиляция бензобака открыта полностью. Внешне проблема выглядит как сплющенная «груша» и вмятые внутрь стенки канистры.

Двигатель заклинил

Маловероятно, что новый лодочный мотор сломался. После рекомендации проверить положение рычага реверса (он должен находиться в «нейтрали») маховик начинает вращаться, и двигатель без проблем заводится.

Следующая вероятная причина — неправильная перевозка четырехтактника «вниз головой». Попавшее в камеру сгорания масло препятствует проворачиванию коленвала. Аналогичная ситуация возникает при первом запуске двухтактника после обильной консервации.

Чтобы устранить «неисправность», рекомендуем отключить зажигание, выкрутить свечи, и 2-3 раза энергично потянуть пусковой шнур, чтобы удалить излишки масла. Перед запуском четырехтактного мотора потребуется проверить уровень смазки в картере.

Металлические звуки из мотоголовки

Как правило, обкатка сопровождается обильным «обмыванием» покупки. После чего «опытные» лодочники советуют добавить масло к бензину в пропорции 1 к 25. Но забывают, что четырехтактный агрегат требует залить перед первым запуском масло в картер. Увы — случай не гарантийный, и ремонт может обойтись в половину стоимости мотора, даже если вы после происшествия все-таки прочитали инструкцию.

Потек редуктор лодочного мотора

После хранения на полу увидели лужу и черные масляные следы на дейдвуде под выхлопными отверстиями? Не спешите паниковать — скорее всего, сальники не при чем. Это вытекают излишки несгоревшего масла. Особенно выражен эффект на новых 2Т моторах с обкаточной пропорцией топливной смеси.

Биение гребного вала ПЛМ

Что делать, если рукой ощущается пошатывание гребного винта вместе с валом? На основной части моторов конструкция редуктора выполнена таким образом, что без осевой нагрузки вал имеет незначительный люфт. Надавите в торец ступицы — и свободный ход исчезнет. Это норма.

Щелчки в редукторе

Скажем «спасибо» авторам видео, в которых механики проворачивают мотор «на передаче» за винт. Неопытный пользователь, воодушевленный новым способом, начинает вращать гребной вал и замечает, что в одну сторону он не крутится, а в другую вращается с ощутимыми щелчками. Так работает храповик. И это не повод разбирать исправный механизм.

Эмульсия в «ноге»

Обычно появляется после самостоятельной замены масла. Когда теряются прокладки заливной или сливной пробки (если следовать инструкции — то эти колечки одноразовые). Перед тем, как нести технику в ремонт — убедитесь, что все уплотнения на месте.

Если решитесь на опрессовку — не увлекайтесь избыточным давлением. 0,5-1 бар достаточно, чтобы увидеть пузыри. А 2 «атмосферы» способны вывернуть даже работоспособные сальники.

Лодку тянет в сторону

В этом случае рекомендуем проверить центровку силового агрегата на транце. Даже незначительное смещение способно спровоцировать отклонение от прямолинейного курса. Не помогло — регулируем киль-анод (иногда его называют «скег») снизу на антикавитационной плите. Он компенсирует боковой увод мотолодки.

Отрегулируйте дифферент — когда дейдвуд излишне поджат к транцу, лодка «роет носом».

Потеря мощности ПЛМ, лодка не глиссирует

Возникли сложности с выходом на глисс? Посмотрите за корму. Возможно, на винт намотались водоросли или тряпка. Убедитесь, что транцевые колёса, садок с рыбой и трапик подняты над водой, а якорь находится в кокпите.

Чтобы отдых на воде доставлял удовольствие — прочитайте внимательно инструкцию к лодочному мотору. И большинства проблем удастся избежать.

Источник