как сделать слепок формы
Как сделать руку из гипса своими руками
Можно сделать своими руками поделки из гипса
Это не сложно, но увлекательно, вы приобретете новый опыт и удивите своих близких.
Фигурки из гипса своими руками можно делать различными способами:
Последний пункт в основном касается органических предметов, таких как, к примеру, цветы или листья.
Что делать, если вы хотите сделать слепок лица или рук
Чтобы сделать слепок лица или руки из гипса своими руками, нужно знать, как именно это делается. Сделать слепок лица самостоятельно у вас не получится, обязательно необходим ассистент в качестве мастера, если вы хотите делать слепок своего лица, или в качестве модели, с которой вы будете делать слепок. Но это уже тема для отдельной статьи. Рассмотрим подробнее способ, в котором вам не потребуются ассистенты, а только лишь ваши руки.
Способы изготовления руки из гипса
Есть два способа изготовления такого предмета:
На фото ниже показан пример плохой работы. В месте, где образовались пузырьки воздуха, остались некрасивые полости, которые невозможно исправить шлифовкой.
Рассмотрим оба способа изготовления своими руками руки из гипса.
Мастер-класс № 1. Гипс и резиновая перчатка
Теперь приступаем к работе! Разберемся, как сделать руку из гипса с помощью резиновой перчатки.
Процесс изготовления пошагово
Мастер-класс № 2. Ваши руки и гипс
Чтобы сделать реалистичную руку из гипса своими руками, следуйте шагам из мастер-класса № 2.
Рассмотрим процесс создания самой гипсовой руки, не затрагивая момент раскраски после. Вы можете вообще не украшать такую руку ничем, оставив ее похожей на часть древнегреческой скульптуры. А можете раскрасить в цвет кожи, дабы придать гипсовой руке максимальную реалистичность.
Что такое «порошок альгинат для слепков»
Использование данного порошка чаще всего можно увидеть в стоматологии. С помощью альгината стоматологи делают слепки для моделирования протезов зубов, а также для уточнения прикуса пациента.
Порошок быстро схватывается. Время его «жизни» около пятнадцати минут. Поэтому с момента, когда вода коснулась порошка, у вас не так много времени, чтобы размешать его, а потом успеть сунуть туда руку для создания слепка.
Альгинат хорошо держит форму, поэтому его очень часто употребляют для изготовления слепков не только в стоматологии. Опускать руку в альгинат можно только после того, как вы размешали субстанцию с водой до состояния густой сметаны. Она приобретет розовый цвет и будет менять его по мере застывания до желтого.
Как сделать реалистичную руку из гипса
Шаг первый. Подготовка материалов
Емкость, в которой вам нужно размешать альгинат, должна быть таких размеров, чтобы ваша рука туда влезла, не касаясь стенок. Это может быть пластиковое ненужное ведро или ненужная бутыль воды с отрезанным верхом.
Приготовьте также емкость для гипса и воду, которой вы будете разбавлять его, заранее.
Шаг второй. Подготовка альгината. Создание формы для слепка
Насыпьте в подготовленную емкость 500 грамм порошка альгината. Порошок следует разбавлять с водой в соотношении 1:1. Воду вливайте постепенно, размешивая субстанцию для предотвращения возникновения воздушных пузырьков.
Когда альгинат будет готов, засовывайте в субстанцию руку в таком положении, какой слепок вы хотите в дальнейшем получить.
А теперь осталось ждать. Сидите неподвижно на протяжении 15 минут, а по истечении времени начните слегка шевелить кистью и мягко вытяните ее из емкости с субстанцией.
Форма для слепка готова.
Шаг третий. Работа с гипсом. Создание руки из гипса своими руками
Тщательно размешайте гипс с водой до консистенции густой сметаны. Следите за тем, чтобы он не взялся комочками.
Залейте немного гипса в форму для слепка.
Возьмите емкость с альгинатом в руки и покрутите ее, чтобы гипс равномерно распределился по форме. Это необходимо для того, чтобы в ней не возникло воздушных пузырьков, а следовательно, не было изъянов в изделии.
После этого заливайте форму гипсом полностью и оставляйте на 10-30 минут застывать.
Шаг четвертый. Извлечение слепка
Застывший альгинат легко ломается. Аккуратно отделите альгинат от руки из гипса так, чтобы не повредить изделие.
После этой стадии ваш слепок готов.
Заключение
Фигурки из гипса можно использовать не только в качестве необычного сувенира.
Гипсовая рука может служить подставкой для украшений (колец, браслетов, возможно, даже цепочек), ключей, брелоков и прочей мелочи, которую можно прицепить на ладонь.
Поделки своими руками из цемента и гипса, в том числе гипсовые или цементные руки, можно использовать в качестве горшков для цветов или декораций для сада.
Также такие оригинальные изделия не оставят равнодушными творческих людей. Существуют выставки, на которых композиции из гипсовых рук не просто радуют глаз смотрящих, но и несут свой определенный смысл в этот мир.
Благодаря мастер-классам вы научились, как можно своими руками сделать руку из гипса. Данный навык не является базовой потребностью, но, безусловно, он полезен для людей, ищущих что-то оригинальное и необычное.
Создаем гипсовые кусковые формы по готовой пластилиновой модели
Работа с гипсовыми формами — одно из любимейших моих занятий, ну, после скульптуры, конечно. И я обожаю о нем рассказывать 🙂
Выглядеть такие формы могут совершенно по-разному, в зависимости от их назначения и руки мастера, и бывают разной сложности: от однокусковых (в такие можно залить, к примеру, пиалу или наперсток, или отмять израцовую плитку) до многокусковых (каковые и используются обычно для отливки скульптуры).
Темой сегодняшнего мастер-класса и будет снятие гипсовых кусковых форм с пластилиновой модели. Снимать будем с деятельным участием моей ученицы Анны, она же предоставила для работы чудесную модель кукольной головки.
Итак, что нам понадобится для работы?
Модель фигурки и гипс, само собой. Кроме того — инструменты, глина для закладки, разделительный состав для гипса, картон на опалубки, чаши-гипсовки.
Мой набор инструментов для гипсовых работ
Когда все это подготовлено и удобно разложено на рабочем месте, можно приступать!
Важная часть работы — определить, из скольки кусков будут состоять наши будущие формы, и соответственно разметить модель. Основное правило — кусков не должно быть слишком много, но и «замков», когда отливка не выходит из формы, допускать нельзя. Лучше формы — двухкусковые, идеальный вариант для новичка. Снимать их просто, вероятность ошибиться невысока, и работать с ними впоследствии одно удовольствие.
Модель и глина готовы к работе.
Модель, если приглядитесь, размечена черными линиями – это границы будущих кусков нашей формы. Ограничиться двумя у нас не вышло: получались замки в области шеи и прически. В таких ситуациях можно упростить себе задачу и поправить скульптуру, но мы легких путей не ищем! Сделаем четыре куска.
Ровно укладываем модель на глину и начинаем обкладывыть ее кусочками той же глины. Сильно не давим и не примазываем — нам ее снимать потом. (В качестве закладочного материала можно использовать, конечно, не только глину. Все, что лепится, подойдет. Однако глина — самый удобный вариант.)
Выкладываем кусочки глины вровень с верхней линией нашей разметки, после этого поверхность можно загладить.
Обратите внимание — линию шва нужно сделать как можно аккуратнее, она должна встречаться с моделью под прямым углом, не образуя ни горки, ни впадинки, и прилегать к модели вплотную, чтобы в щели не заливался гипс. Мы также вылепили на этом этапе задел под литок. Ни глина, ни пластилин не прилипают к гипсу, потому в разделителе нет необходимости, пока пропускаем его.
Сооружаем опалубки и заливаем гипс.
Опалубки уже убраны.
Пирожок наш теперь можно перевернуть и удалить глину. Рекомендую сделать это до того, как гипс начнет разогреваться, легче будет оправить получившийся кусок и сделать в нем пазы.
Модель до конца формовки из гипса не вынимаем!
Далее мы будем приливать куски к уже готовой части формы, и так как гипс к гипсу липнет очень даже хорошо, нам понадобится разделитель. Я скажу о нем лишь один раз, не забывайте использовать его в ходе всей дальнейшей работы.
Обычно я использую мыльную смазку собственного изготовления. Рецептов для нее есть множество, но в продаже есть и готовые составы на силиконовой основе, жидкие и в спрее. Новичку я рекомендую использовать именно их.
На смазанной форме сооружаем из глины и картона опалубки под будущие кусочки-вкладки, заливаем гипс.
Мы отошли здесь от нашей первоначальной разметки — сделали кусочки больше размером и проще по форме. Слишком тонкие могли бы сломаться в процессе работы, да и в целом — чем проще решение, тем лучше.
Внимание! Не нужно ждать, когда гипс схватится, напротив, ловим его рабочее время (оно, как правило, указано на упаковке и зависит от марки, производителя и вылежанности гипса, обычно начинается на 3-5 минуте затворения водой, и продолжается минут 20). За это время мы успеваем снять опалубки и подрезать наши кусочки, чтобы привести их примерно к такому вот виду.
Гипс в рабочее время легко режется ножом и выглаживается шпателем.
Не забываем сделать пазы:
Вот, что должно получиться.
Осталась лишь простая финальная стадия: сделать опалубки и залить последний кусок (не забываем заложить глиной литок).
Ну вот и все! Осталось срезать фаски, дождаться, когда гипс остынет, и можно раскрывать форму и вынимать модель.
Спасибо всем, кто оставался со мной до конца, и удачных вам заливок!
Таня.
Как сделать гипсовую форму для изготовления однотипных изделий.
Сегодня я расскажу, как сделать форму из гипса для изготовления однотипных изделий. С ее помощью можно легко вылепить набор оригинальных пуговиц, бус для ожерелья или различных элементов для бижутерии. Очень хорошо выходят магниты на холодильник.
Что понадобиться для изготовления формы:
Обратите внимание на то, что на модели должны отсутствовать места с отрицательными углами. На рисунке схематично изображена модель в разрезе. Красным цветом обведены места, которые не дадут отделиться форме от модели, а при изготовлении изделий будут их рвать в момент извлечения из формы.
2. Гипс. Для формы подойдет любой гипс, купленный в строительном магазине. На крайний случай можно использовать белую финишную шпатлевку. От обычного гипса она отличается увеличенным временем застывания. Лучше всего, конечно же, использовать модельный гипс марки ГВВС-16. Из него получается более прочная форма.
3. Стаканчики для отмеривания гипса и воды, а также для размешивания смеси. В качестве мешалки подойдет ложка или палочка (например, ручка кисточки).
4. Кисточка. Желательно с длинным мягким ворсом (пони).
5. Пластилин. Вполне можно использовать детский. Хотя модельный пластилин лучше – он более эластичный и устойчивый. Вместо пластилина можно использовать сырую глину, подготовленную для лепки.
Итак, вы слепили модель пуговицы и теперь стоит вопрос об изготовлении мелкого тиража. Скажем нужно 5-10 одинаковых пуговиц. Приступим к изготовлению формы, которая поможет вам в решении этого вопроса.
Из пластилина на подложке вокруг модели лепим бортик, который называется опалубкой. Этот бортик будет удерживать жидкий гипс от растекания по столу и проливания на пол. Должна получиться герметичная ванночка. Опалубка должна быть значительно выше самой высокой точки модели, чтобы форма получилась цельной и обладала достаточной прочностью. Разница по высоте определяется размерами модели, чем больше модель занимает площади, тем выше должен быть бортик. Для креста на фотографии достаточно высоты бортика в 2 см.
Для нашей модели нам пришлось взять большой кусок белого пластика и с помощью пластилина еще и пол в ванночке выровнять с черной подложкой, чтобы на форме не было ступенек. В работе использовался деревянный стек, но можно обойтись и без него.
С помощью мерного стаканчика в емкость, в которой будем делать замес гипса, отливаем количество воды, которым можно заполнить примерно половину ванночки с формой.
Мы использовали в качестве мерки стаканчик из-под йогурта. Количество воды надо запомнить, оно пригодится на шаге 3.
Гипс разводится с водой в пропорции 1:1. С помощью мерки отмеряется такое же количество гипса, как и воды. Можно взять гипса чуть больше, это хорошо скажется на прочности формы. Мерка обязательно должна быть сухой, чтобы капли воды не попали в основную массу гипса (иначе могут получиться застывшие комки, которые потом будут мешать при заливке других форм). Гипс аккуратно, слегка постукивая по мерке, пересыпаем в емкость для замешивания. Особенно торопиться и суетиться не стоит, так как у нас есть время на то, чтобы хорошо промешать гипс.
Тщательно перемешиваем гипс с водой в течение 2-3 минут до образования однородной массы.
Берем кисточку в рабочую руку и начинаем выливать гипс в ванночку с моделью. При этом кисточкой активно разгоняем гипс по поверхности ванночки и модели. Лучше всего взять кисточкой несколько капель гипса и «прокрасить» ими поверхность модели. Чем активнее Вы будете работать кистью, тем меньше воздушных пузырей образуется на поверхности формы.
Когда уровень залитого гипса сровняется с верхней плоскостью модели, можно кисточкой загнать побольше гипса на модель и тщательно «прокрасить» ее поверхность. А затем уже заливать остатки гипса.
После того, как ванночка полностью заполнена гипсом, стоит еще раз тщательно «прокрасить» поверхность модели, опустив кисть прямо в гипс в ванночке.
Рекомендуется также слегка потряхивать форму. Можно постукивать пальцами снизу но пластине. Так из гипса выгоняются пузырьки воздуха, которые могут привести к образованию каверн и больших пор на рабочей поверхности формы.
И оставляем залитую форму на некоторое время. Гипс ГВВС-16 застывает (иногда еще говорят «встает») по истечении 30 минут. Строительные смеси могут застывать дольше. Можно определять твердость поверхности простым ощупыванием. Обычно форма готова к дальнейшей работе после того как она потеплеет – признак химической реакции связывания воды. Пока форма застывает нужно тщательно промыть кисточку от гипса, иначе застывший гипс выведет ее из строя.
После того как форма затвердеет можно снимать опалубку (бортик). Аккуратно и решительно отделяем бортик и складываем его в пакет для дальнейшего использования.
А теперь приступаем к отделению модели от формы. Если Вы планируете отлить несколько форм, то действовать нужно аккуратно, чтобы сохранить модель для дальнейших работ. На этом этапе можно будет определить, насколько легко будут выниматься из формы готовые изделия. Если модель была сделана правильно и с учетом рекомендаций, то процесс вынимания произойдет легко (у нас так и получилось, модель буквально сама выпала из формы – гипс при застывании нагревается и делает пластилин податливым).
Может получиться так, что модель отделится от подложки и застрянет в форме, а Вы планировали ее использовать еще. В этом случае можно воспользоваться куском пластилина, прилепляя его к модели и используя как ручку.
После извлечения модели ее нужно осмотреть. Повреждения и деформации на поверхности модели указывают на места формы, которые могут привести к дефектам готовых изделий. Можно исправить такие проблемные моменты на данном этапе (гипс еще не приобрел окончательной твердости и хрупкости), легкими движениями заглаживая поверхность формы с помощью твердого инструмента (например, деревянным стеком).
Для очистки формы от остатков гипса, которые могут попасть на рабочую поверхность, затвердеть и портить потом изделия, и остатков пластилина модели форму надо промыть. Осторожно! Гипс еще достаточно мягкий и можно случайно повредить форму.
После промывка готовая форма выкладывается на сушку. Сушить форму нужно в теплом сухом месте в течение суток (может потребоваться больше времени, если форма большая).
Вот что у нас получилось.
В следующем мастер-классе я расскажу, как с помощью формы тиражировать изделия.
Мастер-класс: снимаем силиконовую форму со статуэтки и делаем копию с помощью жидкого пластика
Публикуем мастер-класс из нашей мастерской, как сделать силиконовую форму для мыла свечи, шоколада, льда, мастики, бижутерии и так далее. Как переснять декор и тиражировать его. Используемый силикон — Эластолюкс. Используемый пластик для тиражирования — модельный полиуретан.
Вот наш исходник — статуэтка ангелочка, привезенная нами из путешествия в зимнюю Австрию. Этот милый ангелочек навевает приятные воспоминания о красоте рождественской заснеженной Австрии, поэтому работа с ним очень приятна. Подобная отливка украсит ваш дом к новогодним и рождественским праздникам, а сделать ее очень несложно и интересно. Приступаем.
Итак, для работы нам нужен:
— силикон (можно использовать силикон Эластолюкс, но если вы работаете профессионально или хотите получить большое количество отливок, предназначенный для пластиков силикон Платинум);
— жидкий пластик (подойдет любой из линейки Аксон Axson либо ИзиФло EasyFlo);
— краситель для силикона;
— разделительный и защитный состав ИзРелиз (EaseRelease) (не необходимое, но очень желательное дополнение).
Забегая вперед, скажем, что подобная статуэтка весит около 30 г.
Ставим опалубку, подходящую по размеру и термоклеем хорошо изолируем ее от подтекания. Это важно, так как силикон склонен «убегать» в любые щели. Рассчитайте размер так, чтобы крайние точки опалубки для небольшой фигурки были удалены от крайних точек мастер-модели на 7-10 мм 🙂
Тщательно по весу дозируем силиконовую основу и катализатор. Здесь на 100 г основы нужно 2,5 г (2,5 мл) катализатора (катализатор можно дозировать шприцом, 2,5 г в нем — это 2,5 мл). Тщательно перемешиваем не менее 2-3 минут.
Важный момент! Обязательно при смешивании основы и катализатора добавляйте краситель для силикона (он является индикатором смешивания и, используя краситель, вы видите, насколько качественно вмешан отвердитель, а соответственно насколько равномерно будет отверждена форма).
Аккуратно в одну точку заливам силикон, позволяя ему самому распределяться по рельефу. Через 6-8 часов аккуратно снимаем форму. Время полной полимеризации зависит от точности дозировки отвердителя и температуры помещения. Силикон должен полимеризовать 6-8 часов, при комнатной температуре. При меньшей температуре (ниже 20оС) время полимеризации значительно увличивается или полимеризация будет неполная, работать при такой температуре (или выставлять отливку для полимеризации в холодное помещение) крайне нежелательно.
Примечание: перед заливкой силикона желательно применять разделительные агенты, такие, как EaseRelease. Обработка мастер-модели разделительным и защитным агентом дает двойную пользу. Он улучшает проливаемость, создавая как бы скользящий слой. Кроме того, он убирает неприятный эффект возможного залипания на мастер-модели.
Теперь будем делать тиражирование статуэтки.
Взвешиваем исходную фигурку, приблизительно понимаем, сколько заливочного пластика нам будет нужно. Используем модельный пластик. Можно подкрасить обычной пудрой для телесного оттенка (рассыпчатую пудру обязательно высушить в духовке, убирая из нее влагу. Пластики очень не любят влаги в любом виде, любое попадание влаги пузырит пластик).
Внимание! Если вы используете более недорогие силиконы на оловянном катализаторе, форму перед заливкой пластика для удаления влаги нужно просушить в духовке (около 1 часа при температуре 50-60оС). Если вы используете силиконы, предназначенные для пластиков, такие, как Платинум, в этом нет необходимости. Форма из Платинум не выделяет остаточной влаги и сушить ее не нужно. Перед заливкой пластика желательно обработать форму изнутри агентом EaseRelease и дать ему высохнуть не менее 30 минут. Это создает своего рода защитный барьер между агрессивной средой пластика и силиконовой формой. Это защитит силиконовую форму, продлевая срок ее жизни, и кроме того, создаст скользящий слой, облегчая проливку пластика в труднодоступные участки.
Вынимаем отливку. Время застывания пластиков разное. Обычно это около 1 часа.
Внимание! Полиуретановый пластик при отверждении греется (до 80-90оС) и нельзя трогать его, не допускать детей или животных).
Всего через 1 час вы получите прекрасную прочную отливку. Получаем точную идеальную копию оригинала. Пластики также можно декорировать сверху. Подкрашиваем статуэтку по желанию.Это может быть акриловая краска, патина, как подскажет вам ваша фантазия! Если вы будете подкрашивать статуэтку сверху, обязательно удалите остатки разделителя теплой водой с мылом. Чтобы улучшить сцепку краски с полиуретановым пластиком, необходимо использовать грунт для лучшей сцепки краски с поверхностью отливки. Удачного и приятного творчества, ваш Эластоформ!