как выпрямить форму для тротуарной плитки
Как пользоваться формой для садовых дорожек. Рассмотрим два варианта, покупная и самодельная формы
На даче или возле частного дома вы решили сделать красивые дорожки. Вот только тротуарная плитка стоит дорого, да и укладка затратная, если нанимать работника. 
Что же делать? Вас выручит форма для садовых дорожек, с помощью которой вы зальете долговечные и красивые бетонные дорожки.
Для чего нужны дорожки?
Садовые дорожки выполняют две важные функции:
Из чего можно сделать садовые дорожки?
Виды различных формочек для заливки садовых дорожек
Дорожки, сделанные с помощью специальных форм
В чем суть? В формы под плитку заливается цементно-песчаный раствор. В итоге дорожка получается блоками, имитирующими мощенную камнями тропинку. Получается красивый и аккуратный узор, который можно разнообразить и оживить неожиданными цветовыми решениями и вариациями.
В чем преимущества форм для заливки садовой дорожки?
Готовая тропинка из бетона будет прочной, устойчивой к постоянной ходьбе, трению, по ней даже можно ездить автомобилем. Дополнительная покраска и напыление улучшит прочностные характеристики и улучшит внешний вид.
Покупная форма для садовой дорожки — видео
Используем покупные формы
Покупные изделия – отличный вариант. Они долговечны, подойдут для многоразовой заливки. Их стоимость невелика, а время на самостоятельное изготовление – экономится.
Чаще всего используют пластиковые матрицы. Как с их помощью залить дорожку?
Рассмотрим два варианта:
Первый вариант: укладка готовых элементов
В конце для цельности и плотности бетонных элементов дорожку просыпают сухим песком. Он попадает в щели и просветы между плитками.
Сушка бетонной плитки
Сушка бетонной плитки нужно правильно обустроить. Исключено сушить плитку на солнце: влага будет испаряться слишком быстро, материал будет с трещинами.
Обустройте место для сушки в хорошо проветриваемом помещении, где на брусчатку не попадают прямые солнечные лучи. Накройте плитку полиэтиленовой плиткой, чтобы влага испарялась медленнее.
Не укладывайте формы под плитку одну поверх другой, они могут прогнуться и у вас получится выгнутый и деформированный материал. 
Заливка по месту
Заливка по месту требует той же подготовки основания: нужно снять слой грунта, сделать подсыпку.
Вот что нужно сделать:
После схватывания раствора, форму для изготовления дорожек можно снять. Чтобы это было легче сделать, ее предварительно смазывают отработкой или чем-то жирным. Снимать пластиковую матрицу можно через 30-40 минут. Основные шаги заливки дорожки. 
Главное в процессе заливки по месту – защитить дорожку от прямых солнечных лучей или атмосферных явлений. Можно покрыть дорожку слоем мокрых опилок. Под ними в течение двух дней дорожка будет набираться максимальной прочности.
Также следует защитить место заливания от сильного ветра и дождя, накрыв дорожки полиэтиленовой пленкой или сделав навес. 
Формы своими руками
Самодельные формы для садовых дорожек можно делать из дерева, металла, пластика или полиуретана. Рассмотрим самый простой вариант – деревянные формы для заливки.
Деревянные формы для плиток делятся:
Как изготовить квадратные формы
Можно сделать форму без дна, но тогда заливать нужно по месту. Это не всегда удобно: на улице может неожиданно пойти дождь. Раствор нужно уберечь от прямых солнечных лучей, иначе влага быстро испариться и в готовом фрагменте будут трещины.
Использование деревянных матриц
Металлические формы
Своими руками можно сделать металлические формы для изготовления садовой дорожки. Достоинство метода состоит в том, что используются подручные материалы, так что снижаются расходы.
Подойдет старая бочка из прочного металла, не покрытого коррозией и ржавчиной.
Делаем красивую металлическую форму своими руками — видео инструкция
Итог
Заливка бетонных дорожек с помощью покупных или самодельных форм – правильное решение. Так можно сэкономить средства и создать собственный индивидуальный ландшафтный дизайн и форму дорожек.
Самодельная тротуарная плитка: своими руками, опыт умельцев портала
Самостоятельным изготовлением тротуарной плитки для личных нужд уже никого не удивишь – технологии известны и многократно опробованы. Заняться самоделом владельцев подворий чаще всего заставляет желание сэкономить – когда площадь укладки большая, разница в сотню рублей на метре выливается в тысячи. А грамотный подход к процессу и соблюдение технологии позволяет умельцам получать продукт, по техническим характеристикам не уступающий покупной плитке. Естественно, речь не идет о люксовых сегментах клинкера, керамогранита или брусчатки, а вот посоперничать с продукцией мелких компаний, наводнившей рынок, самодельная тротуарная плитка вполне способна. Вот и Костя9 взялся за производство и своим опытом решил поделиться со всеми участниками портала FORUMHOUSE.
Плитка-самоделка от Костя9
Хочу поделиться опытом производства тротуарной плитки своими руками. На это меня подтолкнул форум и тема о том, что самодельная плитка может быть лучше покупной. Самое главное, что мне нужно сделать отмостку вокруг дома, ну и дорожки не помешали бы. От бетонной отмостки отказался, изучив печальный опыт форумчан и соседей. С тротуарной плиткой если и возникнут проблемы, то ремонт локальный.
Для воплощения задумки были изучены профильные сетевые ресурсы на тему форм и форум портала, на тему самого процесса – необходимое оборудование, сырьевая база, технология производства. Как оказалось, пластиковые и прочие формы в наличии, какие хочешь, основные материалы остались от стройки, да и имеющиеся агрегаты требуют сравнительно простой, посильной доводки. Непредвиденные осложнения возникли только с приобретением пятисотого цемента – ввиду низкого спроса у местных торговцев его просто не было, пришлось ехать в соседний городок.
Изготовление
Чтобы плитка получилась максимально прочная, под вибростол была переделана циркулярная пила – рабочая поверхность заменена тяжелой плитой (на пружины от девяточных стоек), под плитой – вибромотор. Типовая бетономешалка для приготовления раствора, готовые полимерные формы, с имитацией поверхности песчаника, для сушки – старый холодильник, поставленный боком.
Соотношение пропорций бетона было подобрано также на форуме.
Кроме имеющегося отсева, мытого речного песка и приобретенного цемента нужной марки, для плитки потребовался пластификатор, выбор пал на СП-1. Это универсальная добавка, улучшающая характеристики раствора, ее использование увеличивает механическую прочность бетона, снижает количество пор на поверхности, придает гладкость и повышает эффективность вибрирования. Хотя мечталось о цветной плитке, стоимость красителя и белого цемента, для получения насыщенного цвета, заставили обойтись естественным, серым оттенком.
Пропорции замеса получились следующие:
По консистенции раствор получается достаточно густой, напоминающий мокрую землю – это сознательный выбор, хотя многие предпочитают работать с более текучими растворами.
Жидкий бетон, что жидкая грязь – прочности никакой.
Предварительно смазанные моторным маслом формы (в углах, кисточкой) выставляются на вибростоле. Заливка раствором должна быть равномерной.
Время обработки – от трех до семи минут. Вибрация должна не только уплотнить смесь, но и выгнать из нее воздушные пузырьки. В процессе обработки формы меняются местами и поворачиваются вокруг своей оси – чтобы воздействие было равномерным. По мере усадки раствор добавляется, пока форма не будет заполнена до конца, можно прихлопнуть рукой, чтобы гарантированно не осталось пустот. С вибростола формы отправляются на сутки с лишним (25-30 часов) в сушилку. По совету участников ветки старый холодильник, он же сушильная камера, был перевернут с бока, на «спину», это существенно упростило процесс закладки и выемки изделия.
После этого срока готовая плитка легко выходит из формы благодаря смазке, и благодаря идущим процессам гидротации, поддерживающим сырец в горячем состоянии. Если передержать плитку, и она остынет, достать ее из пластика будет сложнее – придется поливать кипятком, чтобы пластик расширился. Однако если передержать ее не пару часов, а пару дней, и она успеет окончательно остыть, вынуть будет сложно, даже применяя кипяток.
Набив руку на квадратной плитке, умелец перешел к фигурной и решил использовать окись хрома в качестве красителя.
Восстановление пластиковых форм, советы по реконструкции и ремонту форм.
Восстановление пластиковых форм. Советы по реконструкции и продлению срока службы внутренних поверхностей пластиковых форм на 30-50%.
Внутренние поверхности пластиковых форм при интенсивном использовании со временем покрываются мелкими царапинами. Сначала они достаточно мелкие, визуально видны только шероховатости (потертости), особенно на глянцевой поверхности. Мелкие царапины доставляют много неудобств при изготовлении изделий из бетона. Во-первых, на поверхности пластиковых форм на месте царапин постоянно происходят залипания бетонного раствора. Во-вторых, происходит увеличение глубины царапин. В-третьих, на поверхности изделий в месте соприкосновения с царапинами образуется сильная шероховатость, внешне похожая на потертость, вплоть до появления на поверхности мелких ямок и выпуклостей.
Также необходимо знать о наличии еще одного разрушающего фактора: формы испытывают дополнительное механическое воздействие на рёбра жесткости при проведении распалубки. В результате в углах образуются трещины и разрывы. Формы с большими трещинами и разрывами не подлежат дальнейшему использованию.
Относительно новая форма.
Если при распалубке обнаружено залипание на лицевой поверхности формы, то наиболее вероятная причина – это ранняя распалубка. Процесс набора прочности изделием до распалубки ещё не завершен. На достижение распалубочной прочности могут влиять: состав бетонной смеси (цемент, песок, пластификаторы) и температура зоны сушки. Чем выше температура, тем быстрее произойдёт схватывание бетона.
Если при распалубке залипание обнаружено на боковой поверхности формы, то наиболее вероятная причина – это утечка влаги. На этапе сушки залитую форму накрывают полиэтиленовой плёнкой. Если форма закрыта неплотно, то до момента схватывания и начального твердения возникает избыточное испарение влаги с поверхности плитки. Это и способствует боковым залипаниям.
Форма не исцарапана, залипания происходят из-за нарушения технологии производства изделия из бетона. Принудительно форму чистить не нужно. Очищение формы происходит самостоятельно по принципу «жвачки». При следующем использовании формы заново залитый раствор схватывает остатки, и они входят в состав нового изделия.
Давно используемая форма.
После 20-30 циклов использования формы её лицевая поверхность выглядит потёртой. На самом деле это многочисленные мелкие царапины, о которых мы писали выше. Бетонный раствор при заливке цепляется и заполняет царапины. На поверхности изделия образуются мелкие дефекты, которые на глянцевых поверхностях наблюдаются отчетливее. И если при мелких царапинах такие дефекты едва заметны, то по мере разрастания площади царапин увеличивается и площадь залипаний, данные процессы серьёзно портят внешний вид изделия.
Форма исцарапана, залипания происходят из-за этого. Обычное мытьё не поможет, т.к. механическая очистка способствует появлению новых царапин, и через несколько циклов проблема возникнет опять. Форма требует устранения царапин.
Важно! Реконструкцию (устранение царапин, разрывов) возможно выполнять только с формами из АБС и ПВХ модифицированного пластиков. На формы из обычного ПВХ ацетон не действует.
На ровную поверхность выкладывают немытые формы. Аккуратно на загрязнённые участки кистью наносят кислотное средство, достаточно обильно. Спустя 15-20 минут форму хорошо промывают водой из шланга без использования тряпок/губок и полностью высушивают. Чистую сухую форму осторожно смазывают растворителем с помощью хлопчато-бумажной ткани. Растворитель вступает в химическую реакцию с пластиком и слегка расплавляет его, выравнивая поверхность и заполняя царапины расплавленным пластиком, поэтому очень обильно наносить не нужно, можно испортить форму. Поверхность формы после этих действий похожа на новую. Спустя 2-3 минуты форму снова хорошо промывают водой и полностью высушивают. Теперь форма готова к работе.
Устранение разрывов и трещин форм.
Аналогично способу устранения царапин можно также устранить разрывы на сгибах пластиковых форм при помощи растворителя или ацетона.
Вырезать заплатку из пластика, превышающую размеры разрыва по 1-1,5 см с каждой стороны. Опустить заплатку в стакан с растворителем на 3-5 минут. За это время заплатка станет гибкой, эластичной, а поверхность слизистой. Поверхность формы в области разрыва осторожно смазать растворителем с помощью хлопчато-бумажной ткани (или кистью). Заплатку достать из растворителя, приложить к наружной стороне формы и сильно надавить с обоих сторон. Держать 1-2 минуты. Спустя 2-3 минуты форму хорошо промывают водой и полностью высушивают. Форма готова к работе.
10 ошибок при изготовлении тротуарной плитки своими руками
Добавление статьи в новую подборку
При изготовлении тротуарной плитки своими руками начинающих умельцев поджидает множество разнообразных и не всегда приятных сюрпризов.
Плитка, имеющая поначалу вполне эстетичный и прочный вид, может неожиданно начать массово разрушаться как на этапе просушки, складирования и укладки, так и в самом начале эксплуатации. Тому может быть масса причин, но все они, как правило, успешно складываются в одну вполне прозаичную причину, имя которой – попытка сэкономить. Причем речь не всегда идет об экономии материалов. Иногда дело в попытке сэкономить время. В этой публикации мы расскажем, как избежать наиболее частых ошибок, чтобы не стать героем пословицы о том, что «скупой платит дважды».
Ошибка 1. Неподходящий цемент
Для изготовления тротуарной плитки рекомендуется использовать цемент марки М 500. Он быстро схватывается, способен выдерживать нагрузки до 500 кг на 1 кв.см, растворы на основе данного цемента устойчивы к агрессивному воздействию окружающей среды.
Тротуарная плитка, как правило, подвержена значительному износу. И если сэкономить на материалах, то она выглядит эстетично лишь поначалу, но при эксплуатации довольно быстро ломается или просто постепенно истирается в пыль. Поэтому использовать цемент худшего качества не рекомендуется.
Ошибка 2. Некачественный песок
Частенько, чтобы сэкономить, дачники привозят песок с ближайшего карьера и тут же пускают его в дело. Но для того, чтобы получить качественный продукт, одной визуальной оценки используемых материалов недостаточно. Песок обязательно нужно просеивать. В противном случае входящие в его состав разнородные компоненты могут сильно осложнить вам жизнь. К примеру, мелкие ракушки оседают на лицевой стороне плитки и портят ее рисунок. Если же они остаются внутри, то зачастую полностью не заполняются бетонной смесью. В дальнейшем плитка активно впитывает воду, которая накапливается в пустотах и при колебании температур разрушает бетон изнутри
Непросеянный песок нельзя использовать для приготовления раствора, это приводит к появлению дефектов на поверхности плитки и ее дальнейшему растрескиванию
Если в песке были комья глины, затем попавшие в бетонную смесь, то они, скорее всего, не растворятся полностью, а при изготовлении плитки спрячутся под тонким слоем цемента. При укладке или эксплуатации такая плитка, как правило, лопается.
Ошибка 3. Избыток или недостаток воды
Вода может значительно повлиять на прочность изделия. Если бетонный раствор слишком жидкий, то плитка получится хрупкой. Но если вы замесили слишком сухой раствор, то внутри могут сохраниться шарики цемента, которые в дальнейшем превратятся в поры на «лице» вашей плитки. Консистенция раствора должна напоминать тягучее тесто, смесь не должна сползать с мастерка.
Если вы используете воду из открытых источников, убедитесь, что в них не содержится чрезмерно большое количество мела, т.к. такая вода сделает плитку ломкой.
Ошибка 4. Использование некачественного масла
Для того чтобы готовая плитка лучше отходила от формы, многие используют различные виды масел. Как правило, чтобы сэкономить, начинающие плиточники смазывают формы отработанным машинным маслом и в итоге получают первую партию плитки, испорченную черными пятнами. Использовать такую плитку, как правило, не решаются, ведь садовые дорожки – артерии участка и всегда на виду.
Но и новое машинное масло также может стать источником головной боли. Ведь оно не предназначено для изготовления плитки, а значит, не обладает нужными характеристиками. Зачастую при колебаниях вибростола слой бетона оседает, внизу образуется так называемое «молочко», а масло его отталкивает. В результате на лицевой стороне плитки появляются неровности, в народе именуемые «раковинами». Для того чтобы такого не случалось, при изготовлении плитки можно использовать Эмульсол. Он успешно применяется в строительстве при заливке опалубки.
При отсутствии достойных альтернатив, некоторые умельцы рекомендуют использовать «предка» Эмульсола – веретенное масло.
Наносить смазку на форму нужно предельно тонким слоем, лучше всего провести предварительное тестирование, ведь одна-две выброшенных плитки дешевле, чем целая испорченная партия. Но самый лучший вариант – это приобрести формы для плитки из материала, обладающего низкой степенью адгезии к цементу. Обычно они похожи на силиконовые формочки для выпечки, а произведенная с их помощью плитка – на разноцветное фигурное печенье.
Ошибка 5. Отказ от пластификатора
Безусловно, можно изготовить плитку и без него. Но в условиях нестабильного климата и температурных колебаний это рискованно. Пластификатор помогает сделать раствор более однородным, равномернее распределить красящий пигмент (при его использовании), повысить прочность и морозостойкость, а также водоотталкивающие свойства изделий. Кроме того, он позволяет снизить расход цемента и воды и в некоторых случаях обойтись без вибростола, т.к. составы на основе многих пластификаторов являются самоуплотняющимися.
Пластификатор необходимо разводить водой, желательно делать это за день до замешивания раствора для плитки (если это не противоречит инструкции).
Ошибка 6. Отсутствие арматуры при изготовлении бордюров и крупных элементов
При изготовлении больших или вытянутых элементов, таких как бордюры, многие надеются обойтись без использования арматуры. Но в таких случаях армирование просто необходимо. Для этого можно использовать металлический прут или сетку, а также некоторые виды проволоки.
Форма заполняется раствором примерно наполовину, затем укладывается армирующий материал, который заливается вторым слоем раствора.
Если не использовать арматуру, бордюр, скорее всего, придется собирать из неаккуратных обломков
Ошибка 7. Неправильное уплотнение
Одним из критериев качества плитки является ее плотность. А это значит, что при изготовлении плитки своими руками желательно использовать вибростол. Его можно купить. Но многие начинающие плиточники предпочитают сделать вибростол своими руками на основе небольшого отрезка доски, пружин от клапанов автомобилей и простейшего электромотора, обеспечивающего необходимые колебания. Плитка, изготовленная методом вибролитья, обычно долговечнее той, которая получается в результате простой заливки.
В качестве вибростолов некоторые умельцы умудряются использовать старые стиральные машинки. Обычно они обеспечивают достаточный уровень колебаний для уплотнения раствора.
Важно учитывать, что при слишком сильной вибрации бетонная смесь неравномерно отбивается от стенок формы, а при слишком слабой – плохо уплотняется. Максимальное время вибрации обычно составляет 3 минуты. Но для некоторых составов достаточно 30 секунд. Если форма с плиткой будет вибрировать слишком долго, то может начаться обратный процесс – вовлечение воздуха и, как следствие, расслоение бетона.
Поскольку при колебаниях на вибростоле бетон оседает, нужно своевременно добавлять раствор, чтобы все плитки имели одинаковую толщину. Это особенно важно при отливке бордюров, иначе обрамление вашей дорожки будет неоднородным.
Ошибка 8. Преждевременное извлечение из формы
Если попытаться извлечь плитку из формы раньше времени, то она начинает крошиться, края осыпаются или вовсе остаются на форме. Выдерживать плитку в форме необходимо не менее 2-х суток при правильном температурном режиме или теплой погоде. После заливки нельзя переносить формы с места на место.
Ошибка 9. Неправильное складирование
Некоторые начинающие мастера выдерживают плитку в форме около двух суток, а затем складывают в горки, перекладывая картоном. Но поскольку плитка к этому моменту еще не успевает окончательно высохнуть и стать достаточно прочной, она лопается. Опытные плиточники советуют не складывать плитку горкой более трех штук, пока она не наберет достаточной прочности. На это потребуется 3-4 дня.
Некоторые умельцы также советуют до набора максимальной прочности хранить плитку вертикально
Ошибка 10. Неправильная просушка
После заливки форму с плиткой необходимо укутать пленкой для поддержания постоянной температуры и влажности и поставить в теплое, но не солнечное место, которое хорошо защищено от осадков. Плитку можно доставать из формы через 2-3 дня, но это не значит, что с этого момента ею можно устилать садовые дорожки. Она требует дополнительной просушки в течение 2-3 недель. Как это ни парадоксально, для того чтобы набрать прочность, бетону нужна вода. Поэтому если вы сушите плитку в очень жаркую погоду, можно периодически аккуратно увлажнять ее.
Максимальной прочности бетон, приготовленный на основе цемента М 500, достигает через 28 дней после отливки. С этого момента плитку можно безбоязненно укладывать и эксплуатировать
Если вы прочли этот материал и передумали ввязываться в довольно авантюрное мероприятие по изготовлению плитки своими руками, не отчаивайтесь. Существует множество других идей оформления садовых дорожек. А если все еще настроены решительно – Огород.ru искренне желает вам удачи и подходящей погоды.