магазин на руси как назывался
л а б а з
старое название магазина на Руси
• (вероятно от коми лобос — хижина, сарай) сарай, настил для охотничьих принадлежностей в лесу (этнографическое)
• помещение для хранения товара и оптовой торговли им
• в России до 1917 г. — помещение для хранения зерна, муки, для торговли ими
• озеро в центральной части Северо-Сибирской низменности, соединяется протокой с озером Харгы, вытекает река Кегерды
• охотничий навес, настил на деревьях
• помещение для торговли зерном, мукой, а также для хранения зерна, муки
• лесная охотничья избушка на сваях для хранения продовольствия и добычи
• помост на дереве для охоты на медведя
• помещение для торговли зерном
• крупное пресное озеро в Красноярском крае, расположенное в центральной части Северо-Сибирской низменности
• навес, настил (устаревшее)
• место для торговли зерном
• мучная лавка в старину
• навес, настил (устар.)
• старое название навеса или настила
• где торгуют зерном?
• мучной склад (устар.)
• мучной склад на Руси
• помещение для торговли мукой
• старое название мучного склада
• сибирский свайный амбар
• лавка для торговли мукой
• торгово-охотничий сарай (устар.)
• помещение для хранения зерна
• мучной склад в хозяйстве купца
• амбар с приказчиками
• русский магазинчик при амбаре
• где можно муки прикупить?
• магазин при мельнице
• мучной магазин на Руси
• засада охотника на дереве
• лесная охотничья изба
• место засады охотника
• магазинчик при амбаре
• магазин мучного торговца
• Помещение для хранения зерна, муки
• В старину: помещение для торговли зерном или мукой
• Помещение для торговли зерном, мукой
• (разг.) помост на ветвях дерева для подкарауливания зверя (обычно медведя)
• где можно муки прикупить
• где торгуют зерном
Все названия Руси
1.ГИПЕРБОРЕЯ. «Легендарная СТРАНА древнегреч.мифологии.Ученые утверждают,что гиперборейцы много тысяч лет назад обитали на территории Русского Севера.На многих средневек.картах эти земли были обозначены как Гиперборея.Древнегреч. историк Диодор Сицилийский описывал гиперборейцев,как народ бога Аполлона.»(стат.»Семь прежних названий России,которые все забыли»,Рус.Семёрка,2017)
2.САРМАТИЯ. «Границы страны простирались от Черного моря до Урала.Некоторые историки говорят,Сарматию заселили выходцы из мифологич.Гипербореи,что вытеснили скифов и стали править их населением.Многие роды(гербы)польск.шляхтичей считают, что произошли именно от сарматов(сарматизм).Кстати,М.Ломоносов считал,что истоки русской государственности нужно искать именно в сарматской традиции.»(стат.» 7 прежних названий России,которые все забыли»,Рус.Семёрка,2017)
3.ТАРТАРИЯ. «Этим названием территорию нашей страны европ.картографы обозначали до 19 в.Многие отечеств.историки оптимистично связывали название «Тартария» с татарским народом;но имя «Тартария» связано с Тартаром,адом древнегреч.мифологии, куда были низвергнуты бог Кронос,титаны.»(стат.»Семь прежних названий России, которые все забыли»,Рус.Семёрка,2017)
4.ГАРДАРИКА. «Так называли соврем.территорию России норманны и прочие ВИКИНГИ. С исландск.слово «гардарики» можно перевести,как «страна городов».Учитывая факт, что норманны,повидавшие немало стран и краёв,»городским» именем назвали только Россию,то можно судить о высоком уровне цивилизации наших предков.»(стат.»Семь прежних названий России,которые все забыли»,Рус.Семёрка,2017)
Волха : Прозвище викингов «Гардарика»не есть НАЗВАНИЕ страны!! Да доколе мы такие необразованные,авторы статьи?!
5.ВЕЛИКАЯ ШВЕЦИЯ.»Исланд.политич.деятель Снорри Стурлуссон в кон.12-нач.13 вв. называл европ.территорию соврем.РФ Великой Швецией(исланд.Свитьод).Т.е.в какой-то степени мы,граждане России,являемся шведами.Только большими,великими.Он описывает Россию в сб.саг «Круг первый»: «К северу от Черного моря простирается Свитьод Большая или Холодная.Северн.часть Свитьод не заселена из-за морозов и холодов.В Свитьод много больших херадив(городов).Там также много разных народов и много языков.»(стат.»Семь прежних названий России,которые все забыли»,Рус.Семёрка)
ВЫВОДЫ Волхи : Снова чёткие фальсификации. А реальны лишь АРА-АРЬ:сев.и южная части.Главное:произошло ДЕЛЕНИЕ прежде единой АРЫ на сев.АРУ(АРА) и АРЬ(южн.АРУ).
И называется дата отделения : 10 в.н.э.Как раз время формирования Киевской Руси как христ.государства с пом.Храма Христа Византии.Вот ОНО: отделение РУСОВ-аров от РОДОВ-аров(в последствии росов по Киеву). НАЧАЛО «стирания»АРЫ и аров с Русской равнины.
7.МОСКОВИЯ. «Россию назвали Московией благодаря её столице.Ряд источников утверждает,что Московия происходит от Мосоха(или Мешеха),внука Ноя,он и был основателем народа «московитов».Эта версия прописана в «Синопсис,или Краткое описание о начале русского народа»,издан в 1674 г.в стенах Киево-Печерской Лавры. Историки: слова «Московия» и «Москва» не имеют друг другу никакого отношения. Если название государства происходило от потомка ветхозаветного пророка,то столица этого государства – от некоего местного божка племени меря,которое,как известно,было аборигенами земли соврем.Московского региона.Увы,но проверить эти версии в 21 в.мы уже никак не можем…»(стат.»Семь прежних названий России,которые все забыли»,Рус.Семёрка,2017)
8.СКИФИЯ. «По античной географии область расселения группы народов,объединённых под названием скифов(собир.название груп.ираноязыч. кочевых и полукочевых племён 1 тыс.лет.до н.э.— 1-х вв.н.э.в АНТИЧНЫХ источн.). Вост.скифы нередко упоминаются под именем саков.Геродот в 4 кн.»Истории» начинает описание Скифии с реки Истр(«первая река Скифии на западе»- Дунай и т.п.реки). Практически,это территория юга соврем.Украины.»(энциклопедии).
ВЫВОДЫ Волхи : Фальш-история,фальсификация.
9.СЕВЕРИЯ. «Се;верщина(Сивер,Сивера,Сиверщина,Северская земля,Сиверская земля, Сиверска Украина,Сиверский край,Севея,Сиверия;укр.Сіверщина,Сіверська земля, белор.Севершчына,Северская зямля)— историч.область в 8—17 вв.Располагалась на северо-востоке соврем.Украины,на юго-вост.соврем.Белоруссии и на юго-зап. соврем. России.Название получила по основн.славян.племени,населявшему данную территорию,— северянам.Северяне — вост.-славян.племенной союз,населявший в начале 8—11 вв. территории Белгородской(РФ)областей.Территория включает:междуречье ср.Днепра и верхн.и ср. Дона.»(энциклопедии)
ВЫВОДЫ Волхи : Фальш-история,фальсификация.
ВЫВОДЫ Волхи : Фальш-история,фальсификация.
Волха : Вот оно:фальш-история «с умной рожей».Создание лже-истории от евронауки. Попытки «перекроить»настоящую историю соврем.России:информац.ВОЙНА.
НАЗВАНИЕ РОССИЯ. «Название страны Россия возникло от другого слова – Рассея, которое,в свою очередь,образовалось от названия Рассения.Рассенией называлась часть древней Славяно-Арийской империи,лежавшая западнее Рипейских(Уральских) гор.Земли восточнее Урала до Тихого океана и далее от Лукоморья(Русского Севера) до Цент.Индии носили имя Земля Свята Расы.» (Н.Левашов)
ВЫВОДЫ Волхи : Ни Рассении,ни Рассеи НЕ СУЩЕСТВОВАЛО: подделка-новодел.
ВЫВОДЫ Волхи : Весь текст фальш-история и фентези инглингов 100%.
14.РАССЕНИЯ. «Госуд.Рассения основано 111 тыс.лет назад высокоразв.цивилизацией белых богов рассенов со столицей Асгард-Ирийский (террит.слврем.г.Омска).Великая Тархтария(Тартария)- преемница Рассении». (А.Осипов)
РАССЕНИЯ. «Рассения – великая держава,которая населяла огромные территории от Европы до Азии.Рассению также называли Великой Расой или Белой Расой.Рассению, будучи провёрнутой через жернова латинского языка,стали называть Русью.44555 лет назад представители различных Родов объединились,чтобы защищаться от нападений и давать врагам сильный отпор.Это объединение назвали Великим Коло Рассении или Великим Кругом воинов и защитников.» (слав.сайт)
Волха : Как текстик,читатель?Шедевральная ЛОЖЬ и фальш-история.
«Спасение от Потопа Великого произошло 111.820 лет назад(109.808 г.до н.э.) путём окончат.переселения Родов Расы Великой из Даарии в Рассению.Рассенией называлась территория Евроазиатск.континента,на которой постепенно расселялась Великая Раса после исхода из Даарии.Было организовано 15 выселок из Даарии.»
(сайт.инглинги)
15.РАССАНТА. «Рассанта была не просто страной/империей,но свободной державой руссов.В неё входили многие государства,как сейчас — области,республики и районы. Рассения,империя Бога Рамы,была великой евразийской державой,в которую входил и север Африки.Россия и Египет,Этрурия и земли Шумер,Урарту,Плиштим и Хеттов,были частью державы.14 великих государств входили в империю Рамы.14 родов Великой Аркто-арийской цивилизации.Как великая империя Рамы,затем Кришны,Русь оставила память только в древнейших индийских летописях,им более 2 млн.лет.Ра-сея—те,кто сеет зерна Ра в космосе.Сеятелями и жнецами ариев называют в космич.смысле.Они сеют/собирают урожай солнечной кармы.На межпланетное и межзвездное предназначение указывают предания,знание,что дано изначально Высшими Учителями человечества арам/братьям Солнца.» (К.Устинов)
Волха : Ну и «клюквенная плантация»!! Более ничего не хочу сказать. Что скажешь на фантастич.мировосприятие и попытку фальш-истории?-Здраво промолчать.
ОБОБЩЕНИЕ по СТАТЬЕ : Мф имеем дело с ФАЛЬСИФИКАЦИЯМИ истории «РУССКОГО»народа. И в основе лежит деятельность Храма-Церкви Христа.Исходя из ЭТОГО,сами ИНГЛИНГИ есть псевдославянская секта,действующая под руководством тайных агентов(обычно, это «волхвы»)Храма Христа:идеологич.центр-штаб спецслужбы Лондона.
Кого на Руси называли «царские бирючи», и Почему это была работа для избранных
Получайте на почту один раз в сутки одну самую читаемую статью. Присоединяйтесь к нам в Facebook и ВКонтакте.
Кто такие царские бирючи и какие требования к ним предъявлялись
Упоминание о глашатаях исследователи нашли в Лаврентьевской летописи. Там говорится о том, что они были «посланы по полкам». Сделал это князь Владимир, чтобы найти добровольцев для поединка с богатырем печенежским. А еще раньше, в далеком 1148 году, Изяслав Мстиславович использовали глашатаев для того, чтобы пригласить новгородскую знать на пир.
Работали бирючи и при царях. Они были своеобразным «телефоном» между народом и правителем. Глашатаи выходили на людное место и громко выкрикивали последние новости. Это могла быть информация о розыске беглых преступников, наборе на войну, о том, что запрещены медные деньги и даже об установке капканов.
Чтобы стать бирючем, недостаточно было одного желания. Следовало знать грамоту: глашатай зачитывал царский указ, и делать это следовало внятно, громко, без запинки. При этом в случае возникновения вопросов нужно было уметь доходчиво объяснить людям, о чем идет речь. Робкий мужчина, имеющий слабый голос, заикающийся или с дефектами дикции рассчитывать на такую должность не мог. Как бы сказали сейчас, вакансия на государевой службе для него была закрыта навсегда.
Воеводы и наместники так же нанимали бирючей, порой несколько, причем требования были такими же строгими. Что касается статуса, то он был таким же, как у тюремщиков и палачей. Бирючам неплохо платили. Со стороны попасть на такую работу было непросто даже тем, у кого был громкий голос и разборчивая речь: обычно нанимали проверенных людей, высоко оценивая верность
Глашатаи, слово божье несущие и зазывалы как прообраз современных рекламщиков
Прибегали к услугам глашатаев и церковнослужители. Они желали повысить охват населения и донести Слово Божье, а проповедей было недостаточно. Тут возникало еще одно требование: следовало не только бегло читать, но и знать Закон Божий. Бирюч должен был иметь незапятнанную репутацию, в ином случае поучать и наставлять прихожан он не имел права. Через некоторое время, на Стоглавом Соборе 1551 года глашатаев приравняли к несерьезным людям, скоморохам, обманщикам и мошенникам. Считалось, что они могут начать «петь, скакать, да пети сотонинские песни».
Были и вольнонаемные глашатаи, то есть те, которые не состояли на государственной и церковной службе. Их приглашали на ярмарки предприимчивые лавочники и купцы. Звали таких бирючей зазывалами, и выбирали для работы ловких, сообразительных и пронырливых работников. От профессионализма зазывалы зависел доход торговца. Глашатай должен был разбираться в человеческой психологии и рекламировать товар так, чтобы покупатель обязательно обращал на него внимание. Использовались музыкальные инструменты, а речь зазывал изобиловала прибаутками.
На ярмарках использовали рекламные картинки, но без зазывалы они особо не интересовали посетителей. Существовала забава «раек», то есть народный театр, состоящий из ящика с увеличительными стёклами впереди, внутри которого меняются картинки. Когда работал зазывала, желающих посмотреть на изображения было больше. Рисунки могли быть не только развлекательными, но и сообщали свежие новости, освещали важные политические события.
Красивые спортсмены – так бы их сегодня назвали и почему это было очень важно в древности
Чтобы глашатая было хорошо видно, его облачали в яркий (обычно красный) кафтан и выдавали жезл с колокольчиками. Не меньшее значение имела внешность. Преимущества имели высокие, представительные, широкоплечие глашатаи, которые выглядели ухоженно, опрятно. Никаких крошек в нечесаной бороде!
Историки утверждают, что профессия бирючей стала формироваться еще во времена язычества. В то время за распространение информации отвечали калики перехожие, из которых и «выросли» в дальнейшем глашатаи. Чтобы работать с отдачей, требовалась недюжинная физическая сила, выносливость, потому что калики покрывали огромные расстояния.
Важна была и такая черта как коммуникабельными, способность расположить к себе народ. Чтобы привлечь аудиторию, использовались не только жезлы с колокольчиками, но и музыкальные инструменты (гусли). Артистичность помогала удержать внимание населения.
Такое качество как физическая крепость и выносливость позднее ценилась и у государевых людей. Они ведь могли пропадать на работе неделями, а то и месяцами, обходя территории, питаясь кое-как и, не имея возможности отдохнуть как следует.
Какие опасности подстерегали глашатаев
Разумеется, были и другие способы распространения информации до телеграфа, кроме устной речи. Например, барабаны, дым и другие варианты коммуникации в древние эпохи.
Понравилась статья? Тогда поддержи нас, жми:
Об истории питейных заведений в России
От «беседы» в корчме до «пьянства» в кабаке
Алкогольные напитки на Руси употреблялись не только по определенным праздникам, то есть в определенные дни, но также продавались в специально существующих для этого частных питейных заведениях, называвшихся «корчмами». Корчмы имелись и у других славянских народов, и эта традиция сохранилась вплоть до XX в. У западных и южных славян корчмы были известны с XI столетия. В разных славянских языках используются схожие названия, например, «кръчма» в болгарском языке, «крчма» – в сербо-хорватском, «krčma» – в чешском, «karczma» – в польском.
Можно полагать, что славянская корчма была изначально местом продажи только спиртных напитков. По мнению известного болгарского языковеда Найдена Герова (1823–1900), слово «кръчма» в значении «лавка для продажи вина и ракии» засвидетельствовано в староболгарском языке уже в XI в. Этимологический словарь болгарского языка определяет слово «кръчма» как место продажи алкоголя и объясняет его возможное происхождение от староболгарского глагола «кρъκижтн», означающего «издавать звук». В новоболгарском же языке глагол «къркам» уже используется именно в значении «пить». В современном болгарском языке «кръчма» означает место продажи алкоголя и холодных закусок.
В Словакии, например, по данным информантов и литературным свидетельствам более позднего времени (XIX – начало XX в.), в корчме «продавались единственно алкогольные напитки, а продажа еды была редким исключением». В польских же корчмах кроме продажи алкоголя нередко предлагался и ночлег.
Описания русской корчмы достаточно скудны, но если судить по свидетельству венецианского путешественника Амброджо Контарини, посетившего Московское княжество в 1475 г., в русской корчме посетители не только пили, но и ели. Амброджо Контарини так описывал образ жизни русского народа: «…их жизнь протекает следующим образом: утром они стоят на базарах примерно до полудня, потом отправляются в таверны есть и пить после этого времени уже невозможно привлечь их к какому-нибудь делу».
Тем не менее, несмотря на разнообразие локальных традиций, можно предполагать, что славянская корчма изначально была местом продажи только спиртного, так как само слово «корчма» в разных славянских языках употреблялось и в значении «опьяняющий напиток».
По свидетельствам некоторых иностранцев, в Московском княжестве с середины XV в. существовали запреты на открытие питейных заведений. Так, если в записках венецианца Амброджо Контарини упоминается корчма, то в заметках Михалона Литвина указывается, что великий князь Московский Иван III (1462–1505) «обратил свой народ к трезвости», запретив везде питейные заведения. Очевидно, этот запрет относился к институту вольного кормчества, на смену которому приходила княжеская корчма.
Наследник Ивана III великий князь Василий Иванович (1505–1533) продолжил политику своего предшественника, сохранив запрет на свободное потребление спиртных напитков населением. На это имели право только приближенные, а по мнению В. Соловьева, и телохранители великого князя, для которых, по свидетельству иностранцев, была построена новая слобода, где разрешалась свободная продажа алкоголя. Михалон Литвин объясняет название новой слободы тем фактом, что ее строили литовские солдаты, и московский правитель назвал слободу Наливки «в укор нашему племени, склонному к пьянству (от слова “налей”)». В Московском же княжестве, по мнению Михалона Литвина, благодаря трезвеннической политике правителей «московитяне воздерживаются от пьянства и города изобилуют прилежными в разных родах мастерами».
По свидетельству Адама Олеария, новая часть города была построена Василием III специально для иноземных солдат: поляков, литовцев и немцев – и названа (по попойкам) Налейками, от слова «налей». «Это название появилось, потому что иноземцы более московитов занимались выпивками, и так как нельзя было надеяться, чтобы этот привычный и даже прирожденный порок можно было искоренить, то им дали полную свободу пить. Чтобы они, однако, дурным примером своим не заразили русских, то пьяной братии пришлось жить в одиночестве за рекою».
Политику трезвенности продолжил и сын Василия III – Иван IV, запретив после взятия Казани в 1552 г. продавать водку в Москве.
В правление Ивана Грозного в Московском государстве появилось новое питейное заведение, названное «кабак», в котором продавались хлебное вино, мед и пиво. По мнению историка В. Н. Татищева, который не указывает определенного года, первый кабак был построен в Москве для «опричнины», персональной гвардии Ивана Грозного. И. Прыжов также связывает постройку первого кабака с опричниной: «Воротившись из под Казани, – пишет И. Прыжов, – Иван IV запретил в Москве продавать водку, позволив пить ее одним опричникам и для их попоек построил “на Балчуге” (торг, базар) особый дом, называемый по татарски “кабак”».
И. Прыжов вводит более конкретную датировку появления первого кабака в Московском государстве, но при этом в его работе фигурируют две даты: «около 1555 г.» и «около 1552 г.».
Связь между появлением кабака и опричнины кажется вполне логичной. Вероятно, следуя примеру своего предшественника, Василия III, который позволял пить спиртное только своим приближенным и в строго отведенных для этого местах, Иван Грозный также создал для своей личной охраны заведение, где можно было пить, несмотря на всеобщий запрет. Однако если учитывать период существования опричнины (1565–1572), то появление первого московского кабака нужно отнести самое раннее к 1565 г.
Тем не менее 1555 г. как дата создания первого кабака в Москве, указанная И. Прыжовым, стала практически общепринятой. В этом контексте интересно отметить мнение исследователя В. Похлебкина, который без ссылки на исторические источники относит появление первого кабака к 1533 г., в то время как в энциклопедии о Москве фигурирует 1547 г.
Вышеизложенные данные о появлении кабака в России основаны на косвенных источниках. На данный момент мы не располагаем письменными свидетельствами о постройке самого первого кабака. Что же касается первого упоминания слова «кабак» в исторических текстах, то, по мнению М. Фасмера, впервые оно фигурирует в Таможенной Весьегонской грамоте от 4 августа 1563 г. Иными словами, именно Весьегонская таможенная грамота, включенная в Акты, собранные археографической комиссией Академии наук, и является в настоящее время первым оригинальным документом, свидетельствующим о существовании кабака в русском государстве второй половины XVI в.
Таможенная Весьегонская грамота устанавливала суммы собираемых с разных товаров пошлин в монастырском селе Веси Ёгонской и была послана архимандриту Симонова монастыря с братией в ответ на их челобитные. В первой челобитной архимандрит просил царя дать на откуп монастырским крестьянам таможенные пошлины их монастырского села Веси Ёгонской, где каждую неделю проводился большой торг, но таможенные сборы собирали уездные и посадские жители, отчего крестьянам монастырского села были одни убытки. Просьба архимандрита с братией была удовлетворена, но вскоре к царю поступила новая жалоба на то, что «по праздникам и по вся дни» приказчики князей Михаила Федоровича и Александра Ивановича Прозоровских «лавки ставили» и «кабаки держали» в вотчинах своих государей, «и торги чинили и всяким людям торговати в государевой своих вотчине давали, а в Весь Егонскую торговати их не пропускали, и их монастырскому Весьскому таможенному сбору недобор был великий». В ответ на представленную жалобу царская грамота запретила ставить лавки и держать кабаки в княжеских вотчинах, а торг было наказано организовать только в монастырском селе. Хотя Весьегонская грамота и подтверждает существование кабака до создания опричнины, вопрос о точной дате появления первого кабака в Русском государстве остается открытым.
По мнению И. Прыжова, «в московском кабаке велено было пить одному народу, то есть крестьянам и посадским, ибо им одним запрещено было приготовлять домашние питья». Однако известно, что в правление Ивана IV свободное посещение кабака было запрещено, так как, по словам Н. М. Карамзина, Иван Грозный «не терпел гнусного пьянства и только на Святой неделе и в Рождество Христово дозволял народу веселиться в кабаках, пьяных во всякое иное время отсылали в темницу». Судя по свидетельствам иностранцев, в царствование Ивана Грозного пьянство среди простого народа каралось самым суровым образом и законом было запрещено продавать водку в кабаках.
Вполне возможно, что уже в правление Ивана Грозного кабак стал казенным заведением и заменил русскую частную корчму, являясь в течение 150 лет практически единственным питейным заведением Российского государства, не считая постоялых дво- ров (мест для ночлега), которые существовали на Руси издавна и содержались обыкновенно частными лицами, бравшими с проезжающих и останавливающихся в них особую пошлину – «по-стоялое».
В историко-этимологическом словаре П. Я. Черных кабак определяется как откупное питейное заведение в Московском государстве и в старой России, где продаются и тут же распиваются спиртные и хмельные напитки. В других славянских языках это значение выражается иначе. В украинском это «шинок», в белорусском – «шынок» от немецкого слова «Schenke». Происхождение слова «кабак» пока еще остается неясным и спорным, но несомненно, что оно не русское и не славянское, а пришедшее с Востока или Юго-Востока. Возможно, что изначально значение этого слова (сначала с неустоявшимся произношением: кабак – капак – копак) было иным. Не исключено, что оно означало «место, где собираются гулящие и прочие люди для игры в зернь и в карты, подбадривая себя хмельными напитками и питьем табака». В тюркском языке «капак» означает «борьбу, состязание», а «кабак» – «мишень, цель». В осетинском же «qaбaqq» – это жердь с дощечкой, служащей для состязания в стрельбе в честь покойника. П. Я. Черных не исключает, что из русского языка слово «кабак» перешло в немецкий: «Kabacke» в значении «обветшалый дом». М. Фасмер не отвергает и противоположного мнения о том, что слово «кабак» перешло в русский язык из нижненемецкого диалекта. Связь же между словом «кабак» и чувашским «χupaχ», родственным тюркско-татарскому «кабак» в значении «тыква», «тыквенная бутылка», ставится М. Фасмером под сомнение.
По мнению историка В. Н. Татищева, «кабак» – слово татарское и «значит двор для постою», строившийся татарами только зимой. Сходна трактовка происхождения слова «кабак» и у И. Прыжова: «кабаком (слово татарское) у татар называлось сначала “село”, “имение” и “постоялый двор”, где кроме съестных припасов продавались и напитки, употребляемые татарами до 1389 года, когда, приняв магометанскую веру, они должны были отказаться от вина».
Собственно, в Московском государстве кабак взял на себя функции корчмы как места продажи спиртных напитков для простого населения, но, по мнению В. Н. Татищева, создание кабака «дало в народе многому нареканию и погибели причину».
Мнение, что кабак породил пьянство среди русского народа, становится расхожим в кругах русской интеллигенции XIX в. и в большей степени основывается на сопоставлении общественных нравов двух исторических эпох, водоразделом между которыми и является создание кабака. Другими словами, «корчма» начинает ассоциироваться с «доброй стариной», когда пьянства на Руси не было, а кабак становится символом разложения нравов. «Пьянства в домосковской Руси не было, – писал И. Прыжов, – не было его как порока, разъедающего народный организм. Около питья братски сходился человек с человеком, сходились мужчины и женщины, и, скрепленная весельем и любовью, двигалась вперед социальная жизнь народа, и питейный дом (корчма) делался центром общественной жизни известного округа. Напитки, подкрепляя силы человека и сбирая около себя людей, оказывали самое благодетельное влияние на физическую и духовную природу человека»
Нужно ли соглашаться с подобной постановкой вопроса? Существование питейных заведений, предназначенных исключительно для продажи спиртных напитков, не является русским нововведением, это раcпространенный принцип продажи алкоголя почти во всех странах Европы, где к XVI в. питейные заведения уже играли значительную роль в общественной жизни населения. Россия же данной исторической эпохи только начинала создавать сеть мест продажи алкогольных напитков. Российская специфика заключалась в том, что государство взяло под свой контроль строительство и распространение питейных заведений. Собственно, произошла замена частных корчм казенными питейными заведениями, и само государство начало организацию производства и торговли спиртными напитками.
В течение следующих двух столетий в России появятся новые виды питейных заведений, соответствующие растущим бытовым потребностям населения, не только по причине его количественного увеличения, а скорее из-за необходимости удовлетворить запросы разных социальных групп.
если было интересно выложу вторую часть с продолжением.
Лига историков
8K пост 35.4K подписчика
Правила сообщества
— уважение к читателю и открытость
— регулярность и качество публикаций
— умение учить и учиться
— бездумный конвейер копипасты
— публикации на неисторическую тему / недостоверной исторической информации
— простановка тега [моё] на компиляционных постах
— неполные посты со ссылками на сторонний ресурс / рекламные посты
— видео без текстового сопровождения/конспекта (кроме лекций от профессионалов)
— дискуссии на тему постов
— уважение к труду автора
— личные оскорбления и провокации
— неподкрепленные фактами утверждения
Очень интересно. Хотелось бы увидеть и вторую часть.
Ссылка с пдф-кой с полным текстом. А вообще Травер хороший, годный, да. Спасибо ТС за просвещение масс)
Есть видео по этой теме на Славянском радио:
Рекомендую, все «по полочкам»
Во второй части обязательно упомяните, кому принадлежали едва ли не 95% всех кабаков России, особенно в XIX веке.
История общепита в старой России
Перефразируя классика, мы можем смело утверждать: какой же русский не любит вкусной еды… Как и где питались наши предки сто-двести лет тому назад? Какими были заведения общественного питания? История эта увлекательна и интересна.
Такие исконные заведения общепита, как корчма, что от слова «кормить», известны в древности у всех славян, и само это слово есть во всех славянских языках. Если же мы обратимся к более поздней русской традиции, то обнаружим два вида «точек общепита» — кабак и постоялый двор (трактир), соединявший услугу проживания и питания. Так было вплоть до начала XIX века.
Пил под красным знаменем
«Кабак» — слово татарское. Несмотря на принадлежность этого народа к мусульманской вере с ее запретом на алкоголь, кабаки с самого начала позиционировались как сугубо питейные заведения. А возникли они еще при Иване Грозном.
Кабаки пользовались дурной славой. В просвещенном XVIII столетии их попытались выделить, требуя вывешивать на «рассадники пьянства» красный флаг. Чем было обусловлено такое решение? Красный цвет, действительно, приметен издалека. А еще его традиционно связывают с цветом носа пьяницы. В советское время ходила даже такая антисоветская поговорка: «Не стесняйся, пьяница, носа своего, он ведь с нашим знаменем цвета одного».
Впрочем, государство видело в этих заведениях свой интерес.
В 1722 году по указу Петра I начал строиться Петровский кабак на Невской перспективе. Там предполагалась продажа исключительно отечественных алкогольных напитков. Государству требовались финансы, которые, по словам Петра I, «суть артерии войны».
В Петербурге имелось три винных склада, которые обеспечивали вином и водкой все кабаки. К середине XVIII века исследователи насчитывают в тогдашней российской столице более 120 кабаков. Иногда в кабаках к чарке прилагались легкие закуски вроде хлеба и колбасы.
И вновь о цвете: в начале XX столетия в столице, то есть в Санкт-Петербурге, вышло распоряжение, по которому питейные заведения, где торговали навынос, должны были иметь вывески зеленого цвета, а у торгующих «распивочно» — наполовину зеленые, наполовину желтые.
«Место столкновения старинной Руси с Европою»
В противовес кабаку трактир был почти что европейским заведением — журналист Фаддей Булгарин в XIX веке писал: «Русский трактир есть место столкновения старинной Руси с Европою». В столичных трактирах нередко предусматривались отдельные национальные блюда для иностранцев, но обязательно присутствовал значительный ассортимент традиционных блюд русской кухни. Перед обедом гостю подносили чарку водки «с прикускою хлеба и сыру или колбасы, сельдей, анчоусов и пр., а после обеда — чашку крепкого кофею». Как писал Булгарин, «образованная Европа решила, что порядочный человек должен есть хорошо, — и вот из этих двух стихий, старинного русского пити и европейского есть, составилось одно целое, которое. приняло уже свой собственный характер. » В трактире гостей обслуживали как в общем зале, так и «в номерах».
Трактиры делились на несколько групп по уровню сервиса, составу посетителей, разнообразию кухни. Вельможи, богачи, помещики считали обязанностью хотя бы раз в месяц пообедать по-русски. В русском трактире. Современники с упоением вспоминали о вымороженных щах с подовыми пирогами, стерляжьей ухе, поросенке под хреном, блинах со свежей икрой, о песенниках, плясунах и шутах, услаждавших вкус, зрение и слух.
С французским прононсом.
Мода на все французское появилась в России еще в XVIII веке. Однако подлинным ее расцветом стало XIX столетие, ознаменовавшееся «грозой двенадцатого года». Даже захудалые дворянские семейства обзаводились гувернерами и поварами из пленных французов. Посланцы страны галлов во множестве устремляются в Россию. И несут в том числе и европейские традиции гостиничного и ресторанного дела. Страна, знавшая лишь кабаки да трактиры, знакомится с искусством публичного обеда и ужина «самым изысканным образом». Посещение ресторана становится неотъемлемым атрибутом жизни «благородного» человека.
У французов, открывавших «ресторации» и отели, были конкуренты — пылкие и страстные итальянцы. За желудки россиян соревновались представители этих двух романских стран. Победила Франция — в России возобладали рестораны французского типа, а французская кухня на долгие годы стала эталоном.
В 1860-е годы начался бурный расцвет Москвы. Прежде сонная «первопрестольная» превращалась в торговый, театральный и культурный центр России. Это манило предпринимателей и торговцев, художников и литераторов, представителей богемы. Даже лучшие трактиры уже не могли удовлетворить запросы новых москвичей. А еще мощным стимулом для развития ресторанного дела стали помещики, которые после отмены крепостного права проматывали проданные имения. Знаменитый Гиляровский дал этому периоду ресторанной истории емкое определение «барский».
Правда, вплоть до 1860-х годов рестораном в Москве считался лишь «Славянский базар». Все остальные, как и встарь, имели статус трактиров.
Последние десятилетия XIX и начало XX века отмечены тесными торговыми и деловыми связями России и Франции, что дало новый толчок развитию ресторанного дела в Москве.
Для французских рестораторов Москва стала лакомым куском. Этот бизнес почти не встречал серьезной конкуренции, а рынок был поистине необъятен. С самого начала рестораны отличались от российских заведений питания тем, что в них трудились почти всегда настоящие французы или повара с фамилией, звучавшей по-французски. Соответственно, подавались блюда французской кухни. К иностранцам традиционно относились с большим пиететом. Вот что говорили современники о них:
«Иностранец во всех своих операциях тоньше, расчетливее, дальновиднее. »; «У иностранца вы встретите образцовое обхождение, каким московский торговец посетителя не балует».
В те же 1860-е годы в Москве славился выходец из Франции Люсьен Оливье. Повар от бога, изобретатель знаменитого салата. Салат во всем мире называют русским, хотя изначально наши соотечественники считали его блюдом французской кухни. Оливье приглашали для устройства званых обедов в самые богатые семейства «второй столицы». Только он может устроить настоящее пиршество, говаривали о знаменитом французе.
С Оливье связана и история одного из самых знаменитых ресторанов первопрестольной — «Эрмитажа» на Трубной площади. Место это считалось злачным. Здесь помещался трактир «Крым», где, по свидетельству Гиляровского, «утешались загулявшие купчики и разные приезжие из провинции». А в огромном подвальном этаже располагался «Ад», по сути, главный притон московского криминального мира. Даже полиция не отваживалась переступать порог этого заведения, чье мрачное название было ему под стать.
Гиляровский в своем очерке «На Трубе», посвященном Трубной площади, повествует об обстоятельствах, благодаря которым появился на этой площади трактир «Эрмитаж». В 1860-е годы было еще множество любителей нюхательного табака. В особом почете у них был «авторский» продукт, по-особому растираемый с различными добавками владельцами табачных лавок. И вот в лавке одного такого мастера на Трубной площади встретились богатый московский купец Яков Пегов и известный в Москве повар-француз Люсьен Оливье. Сблизило их пристрастие к нюхательному табаку сорта «Бергамот», что и продавался в этой лавке. Так родился их совместный проект образцового французского ресторана. Пегов купил громадный пустырь вблизи Трубной площади, где и было выстроено шикарное здание с великолепными залами, отдельными кабинетами, сверкавшими зеркалами, люстрами и дворцовой роскошью отделки и меблировки. Владельцы нового ресторана «Эрмитаж» заодно замостили площадь и окрестные улицы, которые прежде, особенно по весне, были непроходимы. Установили фонари. Дела заведения вели три француза. В кухне царствовала парижская знаменитость — повар Дюге, для избранных гостей обеды готовил Мариус, а Оливье взял на себя общее руководство.
В конце XIX столетия ушел из жизни Оливье. Уехали на родину его соратники повара-французы. Однако «Эрмитаж» по-прежнему считался «французским» рестораном. Новые владельцы придали ему еще больше роскоши и шика.
В 1917 году ресторан был закрыт. После недолгой реанимации в нэповские времена был превращен во второразрядную гостиницу «Дом крестьянина». Затем в бывшем гастрономическом царстве разместилось издательство.
Кстати, о гостиницах. Со второй половине XIX столетия почти при всех отелях Москвы имелись рестораны, которые носили одноименные названия: «Дрезден», «Европа», «Лейпциг», «Альпийская роза» на Софийке, «Шеврие» в Газетном переулке, «Дюссо» на Неглинной, «Англия» на Петровке, «Славянский базар» на Никольской, «Прага» у Арбатских ворот, «Автандилов» и «Менабде» на Тверской, «Бар» на Неглинном проспекте, «Берлин» на Рождественке, «Билло» на Большой Лубянке и пр. Постепенно в таких заведениях возник своеобразный синтез русской и французской кухонь. Французские повара осваивали традиционные русские щи и кулебяки, блины и расстегаи. Естественно, придавая им неповторимый французский оттенок и шарм.
В блистательном Петербурге одним из самых ранних заведений «французского типа» стал ресторан выходца из Франции Жана Лукича Кулона и немецкой семьи Клее. Заведение, гостеприимно распахнувшее двери в конце 1820-х годов на Михайловской улице в самом центре столицы, называли «Клее и Кулон». Бывал здесь Александр Сергеевич Пушкин.
С 1840 года на Мойке в Петербурге процветал французский ресторан Жоржа Данона. Обеды у Данона упоминались Анной Ахматовой как символ светской жизни Петербурга. В 1910 году владелец «Данона» перенес ресторан из обветшавшего здания на Мойке на Английскую набережную. При этом пришлось назвать свое прежнее заведение именем «Старый Данон» и озаботиться рекламой, поскольку название уже стало брендом.
На любой вкус и кошелек.
В отличие от трактиров в ресторанах работали не «половые», а предупредительные официанты, внешний вид которых должен был соответствовать высокому уровню заведения. Черный фрак, накрахмаленная манишка и белые перчатки — вот их униформа. Встречал гостей и сопровождал их к столику метрдотель, одетый во фрачный костюм или визитку с полосатыми брюками. Он управлял официантами — по его знаку те сменяли блюда, наполняли вином бокалы.
Интересно, что постепенно владельцы ресторанов стали позиционировать свои заведения в демократичном ключе — на любой вкус и кошелек или, как говаривали тогда, «без различия прав и состояния».
1913 год, с которым у нас долгое время сравнивали достижения Страны Советов. Житель Российской империи так описывает свой первый визит в ресторан: «После окончания последнего гимназического экзамена мы решили собраться вечером и поехать в ресторан Зоологического сада. Выяснили, что на товарищеский ужин можно потратить два рубля с человека. Пошли в ресторан. К нам подошел солидный господин — метрдотель в смокинге с бантиком под толстым подбородком. Он спросил: „Что вам угодно, молодые люди?“ Перебивая друг друга, мы несвязно объяснили, что хотим отметить окончание гимназии, что мы впервые в ресторане и не знаем, с чего нам начать. Метрдотель любезно ответил: „Всё устроим, только скажите, сколько вас человек и сколько вы ассигновали на это празднество“. Мы ответили. Метрдотель сказал: „За эти деньги я вам устрою великолепный ужин. Пойдите погуляйте по саду минут двадцать“. Когда метрдотель через полчаса подвел нас к длинному столу, мы даже испугались — очень уж много было наставлено на столе разных бутылок, закусок, фужеров. Думали, что он ошибся и потребует еще денег. Но оказалось, что всё предусмотрено в пределах наших капиталов. Закуски тоже были не из дорогих, но поданы красиво. С точки зрения гимназистов, всё было очень шикарно. За время ужина несколько раз приходил метрдотель, спрашивал, всем ли мы довольны».
К середине XIX столетия в Петербурге насчитывалось два кофейных дома, 26 трактиров, 67 кухмистерских, 35 харчевен, 109 питейных домов и 259 рейнских винных.
Что это за заведения? Расскажем о некоторых из них.
Кофе получил распространение в России со времен Петра I. При этом считался даже простонародным напитком, а кофейни были заведениями для простонародья главным образом столицы.
Знаменитый литературный критик Виссарион Белинский писал об этом так: «Петербургский простой народ несколько разнится от московского: кроме полугара (крепкий алкоголь) и чая он любит еще и кофе, и сигары, которыми даже лакомятся подгородные мужики; а прекрасный пол петербургского простонародья, в лице кухарок и разного рода служанок, чай и водку отнюдь не считает необходимостью, а без кофею решительно не может жить».
А первые кофейные дома появились в Санкт-Петербурге еще в середине XVIII века.
Одно из самых знаменитых заведений такого рода — «Кафе Вольфа и Беранже» в Санкт-Петербурге — открыло свои двери в 1780-е годы. Его главная особенность была в декоре, выполненном в китайском стиле. Именно в этой кофейне 27 января 1837 года Александр Пушкин встретился со своим секундантом Константином Данзасом, с которым поехал на роковую для себя дуэль с Жоржем Дантесом. Пивали здесь кофе Михаил Лермонтов, Алексей Плещеев, Николай Чернышевский и многие другие литераторы и поэты.
В конце XVIII века появились кондитерские, где сладости можно было не только заказать домой, но и съесть за столиком. Открывали их обычно иностранцы, в основном швейцарцы. Чаще всего в работницы брали иностранок: француженок, немок или итальянок, хотя вообще работа женщин даже за прилавком была непривычной для тех времен.
В кондитерских часто собирались представители тогдашнего «креативного класса». Писатели обсуждали литературные новинки и устраивали чтения, знакомили с творческими замыслами и черновиками будущих произведений.
Например, в XIX веке популярностью пользовалась кондитерская швейцара Лареда, в числе завсегдатаев которой были Александр Грибоедов, Василий Жуковский, Александр Пушкин, Иван Тургенев.
Родственные кофейням и кондитерским чайные появились в нашей стране довольно поздно — в 80-х годах XIX века, несмотря на то, что чай можно считать чуть ли не русским национальным напитком, как и русскую «чайную церемонию» с самоваром.
В чайных к чаю подавали свежеиспеченный хлеб и сбитое масло, сливки и сахар. Начищенные до блеска самовары украшались горячими бубликами и баранками, а в плетеных корзинках всегда лежали сухари и сушки.
А вот прообразы столовых — «кухмистерские» или «кухмистерские столы» — появились в Петербурге уже в начале XVIII века. Это были заведения для публики со скромным достатком. Работали они с утра и до позднего вечера, что касается блюд, их состав зависел от национальной принадлежности хозяина или поваров. Были «кухмистерские» и с европейской, и с кавказской, и с греческой кухней.
Практически все кухмистерские предлагали обеды навынос. Готовые блюда разносили и студентам, и холостякам. В общем, тем, кто не умел сам готовить.
В конце XIX века на смену кухмистерским пришли столовые. Первые заведения такого рода были практически благотворительными. Хоть и не даром, но очень дешево. Меню было однообразным, но санитарные требования высоки. Хлеб был бесплатным. Можно было приобрести месячный абонемент. Таким клиентам предоставлялся персональный шкафчик. Там можно было хранить салфетку, газету или книгу для чтения во время еды, а иногда и собственные столовые приборы.
В этих заведениях любили столоваться студенты и бедные служащие.
Много таких столовых было и близ учебных заведений, работали они по хорошо известному и сегодня принципу самообслуживания.
По такому же принципу работали даже некоторые рестораны, которые также ориентировались на тех, кто нуждается и не может выкладывать круглые суммы.
Так, ресторан Федорова на Малой Садовой славился стойкой, где, не раздеваясь, можно было получить рюмку водки и бутерброд с бужениной. И всего-то за десять копеек. При этом посетители сами набирали бутерброды, а расплачивались после. По вечерам, после трудового дня здесь собирались толпы. В толчее встречались и те, кто платил за один бутерброд, а съедал больше. Единственный буфетчик не мог за всеми уследить, он и так в обеих руках держал по бутылке водки, наливая одновременно две рюмки. Кто-то из тех, кто не платил за бутерброды (по жизненным обстоятельствам), выйдя из кризисного положения, посылал на имя Федорова деньги с благодарственным письмом.
А вот в ресторане «Квисисана» на Невском проспекте, возле Пассажа была новинка, выглядевшая современно даже по нынешним временам. Механический автомат-буфет! За десять-двадцать копеек можно было получить салат, а за пятак — бутерброд. Место было популярным опять же у студенчества и небогатой интеллигенции. Такой же автомат работал и в московском ресторане.
Как это часто бывает, все новое — это хорошо забытое старое. Но и по-настоящему старое забывать нельзя. Многие иностранцы, посещающие, например, Москву, жалуются, что им трудно отыскать заведения с самобытной русской кухней. Отчасти это явление было характерным и раньше. Но все же, господа рестораторы, не настало ли время возрождения традиций русского хлебосольства и исконных кулинарных изысков?!