мертвый город в чеченской республике история
Мертвый город Цой-Педе: путешествие в самое загадочное место Чечни
Фото: Абдуллах Берсаев
В верховьях Малхистинского ущелья, недалеко от грузинской границы, находится одно из крупнейших на Северном Кавказе доисламских погребальных сооружений — Цой-Педе. В переводе с чеченского это название означает «святилище бога». Историки датируют некрополь Здесь сохранились две сторожевые башни, несколько жертвенников и более сорока «солнечных» склепов, внутри которых до сих пор лежат останки людей эпохи средневековья. На склепах и башнях видны символы доисламских культов.
Это уникальное место включено в список объектов культурного наследия России. А журнал «Форбс» внес Цой-Педе в список семи самых труднодоступных для туристов мест России. Отличный повод отправиться в путешествие.
Одежда, еда, документы
Дорога из Грозного в Цой-Педе займет около трех часов на машине, так что рекомендуем выехать рано утром. Лучше отдать предпочтение частному легковому транспорту — это самый быстрый и надежный способ. Найти таксиста в Грозном несложно — почти любой будет рад кататься с вами весь день за две тысячи рублей.
Собираясь в поездку, уделите особое внимание одежде: она должна быть удобной и теплой, ведь в горах бывает прохладно даже летом. Подошва обуви не должна скользить — вам предстоит карабкаться вверх по каменистой тропе. Обязательно возьмите с собой шапку, которая защитит уши в случае ветра.
Фото: Абдуллах Берсаев
Путешественник-экстремал может добраться из Грозного до Итум-Кали на маршрутном такси, а дальше проделать путь в сорок с лишним километров пешком. Маловероятно, что ему попадется попутная машина, так что придется брать палатку, спальник и все остальное, что необходимо для ночевки в горах.
Башни и водопады
Дорога в Цой-Педе предстоит не близкая, но интересная и с живописными пейзажами. Вскоре после того, как вы минуете село Шатой, слева увидите указатель на Нихалойские водопады. Если вы выехали рано, рекомендуем ненадолго сойти с маршрута и спуститься вниз — в одно из самых красивых ущелий Чечни, через которое перекинут мост, ведущий к туристическому комплексу. Далеко внизу шумит Аргун. В него и стекаются Нихалойские водопады, названные в честь ближайшего населенного пункта — села Нихалой.
Фото: Абдуллах Берсаев
Каскад состоит из двенадцати водопадов, к трем из них ведут хорошо оборудованные лестницы. Высота водных потоков сравнительно невелика — от 3 до 10 метров. Есть тут и 15-метровые каскады, а самый большой из Нихалойских водопадов низвергается с высоты 32 метров. Исследовать весь комплекс по силам только профессионалу со специальным оборудованием. Но даже на осмотр доступной территории уходит несколько часов и сотни мегабайт памяти мобильного телефона.
Для утомившихся путников есть беседки, где можно перекусить под ровный шум воды. А недавно прямо на склоне открыли гостиницу. Она работает круглый год. Летом прохладная тень ущелья спасет вас от жары, а зимой водопады застывают и превращаются в декорации из сказки о Снежной королеве, что привлекает фотографов и любителей экстремального спорта.
Покинув водопады, направляемся дальше, в сторону Итум-Кали. Не стоит торопиться — совсем скоро по левую руку мы увидим знаменитые Ушкалойские сторожевые башни-близнецы, встроенные прямо в горный массив. Жарким летом течение Аргуна ослабевает, и удачливым туристам удается дойти до основания башен. Но предупреждаем: горные реки быстры, холодны и потому опасны, так что лучше полюбуйтесь на одну из главных достопримечательностей Чечни с противоположного берега.
Фото: Абдуллах Берсаев
Ушкалойские сторожевые башни
Районный центр Итум-Кали — последний на нашем пути в Цой-Педе населенный пункт, где есть магазины и можно купить продукты. Далее вы вряд ли найдете что-то более съедобное, чем орехи и вода из ручья, а в горах просыпается зверский аппетит! Сыр, лаваш и термос с чаем легко могут стать пределом ваших мечтаний, поэтому позаботьтесь о еде заранее.
Пограничная зона
Цой-Педе находится в пограничной зоне, куда вас не пропустят без российского паспорта. Всем путешественникам нужно назвать цель визита и зарегистрироваться на посту, а машина пройдет обязательный досмотр.
Фото: Абдуллах Берсаев
После проезда КПП вам откроется истинная строгая красота чеченских гор. Вы не увидите ровных альпийских лугов, залитых солнцем, — только Аргун, окруженный каменными исполинами, которым нет конца. Здесь легко потерять счет времени, так что наслаждайтесь видами, но не расслабляйтесь, ведь ночь спускается на горы уже в пять часов вечера.
Прямо у подножия горы, где и расположены останки древнего города, находится российская военная база. Военные вежливо попросят вас не фотографировать их территорию и расскажут, что у них везде установлены камеры. Камеры будут встречаться вам повсеместно по дороге от въездного КПП до конечного пункта следования — и писать свое имя на камнях не рекомендуется.
На вершину
Автомобиль попросят оставить у въезда на военную базу, недалеко от подножия горы, на которой и расположился Цой-Педе. Путь наверх придется проделать пешком. Подъем небольшой, но дорога очень крутая: нет ни ступенек, ни перил, ни скамеек для отдыха —берегите силы и будьте осторожны. Освободите руки и не спешите. Пакет с чипсами и мобильный телефон в руках — совершенно не те вещи, которые помогут вам сохранить равновесие, если вы оступитесь на крутой тропе.
Фото: Абдуллах Берсаев
Тем, кто бывал в Ингушетии, захоронения в Цой-Педе покажутся знакомыми: подобные могильники можно встретить и в этой республике. Надземные сооружения с гладкой кровлей и окошком хорошо сохранились. Склепы в основном многоярусные — внутри остались полки, на которые клали тела умерших. Некрополь неспроста стоит на возвышенности — благодаря такому расположению обеспечивался доступ солнечного света и хорошая циркуляция воздуха, что способствовало природной мумификации тела.
Здесь же находятся два жертвенника, или святилища, куда мужчины могли приносить подношения для богов. Само название исторической области, где расположен некрополь, — Малхиста — переводится как «Страна солнца» и также восходит к язычеству.
Кому приносили жертвы — сказать трудно. Про средневековый вайнахский пантеон известно не слишком много. Вот что пишет о нем историк Эльза Баташева: «Дала стоит во главе Вселенной… именно он создал землю, солнце, звезды, человека, растительный и животный мир, определил, каким должен быть миропорядок… Ему подвластны все остальные боги, доступ к нему имеет только заступница людей богиня плодородия Тушоли. От нее зависит плодородие земли, скота, обилие и деторождение». Но утверждать, что именно этим божествам поклонялись в Цой-Педе, мы не станем.
Город мертвых
Когда-то в Малхистинском ущелье бурлила жизнь, о чем напоминают развалины на склонах гор, а также «ступени» на холмах — следы террасного земледелия. В непосредственной близости к селам строились склепы. Этнографы говорят, что древние чеченцы к переходу в мир иной относились философски. Старики и больные сами порой уходили в склеп и там умирали.
Обилие склепов в Цой-Педе свидетельствует о том, что население тут было многочисленным.
В Чечне, в историческом месте Мелхиста, что значит «Страна Солнца», в верховьях Аргуна, есть некрополь «Мёртвый город» — Цой-Педе.
Когда мы собирались в Чечню посещать данное место в наши планы не входило, да и не попадалось оно мне на глаза.
Впервые я увидела его на смотровой Грозный-сити.
Начало нашего путешествия можно посмотреть по ссылкам ниже:
Это единственное место которое нам безумно понравилось из всех представленных на площадке. Мы посмотрели на карте где оно находится и оказалось что мы едем в ту сторону. Не доезжая до начала Аргунского ущелья примерно 20 км мы должны были оказаться на месте этой башни.
В моих планах было заехать, по-быстрому сфотографироваться и поехать дальше.
Кто ж знал, что все будет совсем не так?
До села Итум-Кали мы ехали по асфальтированной дороге, но совсем не по такой как в Ингушетии. Дороги заметно проигрывают.. Но проходят они по шикарным местам. Дорога на Цой-Педе и Ведучи проходит вдоль Аргунского ущелья.
Во время путешествия до Аргунского ущелья, можно увидеть много интересных достопримечательностей, множество боевых сторожевых башен, древние городища, всего до 180 объектов, а также:
Нет никаких отбойников как в Краснодарском крае. Справа дорога, слева ущелье. Ещё утром все было в снегу, а когда ехали обратно снег растаял и ущелье выглядело совершенно по-другому. Кстати запах сероводородных источников (не самый приятный) мы почувствовали, в некоторых местах прям очень.
В какой то момент мы увидели Ушкалойские башни в скале. Я про них читала и даже видела в «орле и решке». Ведущий сказал » Ну такое. Ехать сюда не стоит, вау не произошло». Это не дословно, но смысл такой. И Я не стала включать эти башни в нашу программу.
Башни прикольные, но ради них ехать конечно же сюда не стоит. Сюда стоит ехать ради Аргунского ущелья, об этом почему то ведущий решил умолчать.
По-моему, ущелья это что-то грандиозное и невероятное. Я к ним питаю особую слабость. И посетила их достаточное количество.
А потом ничего.. Время от времени попадались какие то военные объекты типа тренировочной площадки для собак или КПП.
Все это время муж меня проклинал. Все 30 км.
Ехать неизвестно куда где нет людей, нет машин, ради какой то башни. Я сидела и молчала, потому что по моему «грандиозному» плану, который Я тщательно составляла мы должны были ехать ещё 20 км от башни до начала Аргунского ущелья.
В какой то момент мы доехали до военной базы, а на дороге стоял шлагбаум. На нём висел домофон из которого дядечка нам сказал, что ехать нам дальше нельзя, паркуйте машину тут на площадке, а чтобы дойти до башни Цой-Педе, по горе есть тропинка.
Машину припарковали, тропинки не нашли, все в снегу. Пошли напролом, просто вверх по горе.
В какой то момент показалась тропа.
Как видите в поле зрения города нет и башни тоже, все потому, что тропа идет змейкой. Но счастье было не долгим, потом опять начался снег. Не по колено, но на сантиметров 30 проваливались. Для меня это был невероятно сложный подъём, каким легким он бы изначально не казался.
Всему виной снег, под ним ничего не видно. Наступаешь, а дальше скользкая трава. Зацепа нет никакого, а когда начинаются развалины, так это вообще жесть. Карабкались над обрывом, одно неверное движение и можно лишиться жизни или нескольких нужных костей.
Летом этот маршрут был бы намного проще. Но мы тут сейчас, поэтому страдаем и идем дальше.
Даже на этих плоских фотографиях видно, что уклон тут мама не горюй. Ситуация немного улучшилась когда мы стали подбираться к огромной башне.
Виды, само собой, прекрасные. Более того, в эту башню можно забраться на самый верх.
Рядом множество древних строений. Муж решил, что мы достигли цели и собрался обратно, а я пыталась доказать, что на фото другая башня и мы еще не достигли цели 😁.
Пока мы спорили и гуляли наткнулись на..
Они были повсюду. Когда мы возвращались обратно и въехали в зону действия интернета, мы начали выяснять где это мы были. Оказалось это не просто башня, а некрополь.
В верховьях Малхистинского ущелья, недалеко от грузинской границы, находится одно из крупнейших на Северном Кавказе доисламских погребальных сооружений — Цой-Педе. В переводе с чеченского это название означает «святилище бога». Историки датируют некрополь XIV—XVI веками. Здесь сохранились две сторожевые башни, несколько жертвенников и более сорока «солнечных» склепов, внутри которых до сих пор лежат останки людей эпохи средневековья. На склепах и башнях видны символы доисламских культов.
Это уникальное место включено в список объектов культурного наследия России. А журнал «Форбс» внес Цой-Педе в список семи самых труднодоступных для туристов мест России.
Труднодоступное говорите? Надо повысить уровень сложности и отправиться туда по снегу.
Вот вы уже знаете, что это некрополь, а для нас было очень неожиданно и атмосферно увидеть в древних сооружениях вот это вот все.
Ну так вот, продолжим, я не повелась на провокацию мужа и мы пошли искать вторую башню. И нашли. Прям на обрыве скалы. Подойти туда не удалось, а вот сделать фото получилось.
Склепы в основном многоярусные — внутри остались полки, на которые клали тела умерших. Некрополь неспроста стоит на возвышенности — благодаря такому расположению обеспечивался доступ солнечного света и хорошая циркуляция воздуха, что способствовало природной мумификации тела.
Судя по развалинам на склонах гор когда-то в Малхистинском ущелье бурлила жизнь. Рядом с селами строились и склепы. Этнографы говорят
древние чеченцы к переходу в мир иной относились философски. Старики и больные сами порой уходили в склеп и там умирали.
Если честно, прекрасно их понимаю, тоже было такое желание, когда до туда дошла))) Большое количество склепов в Цой-Педе говорит многочисленным населении.
Согласно переписи 1925 года, в области Малхиста было восемь селений, где жили 893 человека. Если учитывать прирост населения, можно предположить, что к 1944 году здесь проживало более тысячи человек.
В марте 1944 года все местные жители были депортированы, селения опустели. После этого ни в одном селе после Итум-Кали в сторону грузинского Шатили люди больше не жили. В 1957 году чеченцев вернули из депортации, но в горные села возвратиться не дали.
Кстати 23 февраля чеченских мужчин поздравлять не принято, так как это дата депортации.
С обзорной площадки на смотровой башне в мертвом городе открываются завораживающие виды. Пейзажи тут прекрасны в любое время года, но особенно осенью, когда деревья, причудливо растущие на нависающих над дорогой каменных склонах, становятся разноцветными. Черная горная порода оттеняет яркие краски. Такой завораживающей картины вы не встретите ни в одном месте Северного Кавказа.
С горы видно дорогу по которой мы ехали. Там же мы и оставили автомобиль. Подъём и прогулка настолько вымотали, что вниз я готова была съехать на попе, как с горки.
Впечатления просто переполняют. Хоть мы и пробыли тут пол дня вместо запланированных «по-быстрому сфоткаться», мы даже не расстроились. И муж ворчать перестал. Тоже под впечатлением был.
А когда мы узнали, что это место из журнала Форбс и считается одним из самых труднодоступных, радости стало ещё больше, что мы тут были.
Рекомендую всем к посещению, потому что тут прекрасно все: сам город мертвых Цой-педе, дорога к нему, Ушкалойские башни и Нихалойские водопады (хоть нам и не удалось на них побывать).
Цой-педе: путешествие в «город мертвых»
Когда-то башни на Кавказе строили не только для обороны или жилья. Но и для захоронения. Эти склепы доисламского периода особенно будоражат кровь искателей приключений и любителей тайн. И если некрополь в селении Даргавс, что в Северной Осетии, открыт для туристов, то «город мертвых» Цой-Педе, что вблизи грузинской границы в Итум-Калинском районе Чечни, для большинства обывателей пока еще terra incognita и одно из самых труднодоступных мест в России.
Чтобы попасть в Малхистинское ущелье, где находится один из крупнейших некрополей позднего Средневековья и «поселение божества» – так переводится с чеченского языка Цой-Педе – надо пройти обязательную процедуру оформления пограничных пропусков и досмотра машины. Сейчас даже трудно поверить, что когда-то, еще во времена Союза Социалистических, через «город мертвых» пролегали туристические маршруты.
«Да, здесь когда-то проходили всесоюзные туристические маршруты, – говорит Хамид Мамаев, кандидат исторических наук. – Из Грозного через ущелья и перевалы туристы шли в Грузию. Этот маршрут пользовался большой популярностью. Склепы Цой-Педе тоже посещали туристы. Тогда действовали такие порядки, что люди, прощу прощения за выражение, не растаскивали содержимое этих склепов. Что, к сожалению, происходит в последние годы».
Для археологов крайне важно сохранить этот памятник доисламской культуры. Ведь там, где не разрушили и варварски не разграбили люди, свое черное дело творит беспощадное время. А ведь столько еще ученым, да и миру, неизвестно о Цой-Педе. Чтобы понять природу этого места и суть увиденного, мы попросили сопроводить нас в этом путешествии Хамида Мамаева. Хамид Магомедович – кандидат исторических наук, заместитель директора Института гуманитарных исследований Академии наук Чеченской Республики.
Хамид Мамаев, кандидат исторических наук, заместитель директора Института гуманитарных исследований Академии наук Чеченской Республики.
Получив пропуск и минуя пограничный КПП, мы подъехали к подножью мыса, труднодоступного с трех сторон. На вершину, где и располагается некрополь, ведет крутой склон: ни лестниц, ни ступенек. Только «козьи тропки». Тут в помощь лишь посох пастуха. После непростого для неподготовленных подъема открывается такой вид, что дух захватывает: на горы, огибающую мыс реку Меши-хи, которая впадает в Аргун и, конечно же, «город мертвых». На территории некрополя две боевые башни и порядка 50 склепов. Но это только то, что построено на земле. Сколько склепов находится под ней, ученым доподлинно неизвестно. Жители Малхистинской котловины на протяжении четырех веков хоронили в этом могильнике своих умерших.
Хамид Мамаев: Это место называется Малхиста, что в переводе с чеченского означает «страна солнца». Здесь действительно круглогодично светит солнце. Несмотря на то, что внизу ущелья и еще ниже на равнине может идти снег, дождь или все затянет туманом, здесь все равно солнечно. Отсюда и название «страна солнца».
Корр.: Почему же именно в этом месте возник этот могильник, в «стране солнца»?
Хамид Мамаев: Эти могилы, которые мы видим с вами вокруг, так называемые наземные склепы, у чеченцев называются «солнечные могилы». Само название уже связывает их со светилом и объясняет в какой-то мере, почему они так называются. Они всегда освещены солнцем. И во многом с этим связана естественная мумификация тел, погребенных в них. Отсюда и его народное название.
А что касается сосредоточения такого большого количества погребальных памятников. Основная часть горной Чечни была плотно заселена где-то до конца XV-XVI веков, это после горцы стали переселяться на равнину. И в этом месте существовало много аулов. Дело в том, что этот некрополь является не только могильником того поселения, которое существовало вот тут неподалеку. Здесь еще хоронили обитателей окрестных аулов. Посмотрите, вон там башни, там башни… Такая густонаселенность требовала функционирования большого могильника. Вот он здесь и возник.
Корр.: Сколько всего здесь склепов?
Хамид Мамаев: В 50-х годах прошлого века северо-кавказская экспедиция начала исследование некрополя Цой-Педе. Владимир Иванович Марковин, руководивший здесь этими работами, насчитал порядка 45-46 склепов. Вероятно, их было больше: часть из них к тому времени разрушилась. Кроме того, здесь есть еще подземные склепы, которые не видны и не обследованы. Поэтому были учтены только те, что возвышались над землей. Вообще, у археологов, которые занимаются средневековой археологией Северного Кавказа, существует принятая классификация склеповых сооружений. Склепы могут быть подземные, полуподземные и наземные. В данном случае мы стоим перед типичным наземным склепом прямоугольной формы. Склепы наземные могут быть и так называемой башнеобразной формы. Вон там вдалеке, в Коротохе, стоит светлым пятном такой башнеобразный склеп. Поскольку склепы предназначались для коллективного захоронения, те, кто их сооружал, продумали конструкцию так, чтобы погребать своих соплеменников в определенной последовательности.
Корр.: Сколько человек хоронили в одном склепе? Через какое время, скажем так, им могли воспользоваться повторно?
Хамид Мамаев: Эти склепы называются «коллективными погребальными памятниками». То есть само название уже говорит о том, как они функционировали. В каждом из них, особенно в наземных, достаточно поздних, может быть по несколько десятков погребенных тел. Внутреннее устройство склепов связано с наличием специальных полок, на которых укладывали умерших. По мере того, как эти полки наполнялись, тела эти переносили вниз, на пол, и на освободившееся место укладывали новые. Каждый склеп принадлежал определенному, так сказать, фамильному кругу. И все зависело от количества лиц в том или ином родоплеменном подразделении. Это целая ветвь, которая хоронилась в одном склепе на протяжении нескольких столетий. А вообще, средняя величина погребенных в склепах, 50-60 человек.
В склепах специальные полки, на которые укладывали умерших.
Корр.: Сколько веков функционировали эти склепы?
Хамид Мамаев: Самые ранние наземные склепы относятся к концу XIV века. И продолжали они функционировать вплоть до конца XVIII. На протяжении всего этого времени склепы наполнялись останками умерших. В горах бытует много легенд о том, что, когда люди чувствовали, что они заболевают или, приближение своей смерти, они приходили к этим склепам и здесь дожидались своей кончины. Думаю, что это соответствует реальности. В те века в горах эпидемии были не редкостью, они выкашивали целые аулы. Поэтому одна из санитарных норм заключалась вот в таком добровольном уходе. Когда люди понимали, что конец близок, они старались спасти окружающих таким образом.
Корр.: Известно ли что-то об обрядах захоронения? Чем они уникальны?
Хамид Мамаев: Это обряды, связанные с так называемым политеизмом, то есть, проще говоря, с языческой религией. Умерших хоронили в сопровождении предметов и вещей их обихода, в том числе с одеждой, которую носили эти люди при жизни. Поэтому эти склепы очень важный исторический источник для археологов и историков, изучающих позднесредневековую материальную культуру и быт народов Северного Кавказа. Важной особенностью вот этих наземных погребальных сооружений является то, что в них сохраняется органика. Я имею ввиду не только тела умерших, которые в свое время подвергались естественной мумификации. Вот это солнце, горный воздух, отсутствие болезнетворных бактерий, всякого рода миазам, приводило к тому, что тела постепенно усыхали и при этом сохранилась одежда, изделия из кожи и ткани.
Вот, например, в том же Коротохском склепе мы обнаружили части одеяния, в частности шапочку, изготовленную из парчовой ткани. С одной стороны? одежда позволяет установить и подтвердить даты, которые археологи предлагают для погребения в склепах, а с другой стороны – свидетельствует о тех контактах и отношениях, которые существовали между обитателями горных районов Кавказа в целом. То есть эта ткань попадала сюда в порядке дара, обмена, путем взимания пошлины за прохождение через этот горный перевальный маршрут, иногда во время воин, которых было достаточно: много, стычек, набегов и столкновений. Одним словом, ткани заполняли склепы, потому что, как я уже говорил, хоронили в соответствии с погребальным обрядом, принятым для язычества, то есть в полном облачении. Поэтому, даже сейчас, когда они очень сильно пострадали, особенно за последние два десятилетия, мы рассчитываем, что эти ткани дадут нам много новых сведений о жизни горного населения. С этой точки зрения, эти склепы во многом уникальны.
Корр.: Можно ли по внешнему виду склепов что-то сказать о социальном положении, статусе рода, члены которого здесь упокоились?
Хамид Мамаев: Считается, что каждый чеченский род должен был иметь свой склеп. Человек, в роду которого не было подобного сооружения, в те времена, когда люди в основном жили в горах, считался не вполне соответствующим статусу. А что касается богатства, то очень богатых склепов с богатым содержимым здесь нет. Здесь главное – погребальный обряд. В некоторых склепах есть специальные камеры для погребения родоначальника, с которого начиналась эта семья, эта фамилия. Видимо, это и подчеркивало его социальный статус. Ну и есть еще такая легенда, что, когда кто-то пытался из среды обитателей горных районов возвыситься, соплеменники принимали меры для того, чтобы этого не происходило.
Боевая башня Цой-Педе.
Хамид Мамаев: Как можно судить из названия, «боевые башни» служили в первую очередь для обороны и защиты. По преданиям эти башни нужны были еще для того, чтобы наблюдать за тем, чтобы на некрополе не появлялись чужаки. В период конфликтов бывали случаи, когда пытались похитить тела умерших из склепа, чтобы потом требовать выкуп. И легенда говорит о том, что эта башня предназначалась для того, чтобы пресекать подобного рода посягательства.
Корр.: Есть ли нечто сравнимое с Цой-Педе? Известны ли какие-то другие подобные некрополи на Кавказе?
Хамид Мамаев: На Северном Кавказе, в Северной Осетии, есть еще Даргавский некрополь. Эти могильники очень близки друг другу по культуре, синхронны во времени и отражают один уровень социально-экономического развития.
Храм Тхаба-Ерды (VIII век) – один из древнейших христианских храмов на территории России.
И еще об одной параллели и любопытном открытии, которое сделали археологи, исследуя Цой-Педе. В Таргимской котловине, на территории горной Ингушетии сохранился один из древнейших христианских храмов на территории России. Храм Тхаба-Ерды (VIII век). В его архитектуре прослеживается влияние византийской, армянской, а также грузинской церквей. Ученые полагают, что подобные храмы могли быть и на территории Чечни.
Хамид Мамаев: В то время Грузия распространяла свое влияние на северные склоны центрального Кавказа, прежде всего, путем христианства. В некоторых документах я нашел упоминание о том, что здесь, на территории Цой-Педе, некогда стоял христианский храм, и в нем даже хранился бронзовый колокол. Но исследования 50-х годов и более поздние пока не привели нас к обнаружению остатков этого храма. Однако мы нашли в кладках стен некоторых наземных склепов травертиновые блоки. Это тот самый материал, который, как правило, использовался для барельефов и сооружений вот в этих христианских храмах того самого времени, к которому относится храм Тхаба-Ерды. И возможно, эти блоки, я не берусь на этом настаивать, являются остатками того христианского сооружения, которое здесь стояло. Но все это требует более детального изучения и подтверждения.
Корр.: Планируется ли дальнейшее исследование Цой-Педе?
Хамид Мамаев: Мы намерены продолжить изучение Цой-Педе: подземные склепы этого некрополя практически не исследованы. Во время северо-кавказской экспедиции в конце 50-х годов, под руководством Евгения Игнатьевича Крупнова, был составлен план могильника, зафиксированы склепы и их состояние, но они практически не исследовались. К сожалению, прошедшие десятилетия не самым лучшим образом сказались на памятнике. Поэтому для нас крайне важно продолжить начатые исследования с тем, чтобы спасти для науки хотя бы то, что еще осталось.