мода история моды книги
19 бесплатных книг о моде от The Metropolitan Museum of Art
Рассказываем об интересных экземплярах
А вы знали, что на сайте The Metropolitan Museum of Art можно скачать более 400 ценных книг совершенно бесплатно? И среди них есть важные экземпляры по истории и теории моды. Публикуем прямые ссылки на скачивание.
Christian Dior by Richard Martin and Harold Koda (1996)
Хронология творений Кристиана Диора: вечерние наряда, аксессуары и даже архивные документальные фото.
American Ingenuity: Sportswear, 1930s–1970s
История появления и развития спортивной одежды в контексте Америки (дизайнеры Bonnie Cashin, Tina Leser, Vera Maxwell, Claire McCardell, Clare Potter, and Emily Wilkens). Этап, который обозначил новые стандарты в стиле — простом, демократичном, удобном и очень «американском».
The Essential Art of African Textiles by Alisa LaGamma and Christine Giuntini (2008)
Текстиль — одна из основных отраслей промышленности в странах Африки, а также важная часть культуры. В этой книге исследуются давние традиции и творчество африканских стран, а ткани рассматриваются с точки зрения артистизма и техники.
History of Russian Costume from the Eleventh to the Twentieth Century (1977)
Сборник по истории русского костюма от группы авторов — научных сотрудников музеев России.
Madame Grès by Richard Martin and Harold Koda (1994)
Книга о скульпторе и кутюрье Мадам Гре (Аликс Бартон), которой была посвящена персональная выставка в Музее Истории Костюма. Мадам Гре была знаменита своими платьями с античной драпировкой, которые до сих пор вдохновляют дизайнеров.
Our New Clothes: Acquisitions of the 1990s by Richard Martin (1999)
В этом каталоге представлены одежда и аксессуары, приобретенные Институтом Костюма и Метрополитен Музеем в течение 1990-ых. Шесть глав (История моды, Белое платье, Мужчины трех столетий, Американцы, Современники и Библиотека) охватывают три века.
113 цветных иллюстраций и текст Ричарда Мартина (куратора Института Костюма) демонстрируют костюм как живое искусство, часть исторического процесса и источник вдохновения последующих поколений.
Bare Witness by Richard Martin and Harold Koda (1996)
Выставочный каталог экспонатов Метрополитен Музея, иллюстрирующий этапы становления стиля женской одежды в контексте «приемлемой» обнаженности. Хронология начинается с 1812 года во Франции.
Bloom! by Richard Martin and Harold Koda (1995)
Книга о выставке костюма Bloom, проходившей Метрополитен Музее в 1995 году.
Dangerous Liaisons: Fashion and Furniture in the Eighteenth Century by Harold Koda and Andrew Bolton (2006)
Во времена правления Людовика XV и XVI мода и мебель во Франции существовали не просто для красоты, но и использовались, чтобы «пробуждать», «привлекать», и «соблазнять». Эта манящая книга рассматривает взаимодействие французской одежды и дизайна интерьера в восемнадцатом веке в формате качественных фотографий из нашумевшей выставки в Метрополитен Музее.
The Eighteenth-Century Woman by Olivier Bernier (1982)
Краткие биографии 14 восхитительных женщин 18-го века, среди которых Абигайль Адамс, Роза Бертен, Виже-Лебрен и мадам Помпадур.
The Imperial Style: Fashions of the Hapsburg Era by Polly Cone (1980)
Эта книга основана на материалах успешной выставки «Мода Габсбургской эпохи: Австро-Венгрия», проходившей в музее Метрополитен в период с декабря 1979 по август 1980.
На выставке было представлено более 150 костюмов, военных униформ, а также сбруя восемнадцатого века Австрии и Венгрии до распада империи Габсбургов в 1918 г. Центром выставки были костюмы и ливреи, которые носили при дворе в конце девятнадцатого века, во времена правления императора Франца Иосифа I и императрицы Елизаветы — в одном из наиболее романтичных периодов европейской истории.
From Queen to Empress: Victorian Dress, 1837–1877 by Caroline Goldthorpe (1989)
Иллюстрированная книга о викторианском костюме во времена царствования королевы Виктории подводит читателя к насыщенной и богатой эпохе в истории костюма.
Haute Couture by Richard Martin and Harold Koda (1995)
История высокой моды от формирования House of Worth в середине 19-го века в Париже до основных дизайнеров современности. Книга сфокусирована на высококвалифицированных ремеслах, без которых не обходится от кутюр. На страницах книги изучены портновские методы и отделки, ткачество, драпировки и др. техники от кутюр.
Infra-Apparel by Richard Martin and Harold Koda (1993)
Книга охватывает тему нижнего белья в частной и общественной жизни, популяризацию хлопка в белье, которая началась с портрета Марии-Антуанетты в 1783; нательное белье (корсеты) для трансформации формы тела; растущую популярность декоративного белья, а также деконструкцию в современном костюме (футболки и выглядывающие трусы, как у Calvin Klein).
The Manchu Dragon: Costumes of the Ch’ing Dynasty, 1644–1912 by Jean Mailey (1980)
Книга о культуре в эпоху Династии Цин, в частности — о костюме. Много качественного визуала и хороший сжатый текст об истории этой эпохи.
Orientalism: Visions of the East in Western Dress by Richard Martin and Harold Koda (1994)
Каталог, иллюстрирующий восточные влияния в западном костюме.
Waist Not: The Migration of the Waist, 1800–1960 by Richard Martin and Harold Koda (1994)
Книга о том, как менялась линия талии в женских платья, начиная с 1800 и заканчивая 1960.
Wordrobe by Richard Martin (1997)
Небольшая книга об истории использования шрифтов и фраз в костюме.
La Belle Époque by Julian, Philippe, and Diana Vreeland (1982)
Эссе о Прекрасной эпохе, иллюстрированное изображениями, которые подбирала Диана Вриланд.
КНИГИ О МОДЕ И СТИЛЕ
Надо понимать, что книги устаревают ещё до того, как попадают в руки своих читателей. Пока напишешь, пока выпустишь, пока раскрутишь и продашь.
Поэтому далеко не все книги о стиле и гардеробе одинаково полезны. 90% советов в таких книжках не стоит брать на вооружение современным девушкам и женщинам, если они не хотят получить печальный результат в виде #ТакУжеНеНосят и плюс 15 лет к паспорту.
Я всегда была за осознанность. Поэтому в этой статье собрала для вас интереснейшие книги, которые не пестрят лжеприёмчиками на тему «сколько маленьких чёрных платьев должно быть в гардеробе». Эти книги вдохновляют, учат анализировать, знакомят с историей моды, рассказывают о самых интересных и талантливых людях. Каждая из них может стать вашей настольной подругой, к которой вы сможете возвращаться снова и снова. Так что вооружайтесь стикерами и цветными маркерами. Читать такую литературу с ними крайне полезно.
Список лучших книг о моде и стиле ever!
ФИОНА ФФУЛКС «КАК ЧИТАТЬ МОДУ. ИНТЕНСИВНЫЙ КУРС ПО СТИЛЮ И МОДЕ» (How to read fashion: A crash course in understanding styles)
Энциклопедия моды для тех, кто интересуется историей. Как женщины перестали носить корсет? Почему легендарная сумочка Chanel 2.55 называется именно так? Как художники повлияли на моду? Как развивались и менялись разные стили? Текста здесь немного, но всё по существу. Зато очень много иллюстраций с лучших показов pret-a-porter. Идеальный подарок для пополнения коллекции домашней библиотеки!
НИКОЛАС КОЛРИДЖ «МОДНЫЙ ЗАГОВОР» (Fashion Conspiracy)
Некоторые критики считают эту книгу о моде и стиле немного «жёлтенькой». Ещё бы, в ней Колридж раскрывает секреты модного закулисья, рассказывает, как модные дома заискивают со светской хроникой, подшучивает над именитыми дизайнерами, которые в погоне за славой хотят «перечудачить» друг друга.
Книга вышла 30 лет назад. Увы, сейчас в магазинах в печатном виде её найти невозможно. С момента выхода она так и не переиздавалась. Но можно попытать счастья на eBay или Amazon. И да, она на английском!
ПАМЕЛА ГОЛБИН «ОТКРОВЕНИЯ КУТЮРА» (Сouture confessions: fashion legends in their own words)
Среди интервьюируемых Коко Шанель, Поль Пуаре, Эльза Скиапарелли, Александр Маккуин. Да, всех уже нет в живых, и Памела Гоблин не могла поговорить с ними при жизни. Но она сделала так, что на страницах её книги герои оживают.
Книга издаётся на английском и французском языке.
БЕТТИ ГОЛЬБРАЙХ «СЕКРЕТЫ FASHION-ТЕРАПЕВТА: ЧТО Я УЗНАЛА ЗА ДВЕРЯМИ ПРИМЕРОЧНОЙ» (Secrets of a fashion therapist)
Те самые немного старомодные советы по стилю. Так что многое придётся здесь делить пополам. Но как же приятно читать эту книгу! Бетти Гольбрайх – персональный стилист универмага Bergdorf Goodman. Бывшая жена богатого мужа, которая не сломалась после развода, а пошла зарабатывать тем, что она умеет делать лучше всего – наряжаться.
Как построить гардероб с нуля, что надеть, чтобы выглядеть стройнее, как не потерять голову на распродажах, что делать, когда шкаф ломится, а надеть нечего? Ответы на извечные женские вопросы написаны легко и с юмором. Рекомендую читать «Секреты fashion-терапевта» не как свод правил для заучивания на память, а воспринимать как философское ученье, выбирая что-то своё.
ЭМИ ОДЕЛЛ «ВИД С ПОСЛЕДНЕГО РЯДА» (Tales from the back row)
Кто лучше может написать о закулисье моды, чем главный редактор сайта Cosmopolitan? В своей книге Эми без купюр рассказывает о противостоянии блогеров и журналистов, чудаковатых стритстайлерах и о том, как дизайнеры заставляют нас каждые полгода покупать ненужные вещи. А также о том, как пройти собеседование у самой Анны Винтур! Во всех подробностях!
Читать всем, кто всё ещё думает, что карьера в сфере моды — это сплошная райская жизнь.
КОЛИН МАКДАУЭЛЛ: «АНАТОМИЯ МОДЫ» (The Anatomy of Fashion)
Эту книгу не обязательно читать обычным способом. Можно просто открывать её на любой странице. Шансы, что найдёте что-то интересное – один к одному!
Кто сейчас покупает кутюр? Как появился стиль панк? Почему на подиумах в почете андрогинность и что это за зверь такой? Ответы на эти и многие другие вопросы – на страницах.
ЯН КЕДВЕС «РАЗГОВОРЫ О МОДЕ» (Talking fashion)
Очередной шедевр для тех, кто неравнодушен к закулисной жизни моды. Такого вы не прочитаете ни в одном журнале. Об этом не напишут в отредактированных от А до Я интервью.
Ян Кедвис – немецкий журналист, кропотливо собирал интервью самых неоднозначных личностей из мира моды на протяжении нескольких лет. А поскольку о ТАКОМ писать в глянце не очень-то принято, выпустил их в виде книги.
КАТЯ ПЕРЦОВА «МОЙ ИВ СЕН-ЛОРАН»
История из первых рук. Катя Перцова проработала в модном доме 20 лет и ей определённо есть что рассказать. Это полноценные мемуары, которые с большим трепетом повествуют об Иве, его амбициях и любви к прекрасному. А также о том, как сотрудники YSL выбирают себе одежду на каждый день и как веселятся на вечеринках. Читая эту книгу, ты с головой погружаешься в мир высокой моды того времени, когда он ещё не подчинялся ни социальным сетям, ни миллениалам.
СЕСИЛ БИТОН: «ЗЕРКАЛО МОДЫ»
Читать всем, кому охота поностальгировать и окунуться в историю моды начала ХХ века. Читается на одном дыхании. Суфражистки, Коко Шанель, иконы стиля 20-х годов, почему мода ходит по кругу и почему Кристиан Диор такой нервный — ответы на все эти вопросы написаны очень лёгким и живым языком. Это не совсем путеводитель по моде, это воспоминания от первого лица, пропущенные через модную призму.
ДЖОН СИБРУК: «НЕВИДИМЫЙ ДИЗАЙНЕР»
Карманная (всего-то 88 страниц) книжечка от журналиста The New Yorker. Три истории, которые были опубликованы в разное время Джоном в журнале, собраны в одном месте. Первая – о Хельмуте Ланге и его размышлениях о стиле casual, вторая – искромётные байки от Доминико Дольче и Стефано Габбана, третья — суперинтересная история об основателе интернет-магазина Yoox.
ГРЕЙС КОДДИНГТОН «GRACE. АВТОБИОГРАФИЯ»
Грейс Коддингтон 20 лет проработала в Vogue рука об руку с «великой и ужасной» Анной Винтур. Не опускаясь до уровня сплетен, она делится своими наблюдениями о работе в глянце, дизайнерах, стилистах и моделях.
Интересно будет как тем, кто давно варится в модной индустрии, так и тем, кто только начал интересоваться этой темой.
Формат автобиографий вообще очень классный для такого рода книг. В довольно лёгкой форме повествования можно узнать очень много интересного, чего в журнале точно не прочесть.
МАЙКЛ ТОНЕЛЛО «ДОБЫВАЯ БИРКИН» (Bringing home the Birkin)
Удивительная история бывшего визажиста, который бросил работу и переехал в самый центр Барселоны. Чтобы как-то свести с концами и платить за новое жильё он начал распродавать свой гардероб на eBay. Неожиданно очень удачно. Когда дело дошло до платка Hermes, ставки за сутки выросли до 400 долларов, а на почту посыпались письма от проигравших в аукционе с просьбами «помочь с их виш-листами Hermes». Никак до этого не интересовавшийся брендом Майкл пошёл изучать Hermes непосредственно в бутик. А позже узнал о ней…заветной Birkin.
СКОТТ ШУМАН «THE SARTORIALIST: CLOSER»
Скотт Шуман – известный фотограф и родной дядя стритстайла, основатель знаменитого блога The Sartorialist в 2012 году выпустил свою вторую книгу, где собрал лучшие фотографии уличных модников Нью-Йорка, Милана, Лондона, Парижа, а также снимки из городов Кореи и Японии. Closer – это настоящий манифест о том, как высокая мода связана с уличной одеждой. 512 страниц стиля, красоты, ярких красок и сумасшедших нарядов. Рассматривать и вдохновляться!
ДЖОВАННА БАТАЛЬЯ “GIO GRAPHY: FUN IN THE WILD WORLD OF FASHION”
Ура! Одна из моих любимых блогеров выпустила книгу! Джованна – ветеран стритстайла, женщина, которая как никто умеет носить леопардовый принт и сочетает самые безумные цвета. GIO GRAPHY — это весёлая книжка о моде и дизайне глазами Джованны. Это своеобразное руководство по стилю, приправленное анекдотами, весёлыми историями и мноооожеством фото автора. По мнению Джованны мода – это забавно, но модничать – ещё не значит быть клоуном. Как найти золотую середину? Конечно, прочитать её книгу!
ТЕРРИ ДЖОНС «ЛОВИ МОМЕНТ» («CATCHING THE MOMENT»)
Образцово-показательная книга про важность насмотренности. В частности, для работы дизайнера или креатора. Автор – один из лучших арт-директоров планеты – Терри Джонс. В своё время именно он создал журнал ID.
В книге вы найдете целый альбом фото и других материалов, которые принимали участие в самых разных рекламных компаниях в разное время. А также исчерпывающие истории о том, как эти снимки придумывались, как проходили путь от идеи к реализации и так далее. Эта книга учит тому, что вдохновению тоже можно научиться. А вдохновляться можно решительно от всего.
АЛИСИЯ ДРЕЙК «ПРЕКРАСНОЕ ПАДЕНИЕ: МОДА, ГЕНИЙ И БЛИСТАТЕЛЬНЫЕ ИЗЛИШЕСТВА В ПАРИЖЕ 70-Х»
МОРИН КАЛЛАХАН «СУПЕРНОВЫ С ШАМПАНСКИМ»
АЛЕНА ДОЛЕЦКАЯ «НЕ ЖИЗНЬ, А СКАЗКА»
Если бы не Алёна Долецкая, в 90-х в России не было бы глянца. Почти десять лет она стояла у руля российского Vogue. А теперь выпустила автобиографичную книгу, в которой рассказывает, как устроен мир нашего отечественного глянца и не только. Тут и моде, и об успехе Наташи Водяновой, и о смене имиджа Аллы Пугачевой для одной из обложек. В общем, всего понемногу. А поскольку действия разворачиваются на просторах нашей страны, читать вдвойне интереснее.
J.N.KAPFERER, V.BASTIEN «THE LUXURY STRATEGY»
Вы решили стать байером или мечтаете открыть свой бизнес, который связан с модой? Тогда эта книга от Капферера и Бастьена просто обязана стать вашей настольной. Это же целая, не побоюсь этого слова, хрестоматия о мире люкса. Как написать бизнес-план, как сформировать стоимость, как рекламировать свой бренд? Полезно будет как новичкам, так и профессионалам своего дела.
НАТАЛИЯ ЛЕБИНА «МУЖЧИНА И ЖЕНЩИНА. ТЕЛО, МОДА, КУЛЬТУРА. СССР — ОТТЕПЕЛЬ»
Здесь вы не найдете пресловутых советов по стилю. И это прекрасно! Это скорее иллюстрированное историческое путешествие в моду нашего государства не столь отдалённых лет. Будет интересно даже вашей маме, которая, открыв её, воскликнет: «Да мы же так тоже носили»!
Так вот «Мужчина и женщина. Тело, мода, культура. СССР — оттепель» о том, что носили в СССР, как носили и почему носили.
ДЕБОРА БОЛЛ «ДОМ VERSACE»
Название книги говорит само за себя. История об успехе (и не только успехе) семьи Версаче. Страсти кипят похлеще, чем в мексиканском сериале. Автор утверждает, что достоверность здесь максимальная. Всё-таки за основу взяты интервью с друзьями, коллегами и другими приближёнными семьи.
МАРИ ГРИНДЕ АРНТЦЕН «ДРЕСС-КОД. ГОЛАЯ ПРАВДА О МОДЕ»
Эта книга о моде, но не со стороны подиумов, моделей и показов. Это про моду, как социальное явление. Задумывались ли вы, почему мы носим те или иные вещи? Как маркетологи заставляют нас хотеть покупать больше? Сколько на самом деле стоит наша одежда? Как нас обманывают на распродажах? Эдакий Business of Fashion в одной книге.
Всем, кому интересна психология моды — читать обязательно!
ARI MARCOPOULOS «PORTRAITS FROM THE STUDIO AND THE STREET»
Обожаю такие книги-альбомы. Эта – вообще шедевральная. Во-первых, все фото здесь из эпохи 80-х. Во-вторых — это не только студийные снимки, но и настоящий street style. А здесь, поверьте, есть на что посмотреть. Если вас, как меня, вдохновляют модники эпохи диско, то вам точно понравится!
GENEVIÈVE FONTAN «GUIDE ET CODES DE SACS HERMÈS»
Это чтиво для настоящих ценителей. Или для коллекционеров. Книга о товарах Hermes, их истории и уникальности. Очень много всего об аутентификации. Плюс всё щедро подкреплено картинками. Но, к моему огромному сожалению, книга написана на французском языке. Возможно, кого-то из вас это не остановит 🙂
Что читать о культуре одежды
Людмила Алябьева, шеф-редактор журнала «Теория моды», выбрала несколько книг (в том числе вышедших в книжной серии возглавляемого ею журнала), с которых лучше всего начинать занятия историей и теорией моды
Любой разговор лучше всего начинать вести с теми, кто владеет информацией из первых рук, поэтому и мы начнем с мемуаров.
«Одевая эпоху» — книга мемуаров модельера Поля Пуаре (М., 2011), впервые опубликованная в 1930 году. Пуаре целенаправленно создавал миф о себе как об абсолютном монархе мира моды, влиятельном, деспотичном и величественном, способном, как по мановению волшебной палочки, упразднять одни моды и приводить им на смену другие. К примеру, он заявляет: «И вот я, опять-таки во имя свободы, упразднил корсет и ввел в обиход бюстгальтер». «Правда, — продолжает мэтр, — ногам при этом стало тесно» — имея в виду свое экстравагантное нововведение, «хромую юбку», в которой дамам было «трудно ходить и садиться в экипаж». Но король решил — король сделал, поэтому хоть и жалуются, но носят все поголовно — такова логика модного тирана.
В 1911 году Пуаре с девятью манекенщицами отправился в турне по Европе и доехал даже до Петербурга и Москвы, о чем рассказал в своих мемуарах в нескольких захватывающих пассажах. Дефиле в Санкт-Петербурге проходило в театре, войдя в который Пуаре «поразился количеству красных крестиков, которыми на схеме зала были обозначены абонированные места. Я похвалил кассира за хорошую работу, но тот ответил, что крестики означают не абонированные места, а оставленные за полицией. Чем больше важных персон находилось в зале, тем больше мест оставляли для полицейских. Дабы убедиться, что в складках нарядов манекенщиц не скрыта какая-нибудь адская машина, начальник полиции весь вечер провел в комнате, где они переодевались. Полетта Полетта — одна из манекенщиц Пуаре. пожаловалась мне на его бестактное поведение и попыталась объяснить, что его присутствие всех стесняет, но он отказался уйти. По окончании дефиле я попросил Полетту дать ему два рубля на чай, и она осторожно вложила деньги ему в руку, а он преспокойно взял их».
Особый интерес представляет автобиография «Моя шокирующая жизнь» Эльзы Скиапарелли (М., 2008), написанная живым языком и полная самых разных анекдотов из жизни выдумщицы и настоящего трикстера от мира моды. Именно Скиап (как ее прозвали в Париже) ввела в моду цвет яркой фуксии, или «шокирующий розовый»; первой придумала газетные принты, трикотажные свитера, а позднее и ткани с использованием эффекта оптической иллюзии; сделала по эскизам Сальвадора Дали шляпку в виде женской черной туфли, дамскую сумочку в форме телефона и много чего еще, что до сих пор из года в год всплывает в коллекциях других дизайнеров.
Скиапарелли, как и Пуаре, посчастливилось побывать в России — правда, уже в советской: в 1935 году ее пригласили в Москву на «Ярмарку промышленных образцов Франции», куда она и отправилась на поезде вместе со своим агентом и фотографом Сесилом Битоном. Она описывает, как в Москве ела исключительно сухой хлеб с черной икрой и иногда севрюгу, а пила только водку. В связи с визитом Скиапарелли в западной прессе распространилась новость, будто она разработала туалеты для советских женщин. Сама Скиап описывала это так:
«Я нарисовала очень скромное черное платье, типично в моем стиле, с высоким воротом, которое можно надевать и на работу, и в театр, но, придя открывать Дом моделей на Сретенке, поняла, что под модой в СССР понимают что-то совсем другое. Под стеклянным шаром медленно поворачивались электрические манекены, демонстрируя довольно странные туалеты, точнее, странные для меня: мне-то думалось, что одежда работающих людей должна быть простой и практичной, а тут — оргия шифона, бархата и кружев.
— Это куда же надевать? — осведомилась я. — На концерт?
И вскоре получила ответ той же монетой, когда упомянула о коктейлях:
— А что такое коктейли?
— Ну, это когда после работы пьют водку.
— Но зачем переодеваться, чтобы выпить?»
По следам путешествия Скиапарелли в Россию в Vanity Fair была опубликована карикатура мексиканского художника Мигеля Коваррубиаса, изображающая одетую в красный комбинезон Скиап, спускающуюся на парашюте рядом со Сталиным, одетым в зеленый комбинезон. В полете они дискутируют о моде.
Не менее живые и остроумные мемуары опубликовала в 1984 году легендарный редактор моды, в разное время работавшая в Harper’s Bazaar и Vogue, а также куратор модных выставок в Метрополитен-музее Диана Вриланд (Diana Vreeland. D. V. New York, 1984). Фотограф Ричард Аведон, с которым Вриланд сотрудничала больше сорока лет, заметил: «Диана изобрела профессию редактора моды. До нее были светские дамы, которые примеряли шляпки на других светских дам». В автобиографии Вриланд нескучно рассказывает о своей нескучной жизни, практически с каждой страницы выстреливая в читателя очередным афоризмом вроде «Не бойтесь быть вульгарной, бойтесь быть скучной» или «Нет нужды рождаться красивой, чтобы быть дьявольски привлекательной». После своего прихода в Harper’s Bazaar в 1937 году Вриланд начала вести колонку «Почему бы вам не. », в которой обращалась к своим читательницам с самыми экстравагантными предложениями — например, «Почему бы вам не перешить свое платье в пижаму?», «Почему бы вам не украсить выхлопную трубу автомобиля мехом?», «Почему бы вам не нарисовать на стенах детской карту мира, чтобы у детей не был ограниченный взгляд на жизнь?». Если судить по мемуарам, кажется, что эта рубрика явилась отражением жизни самой Вриланд, которая примеряла такие «почему бы» далеко не только к своему гардеробу.
Тем, кто делает первые шаги в области изучения костюма, могу посоветовать перейти к четырехтомнику Марии Мерцаловой «Костюм разных времен и народов» (М., 1993; М., СПб., 2001), которая прослеживает развитие формы костюма с самых древних времен до XIX века, обращая внимание на возникновение и эволюцию отдельных предметов одежды, из которых одни прочно вошли в наши гардеробные, другие оказались по разным причинам забытыми, а третьи сохранились, изменившись до неузнаваемости. Особенную ценность труда Мерцаловой составляют многочисленные иллюстрации с очень подробным комментарием, каждый из которых, как нередко случается со сносками, тянет на отдельное микроисследование.
Свои изыскания в области истории костюма лучше всего продолжить чтением работ Раисы Кирсановой. Ее книги «Розовая ксандрейка и драдедамовый платок: костюм — вещь и образ в русской литературе XIX века» (М., 1978) и «Костюм в русской художественной культуре» (М., 1995) представляются мне необходимым этапом взросления для каждого, кто по какой-то причине решил заняться этой темой. Особенно это важно для тех, кто интересуется отечественной историей костюма.
Ознакомившись с историей костюма, можно переходить к книгам, которые предполагают наличие базовых знаний в этой области. Здесь лучше всего начинать с исследования Элисон Лури (Alison Lurie. «The Language of Clothes». London, 1992), очень неплохого и весьма доступного введения в семиотику одежды. Автор видит в одежде язык и умеет объяснить его риторику, грамматику и лексику. Как через одежду выражаются возраст человека, его социальный статус, политические убеждения, отношение к сексу? О чем говорят цвет и узор ткани, как толковать язык костюма в зависимости от места и времени, в чем разница между консервативной и альтернативной модой? «Если одежда — это язык, то у нее должна быть. своя грамматика», — замечает Лури и, продолжая сравнительный ряд, предполагает, что «отделка и аксессуары — это прилагательные или наречия», а пряжки на обуви и пуговицы на рукавах пиджака — «определения в предложении — каковым является костюм в целом».
Обязательным чтением для всех, кто интересуется историей и теорией моды, является также работа американского историка костюма Энн Холландер «Взгляд сквозь одежду» (М., 2015). Монография Холландер представляет собой настоящее детективное расследование того, какая одежда на картинах была тогдашней модой, какая — данью традиции, какая — театральной драпировкой, а какая — вообще художественной условностью, невозможной в реальном трехмерном мире. Метафоры, образы, символы в одежде, противоречия языка европейского гуманизма, становление просвещенного взгляда на одежду, новые статусы тела в промышленную эпоху, толерантность и спортивная красота наших дней — все эти темы рассмотрены на высоком академическом уровне, что ставит исследование Энн Холландер в ряд важнейших научных трудов по истории европейской культуры.
В частности, несколько страниц «Взгляда сквозь одежду» посвящены многозначности черного цвета в европейской культурной традиции. Так, в начале XIX столетия черный стал неотъемлемым атрибутом костюма денди и одновременно «рокового мужчины» (байронического героя):
«Он представлял собой скитальца, который не то чтобы уж вовсе обязан был оказаться на поверку слугою дьявола, но все же располагал загадочной темной силой, и эта сила делала его неподвластным обычным людским заботам и чувствам. Он был несчастен; и иначе как в черном представить его было практически невозможно. В людском воображении Браммел и Байрон шли рука об руку, да так и продолжают до сих пор прогуливаться парой. Новый черный мужской костюм, принципиально выстроенный вокруг мотивов одиночества и отстраненности — тем более заметных на фоне год от года все более простых по фасону и все более светлых женских платьев послереволюционной эпохи, — содержал в себе среди прочего еще и скрытую пародию на сакральные и монашеские смыслы черного цвета. Он подчеркивал аскетическую мужскую самоизоляцию от эмоционально и прокреативно насыщенной женской жизни (разноцветность и изменчивость как раз и служили выражением этих качеств)».
Еще одним важным пунктом этого списка является книга Элизабет Уилсон «Облаченные в мечты: мода и современность» (М., 2012) — первопроходческое исследование (его первое издание вышло в 1985 году), посвященное формированию моды как особого культурного института в западном обществе и эстетического средства для выражения идей, желаний и убеждений, в нем циркулирующих. Отдельные главы книги посвящены истории модной индустрии, конструкциям женственности и мужественности в западной культуре, эротическим аспектам моды, взаимоотношениям моды и городской жизни и моды и массовой культуры, а также альтернативным стилям.
Монография Кристофера Бруарда «Модный Лондон» (М., 2016), представляет собой исследование модной географии Лондона, истории отдельных районов, модных типов и магазинов. Автор исходит из положения, что рождение и развитие моды невозможно без города. Поэтому свой анализ он выстраивает на примере Лондона, который пережил становление дендистского стиля, стремительный индустриальный рост (в том числе в производстве одежды), а затем весьма важные субкультурные сдвиги, которые окончательно утвердили его в качестве одной из важнейших мировых столиц моды наряду с Парижем, Миланом и Нью-Йорком.
Идею Бруарда в некотором смысле продолжил Скотт Шуман, создатель модного блога The Sartorialist, в котором он размещает фотографии интересно одетых людей, замеченных им на улицах Нью-Йорка, Лондона, Парижа и Милана, фиксируя взаимоотношения уже современных городов и моды. В 2009 году Шуман издал свою первую книгу, в которую включил 512 фотографий, сделанных с октября 2005 по июнь 2009 года. Ресурс Шумана задал золотой стандарт в области модного блогинга, а в 2007 году журнал Time включил The Sartorialist в топ-100 изданий, влияющих на моду и дизайн. Деятельность Шумана и других модных блогеров, кружащих по городам с камерами в руках, в очередной раз доказывает высказанное Элизабет Уилсон предположение, что именно город предоставил моде «идеальную экологию бытования моды». В 2012 году Скотт Шуман выпустил вторую книгу об уличной моде, «The Sartorialist: Closer», в которой значительно расширил географию своей модной охоты, включив в нее фотографии в том числе и из новых центров моды вроде Стокгольма или городов Японии и Кореи.
Монография Сьюзан Дж. Винсент «Анатомия моды: манера одеваться от эпохи Возрождения до наших дней» (М., 2015) представляет собой захватывающее исследование того, как в разные времена одевались или, напротив, обнажались различные телесные зоны, каким образом костюм помогал моделировать и акцентировать определенные части человеческого тела за счет нивелирования других. На страницах книги вы найдете великое множество увлекательных одежных анекдотов, которые в умелых руках автора становятся стежками в расшивании подробной анатомической карты истории костюма. К примеру, говоря о шее, Винсент вспоминает историю шейного платка, который, как принято считать, придумал крахмалить Джордж Браммел. Когда денди, спасаясь от долгов, перебрался на континент, его современник написал:
«Повернувшись в конце концов спиной к Великобритании, в качестве прощального подарка он оставил родине великую тайну накрахмаленного шейного платка. Столичные щеголи, неспособные разгадать ее, так страдали, что, как писали в Literary Gazette, один из них, молодой герцог, и вправду умер от горя, ибо сердце его было разбито. Подобно тому как великие люди продолжают жить в своих творениях, когда самые тела их уже обратились в прах, накрахмаленный шарф Браммела и поныне украшает шею каждого модника и славит его благородный гений».
Этот список, разумеется, не претендует на полноту, но представляется мне неплохим началом долгого и увлекательного путешествия.