мода история моды в зеркале искусства

Исследовательский проект «Мода в зеркале эпох» или «Перекличка времен»

Ищем педагогов в команду «Инфоурок»

МОУ – СОШ с Подлесное

Марксовский район Саратовская область

« Мода в зеркале эпох» или «Перекличка времен»

Автор исследовательского проекта:

Клычкова Оксана Александровна,

обучающаяся 9Б класса

МОУ-СОШ с. Подлесное

Марксовский район, Саратовская область

Максимова Полина Алексеевна

МОУ-СОШ с. Подлесное

1. Основная часть «Мода в зеркале эпох» ………………….……………. 4

1.2. Революционные изменения в общественной жизни………………….5

2. Из бабушкиного сундука или перекличка времен……………………. 7

В своей одежде я предпочитаю комфорт и удобство, что позволяет мне свободно двигаться, общаться с друзьями, отправляться в поездки, экскурсии.

В прошедшее лето я посетила Саратовский художественный музей имени А.Н. Радищева. Экспонаты музея отражают различные периоды развития отечественного и зарубежного искусства с древнейших времен до наших дней. Осмотрев все залы музея, я повторно подошла к тем картинам, где были изображены люди, меня заинтересовало то, как они были одеты. Костюмы мужчин и туалеты женщин менялись в зависимости от изображаемой эпохи и были зеркалом своего времени. На протяжении 17-18 веков костюм сохранял свою пышность и менялся лишь в незначительных деталях, украшениях, аксессуарах. В картинах начала 20 века видно резкое изменение костюма в сторону минимализма формы и отсутствия украшений.

Что произошло на стыке веков? Какое событие повлияло на кардинальное изменение моды и стиля одежды?

Из истории я знаю, что главным событием начала 20 века, которое потрясло мир, стала октябрьская революция 1917 года в России.

Мне стало интересно, как революция 1917 года, повлияла на образ и стиль одежды? Что стало модным? Что вышло из моды?

Я решила собрать материал о моде начала 20 века, выяснить есть ли сходство современной моды 2017 года и моды 1917 года.

Цель исследования: рассмотреть европейскую моду первой половины XX века в рамках смены событий в экономической, политической и общественной жизни людей.

Поставленная цель реализуется через следующие

изучить специальную литературу, документы и материалы сети интернет по истории моды;

определить понятие «мода»

показать, как революционные изменения в общественной жизни повлияли на трансформацию модных тенденций в одежде;

установить влияние моды на формирование личности в истории нашей страны;

провести социологический опрос по теме: «Что значит быть модным?»

Изменение моды и модных тенденций в одежде под натиском революционных событий в жизни общества первой половины 20 века.

Я определила объект исследовательской работы: мода России первой половины 20 века.

Мода в жизни каждого человека играет очень важную роль. Русская пословица гласит: «По одежке встречают, провожают по уму». Первое, чем человек может заявить о себе – это его внешний вид, одежда, с другой стороны стиль одежды это и есть отражение его индивидуальности, цельности личности, ума. Заканчивая 9 класс я определяю свой дальнейший путь. Передо мной стоит проблема, как правильно заявить о себе в новом обществе. Как сохранить баланс умная-модная и красивая? Что увидят люди в отражении моего зеркала? Буду ли я являться отражением своей эпохи? Знание истории моды поможет мне справиться с этой задачей.

Я считаю, исторические события в обществе, в том числе и октябрьская революция 1917 года, влияют на формирование модных тенденций, изменяют стиль и тип одежды.

В ходе работы применялись следующие методы исследования:

1. Теоретический: изучение литературы и Интернет-ресурсов.

2. Систематический: обобщение и систематизация материала по данной теме.

4. Анализ статистических данных.

Основная часть « Мода в зеркале эпох»

Мода — это система вкусов и предпочтений людей, сложившихся на данный момент времени в одежде, в искусстве, в поведении, в предметах материальной культуры. [ http://vocabulary.ru/termin/moda.html]

Мода – неоднозначный и интересный социальный, психологический, культурный феномен, наблюдаемый в обществе. В характере и формах одежды отражаются жизнь и развитие человеческого общества, его бытового уклада, его национальной и художественной культуры.

1.2. Р еволюционные изменения в общественной жизни

В 1917 году наступила новая эпоха. Исторические события привели к образованию нового государства. Октябрьская революция изменила социальный состав общества, ликвидировав класс дворянской и буржуазной аристократии. Вместе с ними исчезли роскошные туалеты, не приспособленные к трудовой деятельности. Рождение нового общества формировало новое сознание людей, новую систему их взаимоотношений. Революционное правительство провозгласило равноправие мужчин и женщин.

Время было трудное: наступление войск интервентов, разгул насилия и массового террора, грабеж национальных богатств, гражданская война, продовольственная разверстка, экономическая политика «военного коммунизма». После семи лет империалистической и гражданской войн народное хозяйство России оказалось на грани полного развала: промышленное производство снизилось, пришло в упадок сельское хозяйство.

Приметы этого времени необычайно ясно проступали во внешности людей. Наступившая новая эпоха во многом изменила и сам костюм, и отношение к моде. С 1917 по 1923 год одежда в народе в большинстве своем комбинировалась, донашивалась или переделывалась старая.

До 1917 года в России были в моде высокие женские ботинки из серой замши с черными лаковыми носками и каблучками; для тепла с ними носили высокие гетры. В верхней одежде вошли в моду длинные, с поясом трикотажные жакеты с большими карманами.

Интеллигенция, служащие долго донашивали эти три очень колоритные детали костюма.

После событий 1917 года из гардеробов российских барышень пропали роскошные соболиные шубки и муфты, аристократичные пальто с золотой вышивкой и расписные павлопосадские платки —все то, что для иностранцев было отражением русской моды.

Главным требованием к верхней одежде стало удобство. На смену частным ателье пришли швейные фабрики, нежные меха и кружева уступили место вещам из солдатского сукна и грубой шерсти. Чтобы подчеркнуть свое равноправие, молодые мужчины и женщины ходили в одинаковых солдатских гимнастерках, темно-зеленых «юнгштурмовках» и парусиновых куртках. Женщина стремилась быть равной и незаметной в мужском обществе.

Культовой одеждой нового строя стала «комиссарская» кожанка с фуражкой или завязанной на затылке красной косынкой. Куртка кожанка и фуражка – это униформа авиационных батальонов, сшитая в огромном количестве еще во времена Первой мировой войны, найденная революционерами на царских складах, она была выдана чекистам и комиссарам в качестве униформы.

Революционные гражданки в 20 годы прошлого столетия курили папиросы в мундштуках, носили платья до колен с заниженной линией талии или рубашечного покроя, стриглись коротко. Начиная с 1920-х, в моду входит мальчишеский силуэт. Пышногрудые красотки бинтуют грудь, стараясь сделать ее меньше.

Стиль унисекс призван стереть грани между мужским и женским, признать их равными полами и намеренно нивелировать любые половые различия, которые могут передаваться через внешний вид человека.

Мужчины до 1914 года носили сюртуки, визитки, фраки и смокинги (на официальные мероприятия), но после Первой мировой войны пиджаки стали вытеснять эти предметы из гардероба. Одежда постепенно становиться менее формальной, исчезает понятие светского костюма. На смену сюртукам пришли укороченные пиджаки без подкладных плечей с завышенной талией и удлиненными лацканами. В это десятилетие мужчины носили мешковатые костюмы и пальто. Мужской костюм приобрел более вытянутый силуэт, пиджаки и куртки были до середины бедра одно- или двубортные.

В моде джаз и вместе с ним джазовый костюм с брюками-дудочками и туго застегнутым пиджаком.

Первая мировая война популяризирует военную форму. Военная модель — тренчкот (от англ. слова trench, «траншея») — делается настолько популярной, что впоследствии ее продолжают носить и «на гражданке».

Френчи, косоворотки, гимнастерки, кожанки, кепи – неотъемлемые атрибуты мужской одежды 1917-1920 годов.

2. Из бабушкиного сундука или перекличка времен

2.1. Современная мода

Современные направления моды в одежде – прямые наследники моды прошлого. Молодёжная мода – это бесконечный эксперимент с цветом, фактурой и фасоном. Модницы сегодня могут выбирать один из множества модных стилей:

Стиль Милитари объединяет наряды, напоминающие военную форму. Характерные детали: погоны, шевроны и шлицы, подчеркнутые плечи, сверкающие пуговицы.

Ушла в историю революция 1917 года, отгремела гражданская война, но она не стала последней войной в мире и в нашей стране. Стиль «милитари» один из самых постоянных среди тенденций, существующих в современной моде. Его название произошло от английского слова «military», что в переводе означает — военный. Современный стиль «милитари» очень далёк от военной формы, как это было в период революции в России, главным его отличием является использование лишь некоторых элементов и деталей военной амуниции. Изготавливая одежду в этом стиле, модельеры используют прямой покрой, камуфляжную расцветку ткани и минимум отделки. Милитари — очень практичный, удобный и в меру строгий стиль, относящийся к повседневным стилям одежды. Стиль «милитари» не имеет ограничения по возрасту и статусу человека.

В наследство от суровых условий, полных лишений, военного времени

нам достался и стиль минимализма – простой силуэт, аскетичный дизайн. Современный минимализм – это зажатые рамки, в которых можно создавать самые необычные, смелые и креативные образы, подбирая элементы одежды, комбинируя ее. Минимализм в одежде позволяет сочетать в одном образе несколько цветов, даже самых ярких. Сдержанность и строгость касаются аксессуаров. Вещи обязаны гармонировать друг с другом, а не жить по отдельности.

Современная мода, также, как и раньше, отражает историческую эпоху. Мы живем в новом демократичном обществе, и на сегодняшний день мода как нельзя лучше проявляет свою демократичность.

Чтобы выяснить знание и отношение к моде молодежи, я провела анкетирование своих одноклассников. В опросе участвовало 12 девочек, одноклассники вопросами моды не заинтересовались, к сожалению парни предпочитают ходить только в спортивной одежде.

Анкета содержала следующие вопросы:

Легко ли быть модным?

Что значит, по-вашему, одеваться модно?

Какой стиль в одежде вы предпочитаете?

По какому принципу вы выбираете одежду? (модно и красиво, удобно, недорого, в соответствии с требованиями места и времени).

Ответы на первый вопрос разделились: 5 человек считают, что быть модным легко, но 7 – уверены, что модным быть не просто.

Вопрос « Что значит, по-вашему, одеваться модно?» вызвал самые противоречивые мнения: четыре респондента не смогли ответить на данный вопрос; двое считают, что модно – значит одеваться как другие, двое наоборот ориентируются только на свой вкус и желания; два человека советуют покупать брендовую одежду известных фирм. Один анкетируемый уверен, что фирменные носки и трусы позволяют ему держаться на пике моды.

При покупке вещей молодежь старается разумно сочетать все условия: модно, удобно, красиво, качественно, недорого. В этом вопросе также не обошлось без исключений: кто-то считает главным показателем для покупки одежды ее цену – главное дорого. И только один ориентируется на ее соответствие сезону года.

Таким образом, мы видим, что для правильного составления гардероба подростка понадобится: знание последних модных тенденций, предпочтения самого подростка, финансовые средства.

Подводя итог исследованиям, я пришла к следующим выводам:

Мода всегда была отражением изменений в общественной жизни человечества. На рубеже ХIX-ХХ веков она стала тем зеркалом, которое показало все главные события новой эпохи.

Отражая исторические события, мода формирует новую личность, ведь человек, оказавшийся в новых условиях, меняет не только свои предпочтения, но и образ жизни, поэтому женская одежда стала похожа на мужскую. Так женщина заявляет о своем равноправии с мужчинами. В ее облике появляются черты независимости, решительности, приспособленности к условиям труда и быта.

Мода является отражением времени, моду диктует время.

Мода молодой страны советов складывалась на незначительных ресурсах и возможностях разоренного государства, в соответствии с требованиями военного времени.

Стиль милитари и унисекс призван был стереть грани между мужским и женским, признать их равными полами и намеренно нивелировать любые половые различия, которые могут передаваться через внешний вид человека.

Мода – неотъемлемая часть нашей жизни, приходя из глубины веков, она помогает нам узнать историю своего народа, его традиции и культуру.

Знания, которые я получила, помогут мне не только более тщательно подходить к выбору одежды, но и заставят задуматься о моем внутреннем содержании, которое я демонстрирую окружающим. Выбирая тот или иной стиль в одежде, мы создаем свой имидж.

Модная одежда для подростков очень важная составляющая его мироощущения. Мода дает огромный простор для развития и применения творческих способностей, формирует активную, свободную личность, способную принимать важные решения.

Источник

Мода в зеркале Искусства. Одежда как арт-объект в XX-XXI веках

Место проведения

Место проведения

Дата проведения

2 июля, воскресенье

Время проведения

500 руб. с возможностью посещения выставки «Красавец мужчина. Русский модник середины XVIII — начала XX века» (льготы не предоставляются).

Билет

Лекция «Мода в зеркале Искусства. Одежда как арт‐объект в XX–XXI веках».

В рамках выставки «Красавец мужчина. Русский модник середины XVIII — начала XX века» кандидат искусствоведения и исследователь моды Елена Черняк выступит с авторским курсом лекций «Мода в зеркале Искусства«.

Заключительная лекция Елены Черняк посвящена XX веку — времени, когда искусство и мода особенно сблизились, обогатив друг друга нестандартными сюжетами и образами. Художники занялись созданием одежды, а дизайнеры искали вдохновение в произведениях изобразительного искусства. Авангард, супрематизм, футуризм, сюрреализм, поп‐Арт и другие экспериментаторские художественные стили XX столетия вошли в мир высокой подиумной моды. Плодотворная и во многом эпатажная связь между искусством и модой сохраняется и в XXI веке.

Во все времена искусство формировалось под влиянием эстетических воззрений эпохи, а шедевры мировой живописи, в свою очередь, служили источником вдохновения для художников‐модельеров.

Слушатели узнают о главных стилях и направлениях в изобразительном искусстве и моде от античности до современности. Уникальные тенденции, которые прошли сквозь века, воплотились в коллекциях прославленных Кристиана Диора, Коко Шанель, Ив Сен‐Лорана, Джанни Версаче, Карла Лагерфельда и других Кутюрье. Таким образом, слушатели смогут с легкостью разобраться во взаимосвязи искусства и моды, увидеть показы именитых дизайнеров глазами искусствоведа.

Об авторе курса:

Елена Черняк — кандидат искусствоведения, куратор. Работала в ГМИИ имени А. С. Пушкина и МВО «Манеж». Стажировалась в Музее Виктории и Альберта (Лондон, Великобритания). Читала лекции в университете Ка’ Фоскари (Венеция, Италия), на Красном Октябре, в Центре искусств «Москва», Музее экслибриса и миниатюрной книги, ЦВЗ «Манеж», а также в других музеях и арт‐пространствах. В качестве куратора и арт‐критика принимает участие в организации выставочных проектов в Италии и Швейцарии.

Источник

Мода в зеркале Искусства. С картины — на подиум: Средние века и Возрождение

Место проведения

Место проведения

Дата проведения

18 июня, воскресенье

Время проведения

500 руб. с возможностью посещения выставки «Красавец мужчина. Русский модник середины XVIII — начала XX века» (льготы не предоставляются).

Билет

Лекция «Мода в зеркале Искусства. С картины — на подиум: Средние века и Возрождение».

В рамках выставки «Красавец мужчина. Русский модник середины XVIII — начала XX века» кандидат искусствоведения и исследователь моды Елена Черняк выступит с авторским курсом лекций «Мода в зеркале Искусства«.

Первая из трех лекций цикла посвящена Средневековью и Возрождению — эпохам, подарившим мировой культуре полусказочные образы прекрасных дам и отважных рыцарей. На рубеже XIV — XV столетий европейскую моду характеризовало разнообразие фасонов, тканей, расцветок, причудливость вышитых узоров, причесок и украшений. Эти новшества нашли отражение на полотнах Рафаэля, Боттичелли, Гольбейна, Кранаха, Яна ван Эйка и других великих мастеров.

Лектор расскажет о наиболее ярких модных веяниях Италии, Нидерландов, Германии, Франции, Испании, Англии и России, а также поделится неожиданными, порой провокационными, интерпретациями современных модных домов известных живописных произведений.

Во все времена искусство формировалось под влиянием эстетических воззрений эпохи, а шедевры мировой живописи, в свою очередь, служили источником вдохновения для художников‐модельеров.

Слушатели узнают о главных стилях и направлениях в изобразительном искусстве и моде от античности до современности. Уникальные тенденции, которые прошли сквозь века, воплотились в коллекциях прославленных Кристиана Диора, Коко Шанель, Ив Сен‐Лорана, Джанни Версаче, Карла Лагерфельда и других Кутюрье. Таким образом, слушатели смогут с легкостью разобраться во взаимосвязи искусства и моды, увидеть показы именитых дизайнеров глазами искусствоведа.

Об авторе курса:

Елена Черняк — кандидат искусствоведения, куратор. Работала в ГМИИ имени А. С. Пушкина и МВО «Манеж». Стажировалась в Музее Виктории и Альберта (Лондон, Великобритания). Читала лекции в университете Ка’ Фоскари (Венеция, Италия), на Красном Октябре, в Центре искусств «Москва», Музее экслибриса и миниатюрной книги, ЦВЗ «Манеж», а также в других музеях и арт‐пространствах. В качестве куратора и арт‐критика принимает участие в организации выставочных проектов в Италии и Швейцарии.

Источник

Мода в зеркале Искусства. Вдохновение «Золотого века»: искусство и мода в XVIII-XIX столетиях

Место проведения

Место проведения

Дата проведения

Время проведения

500 руб. с возможностью посещения выставки «Красавец мужчина. Русский модник середины XVIII — начала XX века» (льготы не предоставляются).

Билет

Лекция «Мода в зеркале Искусства. Вдохновение «Золотого века»: искусство и мода в XVIII–XIX столетиях».

В рамках выставки «Красавец мужчина. Русский модник середины XVIII — начала XX века» кандидат искусствоведения и исследователь моды Елена Черняк выступит с авторским курсом лекций «Мода в зеркале Искусства«.

На второй лекции речь пойдет о модном «закулисье» Версаля времен Марии Антуанетты, традициях венецианского карнавала и влиянии стиля рококо на творчество модельеров Chanel и Dior.

В XIX веке происходили стремительные изменения в социальной и художественной жизни, на которые активно отзывалась мода. Лектор Елена Черняк расскажет о том, какие платья с картин Ватто, Буше и Фрагонара появляются на современных подиумах, о костюмах придворных эпохи ампира, появлении дендизма и модниках с полотен импрессионистов.

Во все времена искусство формировалось под влиянием эстетических воззрений эпохи, а шедевры мировой живописи, в свою очередь, служили источником вдохновения для художников‐модельеров.

Слушатели узнают о главных стилях и направлениях в изобразительном искусстве и моде от античности до современности. Уникальные тенденции, которые прошли сквозь века, воплотились в коллекциях прославленных Кристиана Диора, Коко Шанель, Ив Сен‐Лорана, Джанни Версаче, Карла Лагерфельда и других Кутюрье. Таким образом, слушатели смогут с легкостью разобраться во взаимосвязи искусства и моды, увидеть показы именитых дизайнеров глазами искусствоведа.

Об авторе курса:

Елена Черняк — кандидат искусствоведения, куратор. Работала в ГМИИ имени А. С. Пушкина и МВО «Манеж». Стажировалась в Музее Виктории и Альберта (Лондон, Великобритания). Читала лекции в университете Ка’ Фоскари (Венеция, Италия), на Красном Октябре, в Центре искусств «Москва», Музее экслибриса и миниатюрной книги, ЦВЗ «Манеж», а также в других музеях и арт‐пространствах. В качестве куратора и арт‐критика принимает участие в организации выставочных проектов в Италии и Швейцарии.

Источник

История показов мод. Истоки высокой моды

Сегодня мы немного поговорим о дефиле. Все мы видели показы мод по телевизору, когда известные дизайнеры презентуют свои коллекции.

Давайте посмотрим, откуда пошла такая традиция, и какие цели она преследует на самом деле.

Дефиле — это не просто красочные шоу, на которые известные бренды тратят миллионы долларов, нанимая режиссеров, постановщиков и декораторов. Это еще и важный стратегический шаг в продвижении продукции, и конечно, возможность для компании громко заявить о себе.

Чарльз Фредерик Уорт

Считается, что отцом дефиле является Чарльз Фредерик Уорт, которого часто называют одним из величайших модельеров XIX века, стоявшего в ряду основоположников Haute Couture. Он в середине 1860-х годов первым ввел в обиход демонстрацию созданной им одежды не на эскизах, а непосредственно на молодых девушках-моделях, которых он называл «sosies» (двойники). Первой моделью, не долго думая, он назначил свою жену — Мари-Августина Верне, которую сейчас называют первой манекенщицой. Благодаря тэтому приему Уорт завоевал признание у всех клиенток ателье.

Показ мод в ателье Чарльза Фредерика Уорта

Однако показы Уорта не являлись дефиле в классическом понимании. Они проходили в специально оборудованной маленькой комнатке-шоуруме при ателье: клиент сидел, модели выходили и вставали перед ним. Слово же défilé (в переводе с французского «узкий проход между некими препятствиями: горами, водными преградами») в обозначении показов мод стало употребляться позже, со сменой «ландшафта» и декораций.

В 1860 году Чарльз Уорт организовал показ мод во время скачек на ипподроме Лоншан, заложив тем самым традицию, которую продолжали другие кутюрье вплоть до 1930-х годов. Опять же, это не был классический показ — модели просто красовались на мероприятии в светской обстановке и больше напоминали промоутеров. Тем не менее, задумка приносила свою долю публичности.

Париж, ипподром Лоншан — 1910 год

Естественно, идеи тут же взяли на заметку конкуренты. Вслед за Уортом они стали оборудовать свои магазины такими же комнатами-шоурумами. В 1905 году в Лондоне состоялось первое дефиле, напоминающее то, что мы видим сегодня на подиумах. Его организатором стала дизайнер по имени Люсилль Глин (Lucille) — одна из ведущих британских модельеров конца XIX – начала XX века. Она во многом была новатором: именно она, например, предложила сменить женские корсеты на более удобное бельё, чем-то напоминающее бюстгальтеры, и придумала юбки с разрезом.

Она возвела в своем ателье небольшую сцену и устроила целое шоу: одетые в ее дизайнерские платья девушки прохаживались перед гостями под музыку. Как оказалось, этот шаг принес Люсилль неплохой успех, ведь за следующие полгода объем продаж ее ателье вырос в два раза! Ее вечерние платья и нижнее белье полюбились не только простым жительницам Лондона, но и стали частью гардеробов английской богемы той эпохи. Ее наряды носили киноактрисы Гэби Дэслис, Джерти Миллар и Лили Элзи.

Дело развивалось дальше, и начало приобретать размах.

Следующим свой вклад внес французский модельер Поль Пуаре. Он смекнул, что неплохо было бы дать клиентам рассмотреть одежду со всех сторон и сделал импровизированный подиум во всю комнату, вдоль стен которой сидели гости. А также добавил к подиуму возможность переодеваться в маленькой комнатке (то, что сейчас зовется бэкстейджем). Он лично помогал им менять наряды и подгонял одежду на моделях. После шоу гостей ждали вечеринки вроде современных афтерпати. А уже в 1911 году Пуаре устроил в собственном саду яркое театрализованное шоу «1002 ночи, или Торжество по-персидски», сделав новый виток в истории модных показов.

Показ мод Поля Пуаре

Модели Пола Пуарэ в Париже — 1904 год

А вот моделей-мужчин начали использовать лишь в 1952 году. Это произошло во Флоренции благодаря модному дому Brioni.

20-е годы стали расцветом высокой моды в Париже. Больше всего нам знакомо имя Коко Шанель, но также наряду с ней тон в эту эпоху задавали Мадлен Вионне и Эльза Скиапарелли.

Продажи шли, не отходя от кассы: заказы делались через доверенное лицо кутюрье (pr-менеджер в наше время) прямо после показов.

Уже в 1931 году француженка (а по происхождению — итальянская аристократка), создательница понятия «прет-а-порте» Эльза Скиапарелли. создала привычный нам длинный подиум. Многие считают ее «матерью» дефиле в современном понимании этого слова — именно на её показах демонстрация мод обрела театрализованный характер, получив признаки удивительного, порой эпатажного — шоу.

Модели Скиапарелли на показе

Парарллельно с Европой свою дорожку протаптывала мода американского континента. Начиная с 1903 года крупные модные магазины и универмаги Нью-Йорка и Филадельфии устривали собственные показы для привлечения покупательниц, от которых после таких шоу отбоя не было. В те времена к моделям не предъявлялось особых требований, важными были красивое лицо и плавная походка.

Уже в 1915 году в Нью-Йорке прошла первая в истории масштабная демонстрация дамского белья. Пришли не только клиентки, но и за ними увязались поглазеть их мужья.

Показ в одном из салонов Нью-Йорка — 1925 год

КАК ПОЯВИЛИСЬ НЕДЕЛИ МОДЫ

До начала Второй мировой войны европейская и американская мода пользовались примерно одинаковой популярностью среди местного населения. Преимущество сохранялось за французкими дизайнерами до 1940-го, когда Германия оккупировала Францию. Париж фактически оказался закрыт, и мир американской моды остался без значительного влияния Европы.

В 1943 году американка Элеонора Ламберт собрала в Нью-Йорке модельеров и дизайнеров из США, чтобы провести «Пресс-Неделю». Это стало прообразом Недели моды — мероприятие было неофициальным, однако традицию заложило.

Модная «Пресс-Неделя» в Нью-Йорке, 1943 год

Тем не менее, понадобилось целых 30 лет для ее продолжения. Лишь в 1973-м прошла 2я неделя моды в Париже. Далее эстафету принял Милан (1979 год). Четвёртым стал Лондон — первая Неделя моды прошла тут в 1984 году. Первая же официальная нью-йоркская Неделя моды состоялась только через 50 лет после неофициальной, в 1993-м, однако именно этот город считается «прародителем» шоу.

Модная «Пресс-Неделя» в Нью-Йорке, 1943 год

«Press Week» получила огромный успех среди всего fashion-сообщества тех времен. Мода Америки перешла на новый уровень развития и получила признание модельеров из других стран, а покупатели-соотечественники наконец-то оценили творения своих дизайнеров. Таким образом, формальной датой возникновения Недели моды считается 1943 год, а местом – Нью-Йорк.

Отдельно нужно отметить одного из пионеров американской моды Нормане Норелле. Он знаменит тем, что его платья носила Мэрилин Монро.

Норелл с моделями на показе весна-лето 1949 года

НАЧАТЬ ЗАНОВО

Вернемся к моменту окончания войны в 1945 году. Среди прочих разрушенных стран Еврропы Франция чувствовала себя относительно неплохо, но индустрия моды за это время понесла серьезные потери — ее пришлось восстанавливать.

Сын легендарного кутюрье Нины Риччи, Роберт, подсказал экономичный вариант показа: он предложил делать миниатюрные версии своих работ. Этот способ представить публике свои достижения позволял не тратиться на большие объемы ткани. Такие мини-показы получили название «маленький театр моды» (Le Petit Théâtre de la Mode).

Модельеры Кристобаль Баленсиаги и Жанна Ланвен, одели в свои работы 200 манекенов в треть человеческого роста и выставили в Лувре в 1945 году, а затем отправили в турне по Европе. В следующем году эти же манекены одели в новую коллекцию и послали покорять США. Такой вот бюджетный модный показ.

Манекены с выставки, проходившей в Нью-Йорке в 1946 году

НОВЫЕ ПРАВИЛА

В довоенные годы показы от-кутюр проводили в тесных салонах — там же, где находилась мастерская дизайнера. На том же месте оформляли заказы клиентов, которые возвращались в салон в следующие 6 недель для снятия мерок. В те годы, до появления подиума, акцент был на клиентуре, а не на публичности. Но вскоре все изменилось.

В 1947 году Кристиан Диор разрешил фотографам отснять свою первую дизайнерскую коллекцию. Редактор модного журнала Harper’s Bazaar Кармэль Сноу назвал ставшую знаменитой коллекцию «Новый образ» (The New Look).

Из коллекции «Диор» 1947 года

Кристиан Диор с моделями

Италия

В Италии показы начались в 1950-х во Флоренции. Ведущие дома моды из Рима, Турина и Милана, включая такие бренды, как «Симонетта Висконти», «Шуберт» и «Эмилио Пуччи», выставляли коллекции в стенах грандиозного дворца Сала Бьянка.

Организованные под руководством Джованни Баттисты Джорджини, эти показы были попыткой соревноваться с модными домами Парижа и восстановить текстильную и модную индустрию итальянских ателье после войны.

Модный показ, Флоренция — 1951 год

В те годы шоу рекламировали как еще одну остановку для редакторов модных журналов после того, как те посетили показы в Париже и направлялись на лайнеры — домой, в Америку. Гостей таким образом подкупали, размещая их в роскошных отелях и наливая для них лучшие итальянские вина в попытке произвести на них впечатление до того, как те усядутся у себя в редакции и оповестят мировую общественность о том, чьи модельеры все-таки являются законодателями в этом сезоне.

Юбер де Живанши с актрисой Одри Хепберн

В 1952 году свою первую коллекцию представил Юбер Живанши. Его дружественные отношения с Одри Хепберн, которую он одевал для роли Сабрины в «Завтраке у Тиффани», стали предвестником рекламных отношений между крупными брендами и знаменитостями.

Показ коллекции Живанши 1970 года в Париже

А в 1956 году Габи Агьен, основательница бренда Chloé, пригласила прессу в легендарное Кафе де Флор, чтобы устроить самый неформальный показ того времени.

Дизайнер просто одела моделей в свою коллекцию, и они вместе провели вечер в заведении — общались, болтали и выпивали с редакторами и другими представителями мира моды.

Вечер в Кафе де Флор — 1956 год

Взлет прет-а-порте

Ив Сен-Лоран с моделями

Невзирая на все претензии высокой моды, в 60-х годах группа предприимчивых дизайнеров, объединившая как новичков на сцене (Ив Сен-Лоран), так и ветеранов модного мира (Нина Риччи), начала выпускать готовые коллекции «прет-а-порте» (с французского pret-a-porter — «готовый к ношению») за две недели до традиционного показа коллекции от-кутюр.

Так началось покорение модельерами массового рынка — а вслед за ним и открытие сети бутиков, и массовая узнаваемость.

Сексуальная революция 60-х быстро отразилась и на высокой моде — ведь что такое концептуальные показы, как не переосмысление культуры через внешний вид? Дизайнеры новой волны, такие как Пьер Карден и Пако Рабан, смело урезали юбки и использовали яркие цвета, импонируя молодым покупательницам.

Ив Сен-Лоран после показа — 1963 год

Подиум выходит на первый план

70-е ознаменовали век современной моды: коллекции прет-а-порте потеснили от-кутюр, а подиум стал главной площадкой для выражения дизайнерской мысли. В Париже стало появляться так много молодых дизайнеров, что показы мод проводились уже два раза в год, а в 1973 году официально открыли первую неделю моды в Париже.

Первая Неделя моды в Париже, 1973

Главными открытиями Парижской недели моды были японский дизайнер Кендзо Такада, Соня Рикель и бренд Chloé под творческим руководством Карла Лагерфельда.

Ренессанс Европы

Уже в следующем десятилетии центром креативности стал Лондон. На модную сцену ворвалась Вивьен Вествуд с ее характерной смесью исторических элементов, секса и анархии. Полчища ее поклонников одинаково фанатели и от панк-рока, и от ее одежды. Показы Вествуд ломали все устои, были непочтительны по отношению к канонам «изящной» моды и привнесли в модный мир элемент популярности и протеста.

Первый показ Лондонской недели моды — 1984 год

Лондон стал кладезем для прессы и покупателей, которые отчаянно гнались за следующим большим хитом.

Другие дизайнеры протестного толка, переосмыслявшие идею показа мод, стремились разнообразить подиум, представляя на нем новые этнические группы, пол, возраст и размер моделей.

Эпоха супермоделей

Каждое десятилетие история моды претерпевала большой концептуальный разворот, смещение ракурса.

60-е были эрой новшества в подаче и конкуренции среди ведущих модных домов Европы. 70-е — веком прет-а-порте и смены нравов. 80-е воплотили в себе инновацию, протест и омоложение с выходом на сцену модельеров из-за пределов Европы и Америки.

В 90-х — эру зарождения массовых коммуникаций, глянца и телевизора — все внимание отвернулось от дизайнеров к супермоделям. Именно они стали звездами этого поколения, обретя небывалую славу — в популярности они сравнились с рок-звездами, а ведущие модные дома тратили целые состояния, привлекая их к участию в показах своих коллекций.

Театр моды

Показ коллекции весна-лето — 2017 от Louis Vuitton, Рио-де-Жанейро

Когда кажется, что все способы впечатлить толпу уже исчерпаны, обязательно находится один бунтарь, готовый вновь произвести фурор и положить начало новому тренду.

В 90-х таким человеком стал бельгийский дизайнер Мартин Маржела — он полностью попрал установленные правила проведения показов, в то время проходивших в специально обустроенных залах, музеях и арендованных для проведения шоу зданиях театров. Для своей очередной коллекции он просто взял и вывез гостей в спальный район на окраине Парижа, где провел импровизированный показ прямо посреди детской площадки — ни подиумов, ни сидений, — пригласив туда же местные семьи с детьми.

Но по-настоящему переломным моментом стал показ 1996 года Александра Маккуина. Британский эксцентрик организовал шоу в заброшенной церкви, назвав свою коллекцию «Данте». С этого момента модные показы окончательно стали сравнивать по театральности, а локация стала такой же важной, как и сама одежда.

Показ Александра Маккуина 1998 года в Лондоне

Цифровой век

Наибольшие изменения в проведение модных показов внесли технологии — хотя порой консервативную индустрию моды и приходилось буквально тянуть за уши в цифровой век. Первым представил свою коллекцию в сети австрийский дизайнер Хельмут Ланг в 1998 году.

«Я понимал, что интернет превратится во что-то гораздо большее, чем мы можем себе представить, и думал, что было бы неплохо уже тогда принять это и бросить вызов стандартам. К тому же это ведь был прекрасный способ по-новому донести мою работу до массовой аудитории». Хельмут Ланг

Коллекция Ланга осень-зима 1998 года

А в 2010 году Александр Маккуин стал первым дизайнером, запустившим прямой эфир с показа в сети. Тренд, заданный британцем, снова покатился снежным комом. Уже со следующего года неделя моды в Нью-Йорке начала пускать все свои шоу в эфир, а сегодня любой показ можно посмотреть через канал в инстаграме.

Показ Александра Маккуина «Атлантида Платона» — 2010 год

Инстаграм сегодня стал главной площадкой, на которую опирается индустрия моды. Даже экстравагантные трехдневные поездки на круизных лайнерах, которые устраивают модные дома для тех, кто купил билеты на частные показы, — это продуманные рекламные кампании, цель которых — максимально осветить событие в инстаграме.

В 2017 году Louis Vuitton отвез своих гостей на лайнере в Рио-де-Жанейро, по прибытии представив свою грандиозную коллекцию на лестнице, ведущей в музей искусств, а в этом году свозил посетителей через океан в Токио. Эти поездки предназначены для того, чтобы вызвать фурор в инстаграме. Одежда почти не имеет значения.

Модный мир однозначно стал более коммерческим, хладнокровным местом, где конкуренция уничтожает слабых, а рядовых моделей, кому не повезло приглянуться влиятельным модельерам, индустрия пережевывает и выплевывает к 30 годам.

Но мода не стала от этого менее экстравагантной. Со стримингом показов и бесконечными возможностями инстаграма размах шоу с каждым годом только растет, а сами показы теперь доступны любому желающему.

Так мода, одна из самых скрытных и недоступных сфер в культуре, проделала свой путь от закрытых салонов Парижа до экрана вашего смартфона.

Благодарим за внимание, будем рады, если вам понравилась эта статья! 🙂

Источник