наряд царицы на руси
Наряд царицы на руси
Кокошник — это старинный головной убор, символ русского национального костюма. Название происходит от древнерусского слова «кокошь» («курица», «наседка»). Их носили только замужние женщины: с давних времен считалось, что, выйдя замуж, нужно покрывать голову и прятать волосы. Форм кокошника было очень много, однако сейчас наиболее известной считается форма шапочки с плоским или выпуклым дном, к которой крепился высокий гребень в виде треугольника или полумесяца. Основу такого гребня делали из плотной бумаги или проклеенного холста, обтягивали его дорогой тканью — бархатом или штофом, — украшали позументом, аппликациями из парчи, вышивали золотыми или серебряными нитями, бисером, бусами или жемчугом, а иногда и драгоценными камнями. Поверх кокошников иногда носили кусок ткани, закалывая его под подбородком. Это могла быть или тончайшая вуаль-фата, или платок, или убрус — плотное покрывало, украшенное вышивкой.
Когда именно начали носить кокошники — точно неизвестно, однако уже начиная с X века древнерусские женщины надевали головные уборы, которые их напоминали. Со временем кокошник стал неотъемлемой частью русского костюма. Само слово «кокошник» в первый раз встречается в документах XVII века. Поначалу их носили женщины всех слоев населения, однако после реформ Петра I кокошники остались только в традиционном костюме — крестьянском, мещанском и купеческом. Их делали специальные мастерицы, «кокошницы». Даже в бедных семьях стремились обзавестись нарядным головным убором, который бережно передавался от поколения к поколению. В повседневной жизни кокошники не носили, приберегая для торжественных случаев. Праздничный русский костюм делал женскую фигуру статной, массивной, и большой нарядный кокошник достойно венчал этот образ.
Незамужние девушки тоже носили высокие головные уборы, так называемые венцы, однако они не закрывали волосы. Впоследствии кокошниками стали называть любые украшения с высоким «очельем» и перестали соотносить их с семейным статусом.
Проник кокошник и в придворный костюм. Еще Екатерина II, подчеркивая близость к русскому народу, c удовольствием позировала в нем для портретов и поощряла придворных появляться в кокошниках на маскарадах. А знаменитый русский мемуарист Филипп Вигель вспоминал, как во время Отечественной войны 1812 года многие патриотично настроенные дамы «оделись в сарафаны, надели кокошники и повязки; поглядевшись в зеркало, нашли, что наряд сей к ним очень пристал, и не скоро с ним расстались».
В 1834 году Николай I ввел женский придворный мундир в виде платья в русском стиле и соответствующего головного убора: для замужних дам — кокошника, для незамужних — «повязки» (упоминавшийся выше венец). Каждому рангу, от фрейлины до статс-дамы, полагались свой цвет и отделка формы. Французский путешественник, маркиз де Кюстин, в путевых записках «Россия в 1839 году», описывал кокошник так: «Национальный наряд русских придворных дам импозантен и вместе с тем старомоден. Голову их венчает убор, похожий на своего рода крепостную стену из богато разукрашенной ткани или на невысокую мужскую шляпу без дна. Этот венец высотой в несколько дюймов, расшитый, как правило, драгоценными камнями, приятно обрамляет лицо, оставляя лоб открытым; самобытный и благородный, он очень к лицу красавицам, но безнадежно вредит женщинам некрасивым».
У супруги Александра III, императрицы Марии Федоровны, была восхитительно красивая бриллиантовая тиара в виде кокошника. Ее сестра Александра, будущая жена британского короля Эдуарда VII, заказала такую и себе — и так возникла мода на драгоценные кокошники. Тиара Александры Датской до сих пор хранится в коллекции драгоценностей Елизаветы II, и ее называют «русской тиарой-кокошником».
Кокошник — это старинный головной убор, символ русского национального костюма. Название происходит от древнерусского слова «кокошь» («курица», «наседка»). Их носили только замужние женщины: с давних времен считалось, что, выйдя замуж, нужно покрывать голову и прятать волосы. Форм кокошника было очень много, однако сейчас наиболее известной считается форма шапочки с плоским или выпуклым дном, к которой крепился высокий гребень в виде треугольника или полумесяца. Основу такого гребня делали из плотной бумаги или проклеенного холста, обтягивали его дорогой тканью — бархатом или штофом, — украшали позументом, аппликациями из парчи, вышивали золотыми или серебряными нитями, бисером, бусами или жемчугом, а иногда и драгоценными камнями. Поверх кокошников иногда носили кусок ткани, закалывая его под подбородком. Это могла быть или тончайшая вуаль-фата, или платок, или убрус — плотное покрывало, украшенное вышивкой.
Когда именно начали носить кокошники — точно неизвестно, однако уже начиная с X века древнерусские женщины надевали головные уборы, которые их напоминали. Со временем кокошник стал неотъемлемой частью русского костюма. Само слово «кокошник» в первый раз встречается в документах XVII века. Поначалу их носили женщины всех слоев населения, однако после реформ Петра I кокошники остались только в традиционном костюме — крестьянском, мещанском и купеческом. Их делали специальные мастерицы, «кокошницы». Даже в бедных семьях стремились обзавестись нарядным головным убором, который бережно передавался от поколения к поколению. В повседневной жизни кокошники не носили, приберегая для торжественных случаев. Праздничный русский костюм делал женскую фигуру статной, массивной, и большой нарядный кокошник достойно венчал этот образ.
Незамужние девушки тоже носили высокие головные уборы, так называемые венцы, однако они не закрывали волосы. Впоследствии кокошниками стали называть любые украшения с высоким «очельем» и перестали соотносить их с семейным статусом.
Проник кокошник и в придворный костюм. Еще Екатерина II, подчеркивая близость к русскому народу, c удовольствием позировала в нем для портретов и поощряла придворных появляться в кокошниках на маскарадах. А знаменитый русский мемуарист Филипп Вигель вспоминал, как во время Отечественной войны 1812 года многие патриотично настроенные дамы «оделись в сарафаны, надели кокошники и повязки; поглядевшись в зеркало, нашли, что наряд сей к ним очень пристал, и не скоро с ним расстались».
В 1834 году Николай I ввел женский придворный мундир в виде платья в русском стиле и соответствующего головного убора: для замужних дам — кокошника, для незамужних — «повязки» (упоминавшийся выше венец). Каждому рангу, от фрейлины до статс-дамы, полагались свой цвет и отделка формы. Французский путешественник, маркиз де Кюстин, в путевых записках «Россия в 1839 году», описывал кокошник так: «Национальный наряд русских придворных дам импозантен и вместе с тем старомоден. Голову их венчает убор, похожий на своего рода крепостную стену из богато разукрашенной ткани или на невысокую мужскую шляпу без дна. Этот венец высотой в несколько дюймов, расшитый, как правило, драгоценными камнями, приятно обрамляет лицо, оставляя лоб открытым; самобытный и благородный, он очень к лицу красавицам, но безнадежно вредит женщинам некрасивым».
У супруги Александра III, императрицы Марии Федоровны, была восхитительно красивая бриллиантовая тиара в виде кокошника. Ее сестра Александра, будущая жена британского короля Эдуарда VII, заказала такую и себе — и так возникла мода на драгоценные кокошники. Тиара Александры Датской до сих пор хранится в коллекции драгоценностей Елизаветы II, и ее называют «русской тиарой-кокошником».
Во что одевались императрицы? — Царская мода при разных дворах и Петербургский стиль
Любуясь роскошными платьями императриц в Государственном Эрмитаже и других музеях Санкт-Петербурга, диву даёшься, насколько они блещут великолепием и изыском, какие они пышные и выдающиеся, и сколько на них всяких разных мелких дорогостоящих и утончённых элементов.
На самом деле, российским императрицам было отнюдь не легко их носить, а царское место обязывало. Одежда государынь отражала имидж державы. Любой наряд цариц был не совсем удобным, пышное платье не позволяло легко двигаться и плавно плыть по залам и лестницам дворца, корсеты сжимали талию и грудь, отчего спирало дыхание, наконец, весила вся одежда немало.
Но русские императрицы привыкали и умудрялись даже в этом одеянии и марку страны держать, и государством управлять, и за придворными интригами наблюдать, и моду создавать, и подданным нагоняй давать, на балах лебёдушками танцевать…
Каждая императрица была обязана слыть самой продвинутой, красивой и женственной, к тому же, сильной, властной и справедливой. В наши дни каждую из монархинь Российской империи можно было бы назвать суперженщиной. Если вам интересно, совершим небольшое путешествие назад в прошлое, во времена самых роскошных и необычных одеяний цариц.
Одежда цариц допетровской эпохи
В этот период женскую одежду представляют сарафаны, платья и юбки, шубки и соболя, епанчи, ватошники, стуколки, душегреи, коруны и кокошники. В тренде в то время была — многослойность. Даже в жару царям и боярам приходилось носить большое количество одежды, тем самым показывая свою статусность. Такая одежда весила порой до 15 килограммов.
Царевнам надобно было носить широкую одежду с разрезом посередине и обязательно с подчеркиванием талии. Под платьями носили рубахи, расшитые жемчугом и драгоценными камнями, — они и были центром всего гардероба. Однако самой популярной одёжой считался шушун — длинный расклешённый сарафан с откидными рукавами и меховым воротником.
Отечественный климат требовал к шушунам — душегреи, которые носили и царицы, и дворянки, и крестьянки. Само название делает понятным этот предмет одежды, который напоминает куртку на меху. Очень большое внимание уделялось царскому головному убору. Ведь на Руси особенно замужним женщинам ходить с непокрытой головой вообще не позволялось. Кокошники обшивали дорогими тканями, под ними надевали повойники — головные платки.
Первые женские наряды при Петре I
Пётр Великий привнёс в отечественную манеру одеваться очень много нового. Прежде всего, он обязал высший свет принять европейскую моду, которая была чужда нашему народу. С огромнейшим усилием царь «трансплантировал» её в наше общество. Так, в России появились платья: немецкие и французские, а также само понятие «мода».
Но стоит отметить, при этом государь повелел всякую одёжу, даже на зарубежный лад, шить у нас в стране, дабы выручать и поддерживать своего производителя. Для этого Пётр Великий и реформы делал, чтобы Российская держава процветала и ничего и ни у кого не покупала.
Прорыв в царской моде в XVIII веке
XVIII столетие известно в истории отечественной моды как женский век. В целом, в 1700-е годы на престоле успели побывать 5 императриц. При Екатерине I, супруге Петра Великого, дамы при дворе охотно носили пышные платья с кринолином. Императрица также любила пышный наряд.
Под низ платьев требовались корсеты, из-за чрезмерной утяжки которыми при дворе с дамами нередко случались обмороки. Поверх каждого платья носили «робу». Этот верхний слой распашной ткани украшали цветами и кружевами. И тут прослеживается след европейского стиля — цветочный принт и яркие цвета. После почти пуританской моды XVII века этот декор создавал впечатление вечного праздника.
Мода в эпоху Просвещения
В эпоху Просвещения, которая также пришлась на XVIII век, появилась мода оголять плечи и руки. В тренде было декольте. Здесь проявилась тотальная европеизация. В то время на улицах выставлялись «пандоры» — куклы, наряженные в современные костюмы, диктующие стиль одежды. Понятно, что это были первые манекены.
Мода шла из Франции, так французы стали её законодателями. Впервые люди попробовали носить обувь на высоченных каблуках, появилась надушенность и напудренность сверх всякой меры — полный выход из зоны комфорта ради европейской моды и красоты, которая, как известно, требует жертв.
Стиль «шальной императрицы»
«Шальной императрицей» в шутку называли Елизавету Петровну, дочь Петра I. Период её царствования отмечен — круговертью вечных балов, торжеств, празднеств и маскарадов. Императрица была весьма щепетильна в одежде, сама очень любила красивые наряды, носила их с величавой осанкой, нисколько не сгибаясь под тяжестью как одёж, так и необходимостью жёстко следить за тем, чтобы и весь двор носил самое выдающееся одеяние, выражая тем самым великолепие Российской державы.
У дочери Петра I, великого реформатора, была недюжинная гордость за достижения отца и она желала их приумножения, поэтому, видела свою миссию и в претворении в жизнь реформ своего батюшки в моде. У Елизаветы Петровны было очень много нарядов. Более того, императрица требовала от своих подданных гармоничного сочетания цветовой гаммы их нарядов с оттенками интерьеров дворца.
Елизавета Петровна обожала барокко, а чрезмерность стала её фишкой в фэшн. В то время на головах носили «дома» и «фрегаты», приветствовались пышные начёсы и шиньоны, в которые водружались игрушечные корабли и дворцы. Пожалуй, именно эта странность наиболее полно характеризует моду елизаветинского двора.
Практичная мода великой императрицы
Екатерина II в моде продолжила традиции своей предшественницы — Елизаветы Петровны. Однако, отмечается, что со временем новой государыне удалось укротить разбушевавшуюся моду, остудить пыл выпендрёжа в одежде и умерить истерию стиля. Царица разрешила при дворе носить то, что было каждому по душе и удобно.
Сама императрица, возглавив Семёновский и Преображенский полки, начала носить фасон платья-мундира. Истории утверждают, что такой стиль соответствовал её несколько мужскому характеру. Екатерина стремилась к величию во всём, поэтому и пышные платья обязывали общаться с ней на почтительном расстоянии. В годы царствования Екатерины Великой в моду вошли и достигли небывалой популярности фижмы — разновидность широкого кринолина.
Самое любопытное, размеры фижм устанавливались согласно рангу мужей их владелиц. Отсюда пошло выражение «фижмы самые малые». Причём, важность дамы подчёркивалась пышностью и широтой её платья. Ещё в моде необходимо было показать чувственность, игривость и даже театральность.
«По моде, но очень умеренно»
Александра Фёдоровна, последняя русская императрица, была необычайно красивой, а одевалась, хотя и по моде, но очень умеренно. Супруга Николая II была, скорее, равнодушна к роскошеству в одежде. Многие новые фасоны были отвергнуты императрицей как «бесполезные». А узнав о массовом увлечении очень узкими юбками в области щиколоток, Александра Фёдоровна сказала:
Царица одевалась у братьев Ворт, сыновей знаменитого французского кутюрье Чарльза Ворта, а также у сестёр Калло. Вместе с тем её вполне устраивали услуги русской «портнихи» Надежды Ламановой.
Петербургский стиль и Эрмитаж
Эрмитаж обладает одним из самых известных в мире собраний костюма. Его основную часть составляют материалы конца XVII – XXI веков, которые хранятся в Отделе истории русской культуры (ОИРК) и отражают развитие европейской моды.
Гардероб Елизаветы Петровны
Эрмитаж гордится своей коллекцией костюмов Петра I. Одежду царя тщательно хранили в казенных кладовых и около 300 предметов дошли до нашего времени. Главная модница Российской империи Елизавета Петровна была фэшн-иконой своего времени. Её гардероб состоял из 15 тысяч платьев — поражающая воображение цифра.
Оказывается, по своему статусу царица не могла дважды появляться в одном и том же платье на приёме, балу или маскараде. Елизавета Петровна дарила в церкви и монастыри свои платья из драгоценных шелков и парчи, где они перешивались в церковные облачения. После её смерти ещё в течение полувека платья из гардероба императрицы перешивали и из них создавали маскарадные костюмы при дворах Екатерины II и Александра I.
«Мундирные» платья Екатерины II
Из гардероба Екатерины II уцелели лишь так называемые мундирные платья по форме гвардейских полков: лейб-гвардии Семёновского, Преображенского и Конного полков. Также императрица изобрела «русские» платья, которые очень любила носить сама. Они состояли из нижнего платья, имевшего фасон сарафана, с присборенными рукавами на манер боярских и верхнего распашного с длинными откидными рукавами, напоминающими о костюмах XVII века.
«Русские» платья при Николае I
В 1834 году Николай I узаконил своим указом «русские» придворные платья, которые современники называли «офранцуженным сарафаном». В этих костюмах традиционные европейские мотивы — декольте, шлейфы, длинные перчатки — дополнялись откидными рукавами и кокошниками на голове. Статс-дамам в возрасте позволялось прикрыть зону декольте тонкими газовыми кофточками, а обнажённые руки — газовыми рукавами.
Статус дамы при дворе был виден издалека по цвету платья, рисунку шитья, длине шлейфа: красные бархатные платья с золотым шитьем носили фрейлины императрицы, красные с серебряным шитьём — фрейлины великих княгинь, светло-синие — фрейлины великих княжон, зелёные — статс-дамы. Самый длинный шлейф — иногда более 4 метров — полагался императрице.
«Галерея костюма» в Эрмитаже
Как бы качественно ни шили платья для императриц, со временем даже они имеют свойство истлевать — при доставании и одевании их на манекены, разрывы неизбежны. Поэтому некоторые наряды императриц не экспонируются на выставках. В 2017 году в Реставрационно-хранительском центре «Старая Деревня» открылась «Галерея костюма». Посетить её можно на маршруте по открытому хранению. Посещение Реставрационно-хранительского центра «Старая Деревня» возможно только с экскурсией, на которую записываются по телефону.
История кокошника: От головного убора русских простолюдинок до тиар цариц и королев
Получайте на почту один раз в сутки одну самую читаемую статью. Присоединяйтесь к нам в Facebook и ВКонтакте.
История кокошника загадочна и покрыта тайной, поэтому достоверно неизвестно, когда впервые появились кокошники на Руси. Но уже начиная с десятого века древнерусские женщины носили похожие на них головные уборы. В погребениях новгородцев 10-12 столетия, обнаруживалось нечто похожее на кокошник.
Само же определение «кокошник» впервые упоминается в писаниях 17 века и происходит от древнеславянского «кокош», обозначающего курицу, отличительной чертой которого является «гребень». «В русском народном костюме женскому головному убору уделялось особое внимание. По нему можно было узнать не только, из какой местности владелица, но и каков ее возраст, семейное положение и социальная принадлежность».
Мастерицы кокошницы, изготавливающие кокошники, расшивали их жемчугами, бисером, золотыми нитями, разными орнаментами, являющимися символами супружеской верности, плодовитости и оберегом семьи. Стоимость некоторых экземпляров, изготавливаемых для царских семей доходила до баснословных сумм.
Женщины даже с бедных семей имели праздничный головной убор, который бережно хранили и передавали от матери к дочери. Кокошники одевали только в особых случаях, в повседневной жизни их не носили.
С течением времени в некоторых губерниях женщины кокошник стали носить лишь три дня после венчания. Это было связано с тем, что этот головной убор начали заменять обычными платками.
Триумфальное возвращение кокошника в гардероб императриц
Кокошник, запрещенный для высших слоев общества при Петре I, был возвращен в женский придворный костюм Екатериной II, возобновившей моду «а-ля русс».
На этом полотне неизвестного художника изображена Екатерина в русском карнавальном наряде: в богатом кокошнике, сарафане и рубахе с пышными рукавами. Дополнением к образу царицы служат украшения с большими бриллиантами, поражающими своей массивностью.
Отечественная война 1812 года с армией Наполеона подняла в обществе огромную волну русского патриотизма, возвратила интерес ко всему исконно русскому в моде. И снова
в высшее общество вернулось некое подобие народных русских кокошников. В те же годы в моду вошли русские сарафаны с талией в стиле ампир красного и синего цветов. Так же при дворе одевались и царственные особы.
Жена императора Николая I- Александра Федоровна изображена в кокошнике, преобразившимся в помпезную конструкцию с огромными драгоценными камнями.
В 1834 году Николаем I был издан указ о вводе для представительниц прекрасного пола новых придворных платьев в стиле «а-ля бояр», дополненных кокошниками.
Во второй половине 19 столетия в России снова прошел подъем русского стиля, вызвавший интерес к старине и русскому костюму. Знаковым событием стал Костюмированный бал 1903 года в Зимнем дворце, когда приглашенные дамы должны были нарядиться по моде 17 века в стиле «русские кокошники».
Этот головной убор в сочетании с придворным декольтированным платьем оставался в гардеробе дам высшего света до падения самодерживия в 1917 году.
Женские костюмы Московской Руси
В отличие от костюмов домонгольского периода, которые в основном были накладными, в период Московской Руси женские одежды имели зачастую спереди сверху донизу разрез, т. е. были распашными.
Наиболее характерной одеждой был так называемый шушун длинный, почти до полу сарафан, сравнительно узкий, не имевший сборок, расклешенный в подоле за счет боковых клиньев. Шушун имел широкие плечики и неглубокий вырез на груди и спине. К нему обычно сзади пришивали фальшивые висячие рукава: руки и них никогда не продевали.
До XVI века шушуны были распашными и застегивались сверху донизу на пуговицы. Позже спереди иногда просто нашивались полосы из дорогой ткани с декоративными («фальшивыми») петлями.
Одной из излюбленных одежд знатных женщин были шубки. Шубка по внешнему виду очень напоминала летник (была длинной накладной одеждой), но отличалась от него формой рукавов. Рукава шубки были длинными и откидными. Обычно они играли чисто декоративную роль, так как руки продевали в прорези, сделанные в полах шубки выше талии. Если шубку надевали в рукава, то рукава собирали на руке во множество поперечных сборок. К шубке обычно пристегивали круглый моховой воротник.
Иногда женщины носили верхние одежды, одинаковые по крою с мужскими, — однорядки, шубы,— но внакидку.
Обувью служили онучи с лаптями, сапоги и позже башмаки. Сапоги отличались богатством отделки, яркостью цвета, высоким каблуком (он мог достигать 10 см).
Башмаки шили из бархата, парчи, кожи, первоначально с мягкой подошвой, а с XVI века — с каблуками.
Женские прически на Руси были довольно простыми. Девушки расчесывали волосы на прямой пробор, прикрывали по возможности уши и низко на затылке заплетали одну косу. Замужние женщины заплетали две косы и укладывали их вокруг головы. По этическим требованиям они полностью скрывали свои волосы под головным убором. Снимать головной убор женщины не могли даже при близких родственниках.
Женские головные уборы на Руси отличались необыкновенным многообразием. Они различались как формой, так и украшениями. В каждой части страны были свои традиционные головные уборы.
Отличались между собой головные уборы замужних женщин и девушек. Женщины носили головные уборы, из которых наиболее типичными были следующие:
Дополнением женского костюма служили ширинка (шелковый платок), рукавки (муфты на меху) и большое количество ювелирных украшений — колты, серьги, перстни, ожерелья.
Московиты, женский костюм
А.П. Рябушкин, «Русские женщины XVII столетия в церкви»
А.П. Рябушкин, «Московская девушка XVII века (В праздничный день)»
Женская одежда. XVII в. Россия.