одежда девушек в 16 веке на руси

Все о женской моде 16 века (XVI) — интересные факты

Мода 16 века в России

В 16 веке женщины России, будь то знатная женщина или простая крестьянка прочувствовали на себе мощь расширяющейся моды. Самое интересно то, что 16 век не дает существенных различий между одеждой богатых дам и бедных черновых девушек, поэтому описание образа историки дают одинаковое.

Женщины того времени носили длинные рубахи прямого кроя, которую надевали под прямой сарафан. Кокошник и плетенная обувь был неизменными элементами российского образа 16 века у русских женщин.

Мода 16 века в Европе

Мода 16 века именуется, как эпоха Ренессанса. В это время все европейцы совершенно не признавали мытье тела, а вонь локализовалась разнообразным парфюмом. Женские костюмы стали иметь более пышную форму, где особое внимание уделялось рукавам.

Чуть позже в моду входят кожаные корсеты, которые надевались поверх рубашек. Форма декольте приобрела новый вид — каре. В качестве верхнего платья женщины стали использовать гаун, который изготавливался из цветных и тяжелых тканей.

Особый упор делали на подбор котта, который шили из узорчатой ткани, а сам его фасон мог быть комбинированным. Это позволяло сделать костюм еще более объемным и роскошным.

Цвета женских костюмов 16 века

В 16 веке в моде все те же яркие и пестрые расцветки из 15 века Карнавала мод, которые плавно перетекли в повседневную жизнь. Все платья знатных женщин шьются из дорогой ткани, которая могла иметь обилие узора или надеваться многослойным типом, чтобы создать более пестрый и яркий образ.

Мода 16 века при правлении королевы Марии Тюдор

Королева Мария Тюдор ввела в моду дух Испании. Вся одежда стала отличатся более экстравагантным видом, нагромождением различных деталей и как следствие увеличение форм. Порой платья были настолько объемными, что они становились очень тяжелыми и не редко требовали помощи у слуг, чтобы надеть такое изделие на свою хозяйку, а после помогать ей в перемещении по дворцу или двору.

Мода 16 века при правлении королевы Елизаветы 1

Женские платья становятся еще боле пышными, что касается в основном юбки, а вот лиф — узким. В то время начинается самый апогей роскошных нарядов, ведь и сама королева имела в шкафу не менее 3000 тысяч шикарных платьев.

Именно во время правления Елизаветы 1 женщины начинают носить рафы — плоеные воротники — фрезы. Сами воротники могли быть очень большого размера и иметь разный цвет. Благодаря разнообразному веянию моды женщины начинают носить платья для верховой езды, которые весьма удивленно воспринимаются мужчинами.

Головной убор женщин 16 века

В качестве головного убора в моду входит барет с полями и пером страуса. Многие придворные дамы носят огромные парики, а простые горожанки — чепчики. При правлении королевы Елизаветы все придворные дамы должны были носить шляпки.

Источник

Одежда девушек в 16 веке на руси

ЛЕТНИК

Эти рукава назывались накапками: они так же вышивались золотом и жемчугом.
Подол обшивался другой материю с золотой тесьмою и унизывался так же жемчугом.

Вдоль одежды на передней стороне был разрез,который застегивался до самого горла, потому что приличие требовало,чтобы грудь женщины была закрыта как можно плотнее.
Летник у зажиточных шился из более легких тканей, например,.тафты, но так же были из из тяжелых золотонканых и серебрянотканых.
Цвета летников были различны.

К летникам, как и мужским зипунам, пристегивалось шейное ожерелье.У женщин оно прилегало более тесно.

Верхняя женская одежда была опашень.
Эта была одежда длинная со множеством пуговиц от верха до низа, у богатых пуговицы были золотыми и серебряными, у бедных — медными.

Вокруг шеи пристегивался широкий меховой воротник- ожерелье, круглого вида, который закрывал грудь, плечи и спину.
По разрезу и подолу опашни окаймлялись другими видами ткани и были расшиты золотом и шелком.

ТЕЛОГРЕЯ

Другой вид одежды была — телогрея.

В плечах она делалась Уже, а вот в подоле — шире.
Рукава были длинные с проймами, как в опашне, на краях этих рукавов пристегивалось запястье из другой ткани, чаще вышитое, подол подпушался широкой полосою другой материи, а разрез, который застегивался пуговицами, обыкновенно 15 штук, окаймлялся металлическим кружевом или тесьмою, густо расшитою золотом.

Телогреи в 15-17 веках были как холодными так и теплыми, подбитыми куницею или соболем.

ДУШЕГРЕЯ

ШУБЫ в народной одежде

Меховые женские шубы шились на соболе, куницах, лисицах, горностаях, белках,з айцах, смотря по состоянию хозяйки, покрывались сукнами и шелковыми материями разных цветов и цветными.

Другие виды женской одежды: подволока, волосники и проч.

В торжественных случаях женщины надевали на обыкновенные свои одежды богатую мантию — подволоку или приволоку.

На голову замужние женщины надевали волосники или подубрусники — шапочки на подобие скуфьи из шелковой ткани, нередко из золотой, делались с узлом, с помощью которого регулировался размер с отторочкой по краю ошивками из жемчуга и каменей.

ДЕВИЧЬИ ГОЛОВНЫЕ УБОРЫ

Когда женщин выезжала, то на убрус надевала белую шляпу с полями.
Так же надевали шапки.
Девицы носили на голове венцы.

У венцов были поднизи, называемые рясами.У других были венцы попроще и состояли только из золотой проволоки в несколько рядов, которые украшали кораллами и камнями.

Если незамужние девушки могли носить одну косу или расплетенные волосы.
То замужние женщины заплетали в обязательном порядке 2 косы и всегда носили головной убор.

Зимой девицы покрывали голову высокою шапкой из соболя или бобра с верхом из ткани, из-под шапки виднелись косы, заплетенные красными лентами.

Более бедные ходили в длинных рубахах, на рубахи надевали летники, иногда белого цвета, похожие так же на рубаху, иногла крашенные, а голову повязывали платком из крашенины или шерстяной материи.

Сверху всего накидного платья поселянки одевали одежду из грубого сукна или серемяги — серник.
При большой зажиточности поселянки носили платки шелковые, а сверху летника однорядку из красной или синей крашенины, зенделя или зуфи.

Женские одежды того времени шились без талии, просто. И вполне соответствовало пословице: не ладно скроено, да крепко сшито.

Красивую и дорогую одежду одевали только в праздничные и торжественные дни.
В повседневности те же дворяне частенько ходили в платьях из грубого холста или сукна.

САРАФАН

Старинные сарафаны были с рукавами или просто с широкими проймами, распашные, с застежкой в один ряд(однорядкой) на пуговицах до самой шеи.
Спинка старинного косоклинного сарафана кроилась вместе с лямками.

ШУГАЙ

Украшения и аксессуары в народной одежде

Такие платки стоили очень дорого, от семи до 45-ти рублей. В поговорке «голь перекатна, а фата канаватна» означает удивление тому, что люди победнее могли носить эту дорогую вещь.

В народной одежде так же предпочитались и различные украшения и аксессуары из камня, металлов, и др. материалов.
Наряды на Руси всегда славились богатой цветовой гаммой и узорами.

Самой торжественной считалась красная одежда. В те времена слова «красивый» и «красный» имели одно и то же значение.

Женский праздничный костюм. Конец XVIII– начало ХIХ века.

Источник

Идеал женской красоты на Руси XVI—XVII века.

Иностранцы, посещавшие царскую Россию, очень занятно описывали тамошних женщин. Они говорили о том, что худощавых женщин в России считали нездоровыми. Секретарь австрийского посольства Иоганн Корб в своих записках отмечал, что все дело в русском наряде свободного кроя. Мол, тело, не заключенное в корсет, «может разрастаться как попало». Но другие иностранцы считали, что у русских женщин «нежное и пышное» телосложение.

Действительно слово «худой» в то время было синонимом к понятиям «тощий, негодный, плохой». Лечащий врач царя Алексея Михайловича Сэмюэл Коллинз описывал, что в погоне за красотой (т. е. полнотелостью), «русские женщины целыми днями лежат в постели, пьют водку, спят и снова пьют…» Как таковая, водка не приводит к полноте, но она улучшает аппетит.

В допетровскую эпоху имел место уклад, который сейчас можно назвать «свадебной диетой». Он касался только девушек из богатых семей. За пару недель до свадьбы невест начинали откармливать в прямом смысле слова. Они ели невероятное количество сладкого и жирного, чтобы «довести себя до кондиции». На венчании невеста должна была выглядеть дородной, а не худой.

Когда в невесты царю Михаилу Романову была определена Мария Хлопова, вскоре по прибытию во дворец с ней случилось недомогание. После осмотра голландский врач Валентин Бильс постановил, что у девушки проблемы с пищеварением, т. к. Мария употребляла слишком много сладкого, которое ей без конца подносили. Он рекомендовал ей кушать гораздо меньше.

Остальные его выслушали, но ничего не приняли, т. к. девушка должна была выйти замуж пышнотелой. Тогда голландец сказал, что невесте надо пить водку, от этого она будет лучше кушать. Стоит отметить, что в силу разных обстоятельств, Мария Хлопова не стала женой царя, и по возвращении домой, все желудочные хвори у нее сразу же прекратились.

После свадьбы девушки с радостью возвращались к привычному режиму питания. Тогдашние лекари рекомендовали: «Не ешь лакомо», «Ужин не нужен, был бы обед», «Отчайся обжорства – оно ведет к похоти телесной», «В постные дни готовь про обиход яства рыбные и пироги постные с маслом с деревянным и с ореховым, и с льняным, и с конопляным, капусту сырую и гретую, грузди, рыжики солёные, сырые и гретые, и ягодные и овощные яства, без масла».

Стоит отметить, что постных дней в православном календаре было около 200, поэтому девушки и женщины из простого народа не отличались особой полнотой, т. к. соблюдали все строгие каноны.

В этих условиях дородность — как синоним здоровья — была только идеалом.

И по сей день в деревнях Вологды, Кирилова, Белозерска старые женщины восхищают своей худощавостью, дисциплиной труда и распорядка дня. А свидетели более давнего времени — одежда, и в частности рубахи, — всегда поражают малостью объема манжета, характеризующего величину запястья. Другое дело, царские и придворные одежды. Там этот же идеал, развиваясь в изолированной среде, в резервации терема и светлицы, ограниченный в физической деятельности и оставляющий только религиозные отправления и некоторую часть рукодельных «измышлений», взрастил дородность и неподвижность как проявление привилегированного состояния. Мнение иностранцев носит несколько карикатурный характер и затрудняет определение меры объективности. «Здесь любят низкие лбы и продолговатые глаза, для того стягивают головные уборы так крепко, что после не могут закрыть глаз, так же как наши женщины не могут поднять рук, — говорит англичанин Коллинз. — Маленькие ножки и стройный стан почитаются безобразием. Красотою женщин они считают полноту. Худощавые женщины почитаются нездоровыми, и потому те, которые от природы не склонны к полноте, предаются всякого рода эпикурейству с намерением растолстеть. »

«Женщины в Московии (конец XVII столетия), — говорит Корб, — имеют рост стройный и лицо красивое, но врожденную красоту свою искажают румянами; стан у них также не всегда соразмерен и хорош, как у прочих европеянок, потому что женщины московские носят широкое платье, и их тело, нигде не стесняясь убором, разрастается как попало. ».
Литературный и, очевидно, желаемый идеал был выражен в романтической форме:

«Белое лицо как бы белый снег,
Ягодики как бы маков цвет,
Черны брови, как соболи,
Будто колесом брови проведены
Ясны очи как бы у сокола.
А ростом-то высокая.
У ней кровь-то в лице, словно белого заяца,
А и ручки беленьки, пальчики тоненьки.
Ходит она, словно лебедушка,
Глазом глянет, словно светлый день. »

Источник

LiveInternetLiveInternet

—Рубрики

—Музыка

—

—Поиск по дневнику

—Подписка по e-mail

—Статистика

Костюм Московской Руси XV-XVII веков.

Костюм Московской Руси XV-XVII веков

Эпоха Московской Руси — период расцвета культуры и искусства. Он всегда привлекал к себе внимание талантливых художников и писателей более поздних времен. Тщательно изучая эту эпоху, они оставили замечательные произведения с образами старины (Репин, Суриков, Васнецов, Головин, Билибин, Рябушкин, Коровин, А. К. Толстой и др.).

Костюм Московской Руси сохраняет основные части костюма Киевской Руси (рубахи, порты); большую длину одежды, неотрезной крой; манеру ношения и отделку.

Однако появляется и целый ряд новых особенностей, отличающих костюм Московской Руси от костюма Киевской Руси. Наиболее характерные среди них следующие:

1) появление распашной одежды, которая застегивалась у женщин до низа, а у мужчин — только до пояса. Вначале это была застежка встык на навесные петли, затем образуется заход верхней правой полы на левую. Эта застежка налево осталась специфической особенностью национальной русской одежды. Такое ее расположение объясняют удобством для русского воина действовать саблей и защищаться от врага;

2) значительное расширение ассортимента одежды знати, его социальное расслоение. Появляются виды одежды с декоративными нефункциональными деталями (откидные рукава, каркасные воротники), которые носила только феодальная знать: охабни, ферязи, терлики, летники, телогреи. Классовое расслоение проявляется и в использовании дорогих тканей, отделки, украшений, количестве одновременно надеваемых одежд.

В связи с тем, что одежда наглухо закрывала тело, особую роль среди ювелирных украшений играют не столько навесные, сколько закрепленные на одежде — вышивка золотом, серебром, жемчугом; петлицы из золоченой тесьмы или шнура длиной пуговицы из серебра, золота, драгоценных камней, цветной эмали. Все виды украшений были плоскими, объемной орнаментации (оборки, рюши, банты) костюм Московской Руси не имел.

Мужской костюм

Рис. 1

Поверх рубахи надевали зипун — распашную одежду полуприлегающего, расширенного книзу силуэта с застежкой встык Длина его была от середины коленей и выше. Рукав узкий до запястья. Пройма была прямой, рукав не имел оката.

Кафтан, надевавшийся поверх зипуна, различался не только отделкой, но и конструктивным решением. Некоторые кафтаны (обычный, домашний, выходной) были прямого, расширенного книзу силуэта и неотрезные по линии талии Другие (польский, терлик) были прилегающего силуэта с отрезной линией талии, с широкой сборчатой нижней частью Длина кафтанов варьировалась от коленей до щиколоток. Для декоративного решения кафтанов использовали дорогие узорчатые ткани, отделку петлицами на груди и по боковым разрезам; металлические, деревянные, плетеные из шнура и жемчужные пуговицы высокий богато расшитый окантовку борта, горловины, низа изделия и низа рукавов разноцветной с золотом и серебром тесьмой или галуном.

Рис. 2

Рис. 3

Характерной мужской одеждой этого периода была также шуба — распашное изделие объемного, расширенного книзу силуэта с длинными широкими рукавами и отложным меховым воротником Верх шубы обычно покрывали тканью (атласом, парчой, бархатом, сукном), подкладкой служил мех соболя, горностая, куницы, лисицы, песца, зайца, белки, а также овчины. Шубу застегивали на шнуры. Иногда рукава на уровне локтя имели прорез для продевания рук, при этом оставшаяся нижняя часть рукавов свободно свисала.

В суровых климатических условиях северных областей Руси шубу носили все. Однако бояре и дворяне в некоторых случаях надевали шубу и летом и не снимали ее даже в помещении как признак своего достоинства.

Такие формы костюма, как ферязь и охабень, появились в одежде дворян и бояр как выражение их сословной принадлежности и имущественного положения. Форма деталей и манера ношения этих видов кафтана подчеркивали полную неприспособленность их владельцев к труду. Дорогую шелковую или бархатную ферязь длиной до пола на подкладке из дорогого меха надевали только на правый рукав, собирая его длину многочисленными сборками. Левый рукав свисал до самого пола

Рис. 4

Охабень из атласа, бархата, парчи имел четырехугольный откидной воротник, который доходил до половины спины, и длинные узкие рукава, которые завязывались сзади.

О том, насколько красочным и декоративным был русский костюм, свидетельствует описание костюма князя Вяземского в романе «Князь Серебряный»: «На князе был белый атласный кафтан. низко вырезанного ворота виднелось жемчужное ожерелье рубахи. Жемчужные запястья плотно стягивали у кистей широкие рукава кафтана, небрежно подпоясанного малиновым шелковым кушаком с выпущенной в два конца золотой бахромой, с заткнутыми по бокам узорными перчатками. Бархатные малиновые штаны заправлены были в желтые сафьянные сапоги с серебряными скобами на каблуках, с голенищами, шитыми жемчугом и спущенными в частых складках до половины икр. Поверх кафтана надет был внакидку шелковый легкий опашень золотистого цвета, застегнутый на груди двойной алмазной запоной. Голову князя покрывала белая парчовая мурмолка с гибким алмазным пером». Немалую роль играли в костюме пояса и кушаки из кожи, шелка, парчи, бархата, простой веревки, вышитые золотом, жемчугом, драгоценными камнями, металлическими бляхами, галуном. Часто к поясам подвешивали украшения и небольшую калиту. Благодаря разной манере ношения пояса подчеркивали прямо противоположные качества фигуры. Надетые на уровне талии «добрыми молодцами» и воинами, они подчеркивали стройность фигуры; спущенные на линию бедер с большим напуском верхней части одежды, пояса акцентировали полноту, дородность, высоко ценимые в эстетических представлениях боярства.

Женский костюм

Рис. 5

Исключительно красочным и живописным был женский костюм Московской Руси. В конструктивном его решении было много общих черт с мужским костюмом, хотя предпочтение отдавалось глухому накладному типу одежды. Конструктивная основа женской одежды состояла из полочек и спинки, вырезанных из прямых кусков ткани, расширенных книзу за счет клиньев. Ширина женской одежды внизу, как и мужской, могла доходить до 6 м. Линия проймы была прямая, рукав не имел оката и мог оформляться внизу в различных видах одежды.

Нижней (а у крестьянок и верхней) одеждой служила рубаха из хлопчатобумажной или шелковой ткани, прямая, собранная по горловине, с узким длинным рукавом. Поверх рубахи надевали сарафан. Шили его из холста, шелка или парчи. По центру переда сарафан украшали вертикальной полосой с позументами или рядом медных оловянных пуговиц. Он держался на узких коротких плечевых лямках и подпоясывался под грудью

Наряду с сарафанами в женском костюме Московской Руси продолжали носить старинные запону, нагрудник, поневу, передник. Короткой верхней распашной одеждой была душегрея, которая, так же как и сарафан, держалась на плечевых лямках. Полочки душегреи были прямые, спинка заложена трубчатыми защипами, вверху имела фигурный вырез мысом, к которому пришивались лямки.

Рис. 6

Душегрею надевали поверх сарафана и рубахи, шили из дорогих узорчатых тканей и обшивали по краю декоративной каймой «Празднество свадебного договора»). Будучи самобытной национальной одеждой, душегрея возвращалась в моду более поздних времен.

Художники XIX и часто изображали женщин в этой живописной красочной одежде.

Рис. 7

Верхней накладной одеждой, которую носили в основном состоятельные женщины, был летник — глухая одежда прямого покроя, расширенная за счет боковых клиньев до 4 м внизу. Особенностью летника были широкие колоколообразные рукава, сшитые от проймы только до локтя. Далее они свободно свисали до пола остроугольными полотнищами ткани. Внизу их украшали вошвами — треугольными кусками атласа или бархата, расшитыми золотом, жемчугом, металлическими бляхами, шелком. Такие же вошвы пришивали к вороту и спускали на грудь (рис. 7).

Летник украшали также бобровым Мех для ожерелий подкрашивали обычно в черный цвет, чтобы подчеркнуть белизну и румянец лица.

Разновидностью летника была накладная шубка, которая отличалась от него покроем рукава. Рукава шубки были длинные и узкие. По линии проймы делался прорез для продевания рук.

Телогрея по силуэту, форме деталей, тканям напоминала шубку, но являлась распашной одеждой с пуговицами или завязками Рябушкин. «Семья купца в

Рис. 8

Так же как в Киевской Руси, головной убор продолжает быть композиционным центром костюма. Чело кичное и венец украшают жемчужные пряди с подвесками — рясы вдоль щек, поднизь — на лоб. В косу девушки вплетали золотые, серебряные, жемчужные нити, цветные шнурки, треугольные украшенные накосники в конце косы. У замужних женщин получил широкое распространение головной убор кика, носимый поверх повойника и состоящий из обруча, чехла — «сороки» и назатыльника. Деревянный или кожаный обтянутый тканью обруч имел различную форму: полумесяца, подковы, лопаты. К нему прикрепляли чехол — «сороку» и назатыльник, которые делались из дорогой, украшенной вышивкой ткани. Кику могли носить под убрусом или сверху него.

Самым нарядным головным убором был кокошник, цельный, украшенный жемчугом, с очень высокой передней частью. Иногда к нему прикрепляли покрывало из дорогой узорной ткани В холодное время года женщины носили меховые шапки горлатные или колпаки с околышем.

Для знатной барыни или дворянки считалось неприличным появиться без густого слоя белил и румян, густо начерненных бровей и ресниц. Немецкий историк и путешественник Олеарий в своем «Описании путешествия в Московию» рассказывает, что боярыня Черкесская отказалась белиться и румяниться, так как имела очень красивый естественный цвет лица. Жены других бояр были возмущены этим и уговаривали ее не пренебрегать народными обычаями.

Наиболее распространенными украшениями костюма были ожерелья, серьги, перстни, браслеты, булавки.

Женщины носили кожаные, сафьяновые, бархатные, атласные сапоги и башмаки. До обувь была без каблуков, затем появляется высокий каблук.

Неповторимую красоту старинного русского женского костюма, поиски национального образа и его эстетическое осмысление мы находим в произведениях изобразительного искусства (Рябушкин: «Русские женщины XVII столетия», «Семья купца XVII века», «Московская девушка XVII века», Суриков: «Боярыня Морозова», «Утро стрелецкой казни», Репин: «Царевна Софья Алексеевна в Новодевичьем монастыре в 1698 году» и многие другие) и художественной литературы. В романе «Князь Серебряный» описывает костюм Елены — жены боярина Морозова: «На ней был голубой аксамитный летник с яхонтовыми пуговицами. Широкие кисейные рукава, собранные в мелкие складки, перехватывались повыше локтя алмазными запястьями или зарукавниками. Такие же серьги висели по самые плечи; голову покрывал кокошник с жемчужными наклонами, а сафьяновые сапожки блестели золотой нашивкой».

Костюм царя и духовенства

Рис. 9

Царские облачения настолько живописны, ярки и богаты, что в описаниях иностранцев их сравнивали с «солнцем, убранным звездами».

Рис. 10

Одежда духовенства по силуэту и покрою от светской не отличалась. Основными видами ее были подрясник типа кафтана и верхняя ряса типа шубы (рис. 10). Зимой духовники носили шубу. Головным убором служил белый или черный (в зависимости от сана) клобук типа капюшона или мягкая шляпа.
Необыкновенная роскошь, пышность, богатство костюма русского двора и церкви создавались многими средствами: дорогой тканью, богато орнаментированной и украшенной, использованием драгоценных камней и металлов, пышных объемов, силуэта, деталей. Среди этих средств — древнерусское художественное орнаментальное шитье золотными нитями и драгоценными материалами.

Золотное шитье выполнялось волочеными, прядеными нитями, битью (тонкая полоска золота или серебра), канителью (тонкая золотая проволока, скрученная в виде спирали). Металлическая нить накладывалась на ткань и прикреплялась мелкими стежками шелковой или льняной ниткой в цвет или по контрасту с золотом. Фоном были бархат, шелк, кисея. Талантливые русские делали шов «вприкреп» необыкновенно выразительным, дополняя его жемчугом, драгоценными камнями, самоцветами, блестками.

Орнаментальные композиции золотного шитья включают в себя растительные мотивы, изображение птиц, зверей, фантастических животных, стилизованные женские фигуры.

Для каждого центра золотошвейного мастерства имелись излюбленные формы цветущих кустов в вазонах в виде букетов или пышного дерева. Орнамент располагался свободным узором или сплошь закрывал фон.

Подготовлено на основе: Н. М. Каминская. История костюма

Источник