одежда русских царей 16 века
Русский костюм до Петра I: зипун, шушун и душегрея
Белла Адцеева, РИА Новости.
Начало правления династии Романовых – XVII век – время переосмысления понятия красоты и признания человеческой индивидуальности. В этот период в России особенно ценили естественную красоту: ближе к последней четверти века начали отказываться от многослойных тяжелых исконно русских нарядов. Увлечение европейским искусством и этикетом, появление первых смельчаков, решившихся сбрить бороду еще до указа Петра, распространение идеи о необходимости «жить по достоинству», то есть заботиться не только о внутренней, но и о внешней стороне жизни – все это создало почву для петровских реформ начала XVIII века.
Традиционный русский стиль: роскошь и многослойность
В первой половине XVII века, при Михаиле Федоровиче и Алексее Михайловиче, соблюдалась национально-охранительная тенденция, в том числе и во всем, что касалось внешнего вида: почти до конца столетия русские бояре и дворяне упорно отказывались от нововведений и европейских мод. На Руси старались следовать всем обычаям и параллельно с бурным развитием и ростом территорий сохранять национальную самостоятельность.
Если сравнивать домонгольский период и XVI – начало XVII века, можно отметить, что дворянские костюмы стали разнообразнее, в то время как одежда, которую носил простой народ, почти не изменилась. По количеству предметов одежды, надетых на человека одновременно, можно было определить принадлежность к тому или иному классу: чем многослойнее наряд, тем богаче хозяин, причем летняя жара такого правила не отменяла.
Общий вес женского костюма иногда достигал пятнадцати-двадцати килограммов, что сразу делало походку плавной и неторопливой – именно таким величественным был в то время женский идеал.
Красивой в тот период считалась длинная широкая одежда, иногда с разрезом посередине – такие костюмы называли «распашными». Носили также наряды, подчеркивающие талию. Пояса, откидные рукава, тюбетейки – все это осталось со времени татаро-монгольского ига. Наряды для бояр шили из дорогой ткани, которую чаще всего привозили из Турции, Италии, Англии, Византии, Голландии, Ирана. Особенно распространены среди знати были парча, бархат, атлас, тафта, кумач, сатынь, все – ярких цветов. Несмотря на богатство тканей и пестрые расцветки, их, как правило, украшали вышивкой, каменьями и жемчугом.
Узнайте из нашей анимированной иллюстрации, какую одежду носили в купеческой семье XVII века. Для корректной работы иллюстрации ваш браузер должен поддерживать HTML5-видео
Кафтан, зипун и пара порток
Основой мужского костюма были порты, или штаны. В начале 17 века они были узкие, чаще всего заправлялись в обувь и держались на шнурке. Зимой носили порты на меху, в остальное время знатные люди надевали две пары, причем верхние обычно были сшиты из сукна или из шелка.
Еще один обязательный предмет гардероба – рубаха. Дворяне носили ее в качестве нижней одежды, в то время как люди из народа надевали ее на улицу без зипуна (верхняя одежда) или кафтана. Обычно у рубахи имелся разрез – у ворота, спереди или сбоку. На шее прикреплялся воротник-«ожерелье», а на кисти рук – «запястье». Эти детали обычно были сделаны из дорогой ткани, расшиты и украшены. Рубаху было принято носить навыпуск – молодые люди подпоясывали ее на талии, а взрослые – чуть ниже, делая напуск над поясом.
Кафтан или ферязь носили дворяне, а шуба была почти у каждого, даже у крестьян. Шубу всегда шили мехом вовнутрь, даже если мех был дорогой, а снаружи обшивали тканью, делая меховыми лишь воротник и обшлага.
Сверху на рубаху надевали зипун – одежду длиной до колена, с поясом на талии, застегивалась она встык. К зипуну, как и к рубахе, прикрепляли воротник-«ожерелье», его рукава были узкими и ближе к кисти застегивались на пуговицы. Молодежь часто носила зипуны на улицу, хотя зипун считался домашней одеждой. Дворяне, выходя из дома, поверх зипуна надевали кафтан.
Существовало несколько разновидностей кафтана, общей оставалась лишь длина – ниже колена. Чаще всего встречалась длинная неприталенная модель, которая также застегивалась встык. На верхней части такого кафтана обычно было от шести до восьми петлиц, рукава были длинными, а к горловине крепился стоячий воротник, обильно украшенный вышивкой и камнями. Для дома существовал специальный домашний кафтан – длинный, с небольшим запахом, застегивавшийся на деревянные, металлические, а в богатых домах и на золотые пуговицы. Рукава у него также были длинными, часто их приходилось закатывать. Более удобным был кафтан с узкими рукавами до локтя, сшитый по фигуре – становой (от слова «стан»). Существовал также специальный кафтан для верховой езды – чуга, – для удобства у этой одежды были разрезы по бокам и короткие рукава. В XVII веке, с проникновением в Россию польских фасонов одежды, популярным стал и польский кафтан. Отрезной по талии, плотно сидящий на фигуре наверху и расклешенный книзу, кафтан имел длинные рукава, которые у плеча были очень широкими, а от локтя к кисти сильно сужались.
Поверх кафтана многие носили парадную одежду – ферязь. Ферязь доходила до икр, а иногда и до земли, и обычно была обшита мехом либо имела меховой воротник. Такая одежда была достаточно широкой и застегивалась на одну верхнюю пуговицу. Ферязь шили из темно-синего, темно-зеленого и коричневого сукна, иногда использовали золотую парчу и атлас.
Если кафтан или ферязь носили дворяне, то шуба была практически у каждого – даже у крестьян. Шубу в России всегда шили мехом вовнутрь, даже если мех был дорогой, а снаружи обшивали тканью, делая меховыми лишь воротник и обшлага. Длина шубы доходила до земли, рукава были широкими и очень длинными. Крестьяне носили шубу на заячьем или овечьем меху, а у бояр популярными были соболиный, песцовый, куний и лисий меха.
Одежда русских царей 16 века
с 862 по 1700 год.
От туда:
«. в XI столетіи в России
исподницы и остроносые сапоги, из цветного сафьяна, у которых голенища делались или круглыми, или срезанными напереди острым углом.
Воротник или ожерелье, ворот и края рукавов или зарукавья, смотря по состоянию каждаго, узорочно вышивались красными нитками, разноцветнымъ шелкомъ, серебром и золотом, а у людей знатных и богатыхъ унизывались жемчугом и каменьями.
Ожерелья бывали въ ширину или вышину от двух до трех пальцев, и иногда делались особо от рубахи, пристегиваясь к ней небольшими пуговками и петлями, с крючками. Для застегивания ворота также пришивалась шелковая или металлическая пуговка, нередко со вставленным в нее крупным жемчугом или дорогим камнем.
На кафтаны, по большой части обшивавшіеся золотым и серебряным галуномъ, или цветною тесьмою, что в старину называлось кружевом,—употребляли тонкія, легкія матеріи, предпочтительно шелковыя; сукно употреблялось редко.
Козырь составлял один из первых предметов щегольства, и потому его наружную сторону, обыкновенно атласную, бархатную или парчевую, вышивали серебром и золотом, нередко же украшали жемчугом и драгоценными каменьями.
—Кафтан, как и все почти старинныя Русскія платья, застегивался, напереди, пуговицами и петлицами, по большей части длинными, с кисточками; а рукава, у запястий рук, стягивались тесмяными, ременными и металлическими зарукавьями, для украшения которых также употребляли жемчуг и каменья
Становой кафтан, подобный кафтану Турскому, только с широкими и не столь длинными рукавами, надевался Государями сверх зипуна.
Для легкости, его делали предпочтительно из шелковых материй, иногда даже без подкладки (Рис. № 18).
Платно надевалось на становой кафтан, и в покрое много сходствовало с ферезью, отличаясь от нея тем, что застегивалось не длинными, а короткими петлями и имело не столь длинные рукава.
Как исключительная принадлежность Государей, оно делалось из бархата и парчи и все кругом обшивалос кружевом из жемчуга и дорогих камней (Рис. № 19).
Опашень походил на платно, только вместо длинных, узких рукавов имел их короче и весьма широкие (Рис. № 20).
Кожух—тот же опашен, только подбитый мехом.
Последнія четыре одежды употреблялись одними Государями и Особами их Дома.
Платно принадлежало къ меньшому, опашень—к большому Царскому платью.
Вторымъ, какъ кажется, высшим разрядом шапок была шапка Мурмолка, высокая, с плоскою тульею, к голове несколько расширявшеюся.
Такія шапки делались из бархата и из парчи и, вместо обыкновеннаго, меховаго околыша, имели меховую лоласть, в виде отворотов, которые напереди, у тульи, в двух местах пристегивались петлями и пуговицами
Еще высшаго разряда, нежели мурмолки, были шапки горлатныя, так называвшіяся потому, что на них преимущественно употребляли мех от горл или душек. Они делались вышиною в локоть, к голове уже, нежели к верху, и обшивались мехами: лисьим, куньим и собольим; мех черной лисицы предпочитался всем прочим (Рис. № 13 и 14).
Верх шапок был бархатный или парчевый, с шелковою, серебряною, золотою или жемчужною кистью. Вообще их носили только Государи и люди Думные, т. е. присутствовавшие в Государственной Думе, а в торжественных случаях, как-то при больших аудіенціях. В них являлись к Двору Стряпчие, Дворяне, Дьяки и даже Гости.
Шапки Мурмолки, шапки Горлатныя и шапки Черевьи иногда украшались запоною, из драгоценнаго камня или из крупнаго жемчуга, с прикрепленнымъ к ней султанчиком из дорогих белых перьев или изъ жемчужных зерен.
. Императоръ Петръ І-й, возвратясь, въ 1698 году,
из первого своего путешествия за границу, отменил придворную пышность, а в 1700 году и самую одежду народа заменил новою, Европейскою.
Русский костюм XV – XVII вв. (Москва)
Через сто лет после Куликовской битвы объединенная вокруг Московского княжества Русь отказалась платить дань татарам, и правнук Дмитрия Донского Московский князь Иван III объявил себя первым русским царем-самодержцем.
Рост Московского княжества совпал с периодом татаро-монгольского ига, когда все силы народа были направлены на борьбу с поработителями. В этот период сказалась определенная изолированность Руси от культуры Запада, что отразилось на формах костюма. Кроме того, застой общественной жизни при татарах, северные, более суровые климатические условия Москвы содействовали созданию более тяжелых, длинных и объемных одежд по сравнению с одеждой Киевской Руси.
О костюме Московской Руси можно судить по гораздо более обширным источникам, чем о костюме Киевской Руси. К иконам, миниатюрам, нарождающейся светской живописи добавились литературные описания и рисунки иностранных купцов, послов, дипломатов. Кроме того, эпоха Московской Руси как героический период в истории нашей Родины, период расцвета национальной культуры и искусства всегда привлекал к себе внимание талантливых художников и писателей более поздних времен. Тщательно изучая эту эпоху, они оставили нам замечательные произведения с образами старины (Репин, Суриков, Васнецов, Головин, Билибин, Рябушкин, Коровин, А. К. Толстой и др.).
Основные особенности костюма
Основными особенностями конструктивного и декоративного решения костюма Московской Руси, отличающими его от костюма предыдущего периода, являются следующие:
1) значительное увеличение и разнообразие ассортимента одежды знати;
2)одновременное ношение большого количества одежд (до 5 — 6);
3)увеличение объема и длины одежды, значительное расширение ее внизу (до 2 — 6 м);
4)дальнейшее развитие декоративности за счет тканей, вышивки, украшений, декоративной косметики.
Характерным для одежды этого периода является ее резкая классовая дифференциация, выражающаяся в использовании тканей, отделки, украшений, в количестве одновременно надеваемых одежд, в появлении в одежде форм (например, рукавов), играющих чисто декоративную роль.
Разнообразию ассортимента одежды, видов отделки, искусству шитья способствовало развитие городских ремесел, специализация, появившаяся в производстве одежды. В писцовых книгах XVI] в. упоминаются швецы, шубники, сермяжники, епанечники, кафтанники, сарафанники, душегрейники, шляпники, колпачники, рукавичники, карманники. Более того, в крупных по тем временам мастерских наблюдалось техническое разделение труда даже при изготовлении одного и того же вида одежды. Так, на миниатюре из лицевого летописного свода XVI в. «Шитье кафтана» показано, что кафтан изготовляют 11 человек: мастера, подмастерья, ученики.
Подобное укрупнение и специализация наблюдались и в производстве обуви. Сапожники, башмачники, чоботные мастера, подошвенники, каблучники, поршенники, лапотники — количество ремесленных специальностей по сравнению с существовавшими в Древней Руси значительно возросло.
Мужской костюм
Рубаха и порты, оставшиеся основой костюма Московской Руси, не претерпевали существенных изменений. В рубахе разрез горловины переместился с середины влево, появляется рубашка-косоворотка. Длина ее стала меньше. Появились различные по назначению рубахи, например горничные, которые носили в горнице.
Поверх рубахи надевали зипун — распашную одежду полуприлегающего, расширенного книзу силуэта с застежкой встык (рис. 148). Длина еш варьировалась от середины коленей и выше. Рукав узкий до запястья. Пройма была прямой, рукав не имел оката. Декоративное решение зипуна сосредоточивалось в основном на линии застежки, съемном воротнике «ожерелье», рукавах из другой ткани, вышитом поясе. Зипун носили бояре (как домашнюю одежду),горожане,крестьяне — мужчиныи женщины. Соответственно применялись различные ткани: камка, тафта, сукно. Кафтан, надевавшийся поверх зипуна, имел несколько вариантов, отличавшихся не только отделкой, но и конструктивным решением. Некоторые кафтаны (обычный, домашний, выходной) были прямого, расширенного книзу силуэта и неотрезные по линии талии (рис. 149).
Другие (польский, терлик) были прилегающего силуэта с отрезной линией талии, с широкой сборчатой нижней частью (рис. 150). Длина кафтанов варьировалась от коленей до щиколоток. Различные конструктивные варианты кафтанов показаны на рис. 151. Для декоративного решения кафтанов использовали дорогие узорчатые ткани, отделку петлицами на груди и по боковым разрезам; металлические, деревянные, плетенные из шнура и жемчужные пуговицы; высокий богато рас-шитый воротник-козырь, окантовку борта, горловины, низа изделия и низа рукавов разноцветной с золотом и серебром тесьмой или галуном. Бояре и дворяне носили кафтаны из шелка, парчи, бархата, горожане и крестьяне — из сукна и хлопчатобумажной ткани с соответствующей отделкой.
Характерной мужской одеждой этого периода была также шуба — распашное изделие объемного, расширенного книзу силуэта с длинными широкими рукавами и отложным меховым воротником (рис. 152). Верх шубы обычно покрывали тканью (атласом, парчой, бархатом, сукном), подкладкой служил мех соболя, горностая, куницы, лисицы, песца, зайца, белки, а также овчина. Шубу застегивали на шнуры. Иногда рукава на уровне локтя имели прорез для продевания рук, при этом оставшаяся нижняя часть рукавов свободно свисала.
Охабень из атласа, бархата, парчи имел четырехугольный откидной воротник, который доходил до Головины спины, и длинные узкие рукава, которые завязывались сзади, не имея никакого практического значения (рис. 154).
Однорядка — одежда без подкладки, сшитая из одного ряда ткани — шерстяной или хлопчатобумажной — играла роль плаща в ненастную погоду.
О том, насколько красочным и декоративным был русский костюм, свидетельствует описание костюма князя Вяземского в романе А. К. Толстого «Князь Серебряный»: «На князе был белый атласный кафтан. Из-за низко вырезанного ворота виднелось жемчужное ожерелье рубахи. Жемчужные запястья плотно стягивали у кистей широкие рукава кафтана, небрежно подпоясанного малиновым шелковым кушаком с выпущенной в два конца золотой бахромой, с заткнутыми по бокам узорными перчатками. Бархатные малиновые штаны заправлены были в желтые сафьянные сапоги с серебряными скобами на каблуках, с голенищами, шитыми жемчугом и спущенными в частых складках до половины икр. Поверх кафтана надет был внакидку шелковый легкий опашень золотистого цвета, застегнутый на груди двойной алмазной запоной. Голову князя покрывала белая парчовая мурмолка с гибким алмазным пером».
В форме причесок и головных уборов существенных изменений не происходит, но так же, как в одежде, увеличивается их ассортимент: мурмолки с отворотами, боярские горлатные шапки из соболя, куницы с бархатным или парчовым верхом, маленькая тафья, расшитая шелком и драгоценностями, надеваемая под верхний головной убор.
Обувью служили сапоги из сафьяна, бархата (рис. 155). Каблуки к ним прикреплялись серебряными или железными скобами, подошвы — гвоздями. Голенища спереди срезали углом и спускали складками до середины икр. Немалую роль играли в костюме пояса и кушаки, которыми подпоясывали рубаху, зипуны, некоторые виды кафтанов. По материалу, украшениям, форме и способу ношения они были разнообразны. Их делали из кожи, шелка, парчи, бархата, простой веревки; вышивали золотом, жемчугом, драгоценными камнями, металлическими бляхами, галуном; они были широкие, драпированные или плоские, узкие типа шнура. Часто к поясам подвешивали украшения и небольшую сумку-кошелек калиту. Благодаря разной манере ношения пояса и кушаки подчеркивали прямо противоположные качества фигуры. Надетые на уровне талии «добрыми молодцами» и воинами, они подчеркивали стройность фигуры; спущенные на линию бедер с большим напуском верхней части одежды, пояса акцентировали полноту, дородность, высоко ценимые в эстетических представлениях боярства.
В условиях холодного климата, особенно северных областей Руси, большую роль в костюме всех сословий играли рукавицы. В одежде бояр и дворян они имели также декоративное значение. Изготовленные из кожи, сафьяна, бархата, шелка, тканые и вязаные, они богато украшались вышивкой, бахромой, мережкой.
Женский костюм
Исключительно красочным и живописным был женский костюм Московской Руси. В конструктивном его решении было много общих черт с мужским костюмом, хотя предпочтение отдавалось глухому накладному типу одежды. Конструктивная основа женской одежды состояла из полочек и спинки, вырезанных из прямых кусков ткани, расширенных книзу за счет клиньев. Ширина женской одежды внизу, как и мужской, могла доходить до 6 м. Линия проймы была прямая, рукав не имел оката и мог по-разному оформляться внизу в различных видах одежды.
Нижней (а у крестьянок и верхней) одеждой по-прежнему служила рубаха из хлопчатобумажной или шелковой ткани, прямая, собранная по горловине, с узким длинным рукавом. Поверх рубахи надевали сарафан, который по линии груди подкраивался и был более прилегающим. Шили его из холста, шелка или парчи. По центру переда сарафан украшали вертикальной полосой с позументами или рядом медных или оловянных пуговиц. Он держался на узких коротких плечевых лямках и подпоясывался под грудью (рис. 156). Короткой верхней распашной одеждой была душегрея, которая, так же как и сарафан, держалась на плечевых лямках. Полочки душегреи были прямые, спинка заложена трубчатыми защипами, вверху имела фигурный вырез мысом, к которому пришивались лямки. Душегрею надевали поверх сарафана и рубахи, шили из дорогих узорчатых тканей и обшивали по краю декоративной каймой (рис. 157). Будучи самобытной национальной одеждой, душегрея часто возвращалась в моду более поздних времен. Художники XIX и XX вв. часто изображали женщин в этой живописной красочной одежде.
Верхней накладной одеждой, которую носили в основном состоятельные женщины, был летник — сильно раскошенная книзу длинная одежда с длинными, очень широкими внизу рукавами. Основное декоративное оформление летника располагалось на шейно-плечевом поясе и внизу рукавов (рис. 158). Рукава украшали вошвами — треугольными кусками атласа или бархата, расшитыми золотом, жемчугом, металлическими бляхами, шелком. Широким концом вошву прикрепляли у запястья, острый свешивался вниз. Руки приходилось держать согнутыми в локте, чтобы вошвы не мялись и хорошо просматривались. Такие же вошвы пришивали к вороту и спускали на грудь.
Летник украшали также бобровым ожерельем — накладной круглой меховой пелериной с потайной застежкой. Мех для таких ожерелий подкрашивали обычно в черный цвет, чтобы подчеркнуть белизну и румянец лица. Разновидностью летника была накладная шубка, которая отличалась от него покроем рукава. Рукава шубки были длинные и узкие. По линии проймы делался прорез для продевания рук (рис. 159). Таким образом, рукава выполняли чисто декоративную роль.
Телогрея по силуэту, форме деталей, тканям напоминала шубку, но являлась распашной одеждой с пуговицами или завязками. Для шубки и телогреи использовали парчу, бархат, атлас, мех.
Верхним распашным платьем с застежкой на круглые пуговицы и воротником-отворотом является также опашень.
Большое значение в женском костюме при-надлежало головным уборам и декоративной косметике. Девушки носили распущенные волосы или одну косу, низко заплетенную решеткой на затылке с вплетенными лентами, золотыми и жемчужными нитями, бахромой и кистью на конце. Вокруг головы повязывали ленту, богато украшенную спереди. Иногда ленту наклеивали на твердую прокладку, один ее край приподнимали и вырезали зубьями. Этот убор назывался чело кичное, или венец. От него вдоль щек спускались рясы, а на лоб — поднизь — пряди из жемчуга с подвесками.
Замужние женщины тщательно укрывали волосы повойником из легкой шелковой или хлопчатобумажной ткани. Поверх него надевали убрус. Чело кичное, украшенное жемчужными поднизями, прикрепляли к яркой атласной мягкой тулье. Такой головной убор назывался кика.
Парадным, богато украшенным головным убором на каркасе был кокошник. В холодное время года женщины носили меховые шапки горлатные, или колпаки с околышем. Для состоятельной знатной боярыни или дворянки считалось неприличным появиться без густого слоя белил и румян, густо начерненных бровей и ресниц. Немецкий историк Олеарий в своем «Путешествии в Московию» рассказывает, что боярыня Черкесская отказалась белиться и румяниться, так как имела очень красивый естественный цвет лица. Жены других бояр были возмущены этим и уговаривали ее не пренебрегать народными обычаями.
Наиболее распространенными украшениями костюма были ожерелья в виде богато вышитых стоячих и отложных воротников, серьги, перстни, браслеты, булавки.
Женщины носили кожаные, сафьяновые, бархатные, атласные сапоги и башмаки. До XVII в. обувь была без каблуков, затем на высоких каблуках.
Перчатки применялись мало.
Неповторимую красоту старинного русского женского костюма, поиски национального образа и его эстетическое осмысление мы находим в произведениях изобразительного искусства (Рябушкин «Русские женщины XVII столетия», «Семья купца XVII века», «Московская девушка XVII века», Суриков «Боярыня Морозова», «Утро стрелецкой казни», Репин «Царевна Софья Алексеевна в Новодевичьем монастыре в 1698 году» и многие другие) и художественной литературы. В романе «Князь Серебряный» А. К. Толстой описывает костюм Елены — жены боярина Морозова: «На ней был голубой аксамитный летник с яхонтовыми пуговицами. Широкие кисейные рукава, собранные в мелкие складки, перехватывались повыше локтя алмазными запястьями или зарукавниками. Такие же серьги висели по самые плечи; голову покрывал кокошник с жемчужными наклонами, а сафьянные сапожки блестели золотой нашивкой».
Костюм царя и духовенства
Костюм царя и царицы отличался от одежды знати только в особо торжественных случаях. Тогда он состоял из царского плата — распашной длинной одежды, очень расширенной книзу, с широкими короткими рукавами. Линия застежки встык, борта, низ платна и низ рукавов обшивались декоративной полосой. Сверху надевался круглый широкий воротник — бармы и головной убор — тулья конусообразной формы с меховым околышем (рис. 160). Царские облачения настолько живописны, ярки и богаты, что в описаниях иностранцев их сравнивали с «солнцем, убранным звездами». Одежда духовенства по силуэту и покрою от светской не отличалась. Основными видами ее были подрясник типа кафтана и верхняя ряса типа шубы (рис. 161). Зимой духовники носили шубу. Головным убором служил белый или черный (в зависимости от сана) клобук типа капюшона или мягкая шляпа.
Во время службы на повседневное (ходильное) платье надевалось специальное облачение: стихарь — прямоугольный кусок ткани, не сшитый по бокам, орарь — широкая, с крестами, лента на левое плечо до пояса, фелонь — круглая накидка с вырезом для головы. До XV в. одежда духовенства выполнялась из скромных тканей светлых тонов с красными крестами. В XVI —XVII вв. духовники начали соперничать в роскоши своих одежд с московскими царями и их двором. Преобладающими цветами были темные — коричневые, синие, черные с золотыми и серебряными узорами.