перевал 09 кчр история
📖 Наименование некоторых, наиболее известных, горных вершин Карачаево-Черкесии — Исторический Черкесск
(на основании Классификационной таблицы маршрутов на горные вершины СССР, утв. Госкомспортом СССР, 1989)
1. От реки Лабы до пер. Марух: София (3640, 2А,3А), Псыш (3509, 2А), Надежда (3355, 1Б).
2. От перевала Марух до перевала Махар: Аксаут Главная (3910, 2Б, 5Б), Алибек (3592, 1б, 3Б), Аманауз Главная (3760, 3Б-6А), Белалакая (3861, 2А, 3А, 4А), Буу-Ёльген (3917, 3А, 3Б, 4Б, 5А), Джаловчат Главная (3870, 1Б), Джугутурлучат Главная (3921, 2б, 3А), Домбай-Ёльген (4046, 3б, 5А, 5Б, 6А), Даут (3748), Инэ (3455, 2А, 4А), Каракая Главная (3896, 2Б, 3А, 4А, 5Б), Птыш (3520, 3А, 3Б), Семёнов-Баши (3602, 1Б, 2А, 3А), Софруджу (3781,1Б, 2Б, 5А), Софруджу Зуб (3600, 2А, 3А), Сулахат (3409, 2А, 3А), Уллу-Марка (3758), Хаджибей-Баши (3733), Хакель (3645, 3Б), Чотча Южная (3640, 2Б, 4А), Эрцог (3683, 3А, 4А).
3. От перевала Махар до перевала Чиперазау: Гвандра Главная (3983, 1Б), Гондорай Главная (3600, 2А, 3А), Далар (3979, 3Б-6А), Двойняшка Западная (3843, 5Б), Двузубка Северная (3600, 2б, 6А), Доломиты Центральная (3760, 4Б), Замок (3930, 4А-5Б), Кирпич (3800, 1Б, 3А-6А), Махар Большой (3780, 3А-6А), Узункол (3650, 2Б), Фильтр (3690, 2Б-3Б), Шоколадный пик (3650, 5Б), Эльбрус Западная (5642, 2А, 2Б), Кюкюртлю (4639, 2Б-6А).
Примечание: в скобках указана высота вершины над уровнем моря и категория трудности альпинистских маршрутов; подчёркнуты вершины находящиеся в Главном Кавказском хребте.
▲ На территории Карачаево-Черкесии альпинистами покорены 135 из 145 альпинистских горных вершин с маршрутами от 1Б до 6А категории сложности. Основные вершины: Домбай-Ульген (4046 м), Далар (3979 м), Гвандра (3983 м), Аксаут (3910 м), Белалакая (3861 м), Двойняшка (3843 м), Нахар (3785 м), Аманауз-Баши (3757 м). Проложено 300 альпинистских маршрутов, из них 73 – высшей категории сложности (5А, 5Б, 6А).
▲ Туристская песня «Домбайский вальс», автором которой является известный бард Юрий Визбор (1934-1984), который бывал в Черкесске, является первой в истории человечества песней, прозвучавшей из Космоса.
▲ С декабря по май в горных ущельях Зеленчукского, Урупского и Карачаевского районов возможно образование и сход снежных лавин. Наибольшая активность снежных лавин наблюдается в Тебердинском ущелье Карачаевского района и в районе п. Пхия Урупского района.
▲ На территории республики расположены: 352 ледника (на ГКХ и на отрогах Бокового хребта); более 100 пещер, длина каждой из которых составляет более 10 метров; 419 больших и малых рек; свыше 200 крупных озёр; более 200 минеральных источников и скважин; 25 геоморфологических памятников природы; 26 ботанических памятников природы; 17 водных памятников природы; более 220 горных перевалов;
▲ Из Карачаево-Черкесии к Чёрному морю, например, можно попасть, преодолев любой из 80 известных перевалов, расположенных в ГКХ, из которых 24 находятся в районе Архыза, 33 – в районе Аксаута, в районе Теберды и Домбая, 23 – в районе Гвандры.
▲ На территории Карачаево-Черкесской Республики находятся 209 горных перевалов, занесённых в Перечень классифицированных перевалов высокогорных районов России. Сведения о более популярных перевалах (их 108) даны в таблицах ниже.
▲ К перевалам – «долгожителям» относятся Клухор, Санчара, Махар, Лабинский. Старейшим из них является перевал Клухор. О торговом пути через него упоминает древнегреческий историк и географ Страбон (I век до новой эры).
Путешествие на Северный Кавказ: Карачаево-Черкесия и Кабардино-Балкария
Вот бывает такое: ты в курсе, что есть Кавказ, что до Минеральных Вод лететь пару часов, что вроде бы кто-то из знакомых там был и круто отзывался, но всё не можешь (читай: не сильно хочешь) туда поехать. А потом решаешься, как я, и влюбляешься раз и навсегда: в горы, людей, пейзажи, виды на необъятные каньоны, традиции, кухню и вот это всё кавказское.
Содержание
От Минеральных Вод можно отправляться в поездку по выбранному маршруту — самостоятельно, с экскурсией или на Bla Bla Car.
Как добраться
Стартовой точкой моего маршрута были Минеральные Воды. Цены на прямой перелёт в зимний период из Москвы начинаются от 2500 руб. туда-обратно, из Петербурга — от 4000 руб. Далее по выбранному маршруту можно добираться на такси, с экскурсией на машине или на Bla Bla Car.
Блиц по КМВ
Если ты, как и я раньше, ни разу не был и не понимаешь, куда тут ехать, где начинается Приэльбрусье и прочие детали — знай, ты не один!
Разъясняю: стартовая точка для путешествий по Приэльбрусью — Минеральные Воды. Это транспортный узел, откуда удобно отправиться в разные стороны. Можешь поехать в санаторий и подлечиться на целебных источниках Ставропольского края (Кисловодск, Пятигорск, Ессентуки, Железноводск и тд), все города расположены близко друг к другу. Кабардино-Балкария, Карачаево-Черкесия — это всё Приэльбрусье, просто в разных сторонах, то есть величественный Эльбрус увидишь отовсюду, только с разных ракурсов.
Что брать с собой
Немного фактов о Кавказе
Более 82 народов проживают на Кавказе, и у каждого свои история, традиции и особенности. Только представь: везде по-своему готовят национальные блюда, отдают дочек замуж и рассуждают о жизни.
Горы на Кавказе везде разные: все пейзажи фантастические, но совершенно не похожие друг на друга!
А ещё некоторые стереотипы всё-таки подтверждаются — например про приоры. Наверняка ты слышал выражение: «Чем выше горы, тем ниже приоры!». Лично я всегда думала, что это подкол, а это чистая правда: приоры на Кавказе считаются признаком крутости. Правда, мои кавказские друзья не придерживаются такой позиции и называют модные низкие приоры «униженными» (до сих пор смеюсь).
Что посмотреть
Мой маршрут был смешанным: я прилетела в Минеральные Воды и два первых насыщенных дня провела вместе с тургруппой на плато Бермамыт и в ущелье Джилы-Су (почему туда лучше ехать туром, объясняю ниже). Далее мы попрощались с ребятами в аэропорту, и оттуда я уехала на Bla Bla Car в Черкесск — столицу Карачаево-Черкесии (в пути примерно два часа).
Следующие пять дней жила у радушной карачаевской семьи, которая пригласила меня в гости (Нурида, Осман, Азиза — привет, шлю вам лучи добра!) в лучших традициях travel like a local, где уже более детально исследовала КЧР с местными в формате дорожного путешествия. В итоге вышел насыщенный, но при этом очень душевный комбо-трип!
Мы жили в Черкесске и оттуда катались по указанным направлениям (дорога занимала два-три часа на авто в одну сторону), но ты можешь задержаться в разных местах подольше.
Все пейзажи на Кавказе фантастические, но совершенно не похожие друг на друга!
Хочу отдельно отметить, что уровень гостеприимства карачаевцев — топ (грузины, у вас появились конкуренты). Меня откармливали местными яствами (в домашнем варианте это просто любовь!), рассказывали об истории и традициях, показывали секретные места — всё было от души. После такого невозможно не полюбить Кавказ.
Почему в некоторые места лучше туром
Добраться на плато Бермамыт можно по бездорожью, которое подвластно только внедорожникам и специальным машинам (готовься к тряске!), а к ущелью Джилы-су ведёт красивейший, но при этом один из опаснейших серпантинов.
Плато Бермамыт
Плато часто сравнивают с американским Гранд-Каньоном, что не мудрено — масштабы и виды действительно поражают. Бермамыт называют самым красивым плато на Кавказе, и отсюда открывается одна из лучших панорам на величественный Эльбрус — главное, чтобы с погодой повезло.
Сам Михаил Юрьевич Лермонтов покорил плато в 1830 году и, вдохновившись видами, написал картину «Эльбрус на восходе солнца». Говорят, рассветы здесь удивительные, как и закаты — тут подтверждаю лично! Можно приехать с ночёвкой, но только если с палаткой (из инфраструктуры тут лишь маленькое кафе) и понаблюдать Млечный путь.
Закаты на плато роскошные — подтверждаю лично.
Дорога на плато непростая, тебя будет постоянно кидать из одной стороны машины в другую, но это пустяки по сравнению с тем, какие пейзажи ты увидишь. На Бермамыте несколько смотровых площадок (скалы «Монахи» и «Амфитеатр») и куча локаций для классных фотокарточек.
Можно пощекотать нервы и отправиться на так называемый «Язык»: ты стоишь у обрыва на высоте 2592 м над уровнем моря, перед тобой необъятный, дико красивый каньон, а напротив — светящийся снежной шапкой Эльбрус — бесценно!
Ущелье Джилы-су
Добро пожаловать в Кабардино-Балкарию! Это единственное место, которое я успела посетить в замечательной республике.
Ущелье Джилы-су (справа — туалетная кабинка с видом)
Во-первых, асфальтированный серпантин в урочище одна из самых живописных (хоть и опасных) дорог, по которым мне приходилось ездить. При хорошей погоде и видимости Эльбрус гордо появляется с разных ракурсов на большей части пути, и кажется, стоит лишь протянуть руку — ухватишь его за вершину. Ну и осенние краски добавляют особенного шарма. По дороге на Джилы-су тебя ждут сказочные виды с плато «Шаджатмаз» и смотровой площадки «Аватары».
Во-вторых, красиво до слёз!
Помимо фееричных видов на Кавказский хребет, ущелье Джилы-су знаменито лечебными источниками, бьющими прямо из земли — обязательно захвати пустую бутылку и набери с собой нарзан. Сначала меня удивило количество туалетов на каждом квадратном метре, а потом оказалось, что они тут для людей, проходящих лечение ЖКТ. Кстати, в этой части Северного Кавказа уличные туалеты — отдельный вид искусства, почти все они «с видом»: сидишь себе без двери и созерцаешь
природу.
Когда ехать
Лучше всего летом или осенью, зимой сюда не попасть из-за дороги: трассы закрывают с конца октября до весны.
Где остановиться
Кисловодск оказался уютным и милым городком с очень крутым парком. Единственный минус для молодёжи, жаждущей тусовок: всё закрывается в полночь (на деле — раньше), поэтому если помимо источников и экскурсий, хочешь сходить в классные заведения и кутить до утра, — это только в Пятигорск. Все города КМВ находятся рядом, поэтому добраться не составит труда.
Кисловодск. Фото: LARISA DUKA / Shutterstock.com
Домбай
Горнолыжный курорт Домбай мне «посчастливилось» увидеть без снега (в середине октября, на самой вершине — можешь себе представить?), но это не испортило впечатления.
Домбайская поляна напомнила мне Европу: посёлок расстраивается, уютные домики на фоне гор и глинтвейн на вершине напоминают Альпы.
Домбай, виды с канатной дороги
Когда ехать
В любое время года! С декабря по апрель живописные склоны встречают горнолыжников, с мая по август тут хорошо заниматься пешим туризмом, а осенью можно приехать за красками местных пейзажей.
Где остановиться
Озеро Туманлы Кёль
Кстати, ранее из КЧР в Абхазию (к озеру Рица) проходил популярный треккинговый маршрут, но сейчас на него очень сложно получить разрешение.
Архыз
По дороге на Архыз
Можно съездить на романтичное озеро Любви (любви — потому что озеро в форме сердца) или отправиться на конную прогулку.
Отдельно отмечу нерукотворный лик Христа : высоко-высоко в горах, а точнее на высоте 526 ступеней встроенной в природные пейзажи лестницы, на скале, расположено изображение Христа. Кто-то считает это божьим промыслом, кто-то думает, что это сделано ради привлечения туристов — точно никто не знает, но место атмосферное и намоленное. Прихвати в церквушке внизу свечи и не забудь зажигалку или спички (мне пришлось преодолеть лестницу два раза — не было огня).
И ещё одна вкусная рекомендация: загляни на обед в ресторан отеля «Рахат», панорамный вид на горы станет отличным дополнением к местным блюдам. Слово «рахат» в переводе с языков тюркских групп значит примерно следующее: ощущение, которое ты испытаешь от увиденного пейзажа, а именно спокойствие, безмятежность.
Когда ехать
Круглогодично. Природа тут уникальная и разнообразная в любое время года. Летом можно отправиться в поход или сплавляться по горным рекам, а зимой покорять склоны на лыжах или сноуборде.
Где остановиться
Что попробовать
Хычины разных вариаций : с мясом, картошкой и сыром, свекольной ботвой, творогом и сыром с зеленью — must-eat. Хычин — лепёшка с разнообразными начинками, национальное блюдо карачаевцев и балкарцев. Готовят их везде по-разному: хычины могут выглядеть как чебуреки, беляши, обычные лепёшки и даже как закрытое хачапури.
Джинсы на размер побольше тут будут точно актуальны.
Кстати, Карачаевск и Черкесск отдают советским временем, но в положительном ключе: на улицах можно купить квас из бочек, в парках заманчиво пахнет попкорном, а детские площадки стилизованы под любимые советские сказки.
Шорпа. Наверняка ты где-то пробовал вариацию этого восточного супа. Я не фанат такой жирной пищи, но здесь домашняя шорпа покорила моё сердце. Это ароматный мясной бульон с зеленью, подаётся с картофелем и куском мяса, которое едят с тузлуком (вкусным острым соусом на основе айрана). Пальчики оближешь!
Шашлык. Комментарии излишни — кавказцы знают толк в приготовлении мяса.
Манты. Тут их тоже готовят по-своему, но по классике — жирно и вкусно.
Айран. Народный кисломолочный напиток везде разный, советую попробовать хотя бы ради нормализации пищеварения после хычинов и шашлыков. У айрана есть одна интересная особенность: айран делается из айрана. Да, это не опечатка.
Гранатовый сок. Я пробую его везде, где продаётся, вкус отличается от любимого турецкого нара, но сок вкусный и полезный, рекомендую!
Кофе. Кофе в турке или кофе на песке — обязательно отведай этот божественный напиток, особенно если окажешься в гостях (вкуснее домашнего я не пила нигде).
Если ты тоже сладкоежка, то попробуй местный чак-чак (а ещё пахлаву и пастилу) — будет отличным дополнением к кофепитию.
Сладости прекрасно дополнят кофепитие
Что привезти с собой
Я, прямо как у Высоцкого и без преувеличения, оставила своё сердце в горах! Северный Кавказ такой большой, величественный и разнообразный, многому тебя учит, вдохновляет и даёт побыть наедине с природой и самим собой. Отправляйся убедиться в этом лично и помни: «лучше гор могут быть только горы, на которых ещё не бывал»!
Поход неизвестной мне категории сложности по Северному Приэльбрусью летом 2011года
Сроки
25 июля 2011г – 04 августа 2011г
Маршрут:
пос. Хурзук (КЧР) – мин. ист. ДжилыСу (КЧР) –
пер. Балкбаши (1А) – ур. Ирахиксырт –
Эльбрус Северный Приют – Эльбрус Восточный –
Эльбрус Северный Приют – ур. Ирахиксырт –
пер. Бурунташ (НК) – оз. Хорлавёль –
пос. Нижний Карт-Джурт
Участники
Батурин Юрий Ленининградская. обл.
Беликов Михаил Ленининградская. обл.
Макарова Анна г. Колпино
Опыт горных походов
есть немного
Первый день похода начался с того что нас на вокзале в Минеральных Водах встретил водитель автомобиля газель по имени Хасан. До Мин Вод мы добирались из Питера Кисловодским поездом. Полный поезд альпинистов, все едут в Безенги. Т.к. остальные районы закрыты по причине КТО. Всю дорогу наши попутчики (в основном как я понял ребята с Питерского клуба «Политехник») были уверены, что мы едем туда же. И даже пытались обсуждать с нами детали альп. сборов. На полдороге всё-таки выяснилось, что мы туристы, и что мы не с ними. Утром 24го июля попрощались с нашими попутчиками и пожелав им удачных сборов и прочих благ выбрались из вагона на перрон. Там, как я уже упомянул выше, нас забрал водитель на газельке и повёз в Карачаево-Черкессию, в пос. Хурзук.
Вообще-то, ехать туда удобнее из Невинномысска, но машина была с Нальчика, и поезд приезжает туда в 5 утра. С нами ехали до Хурзука ещё 2 человека, Сергей и Светлана из Санкт-Петербурга. Они собирались идти по тому же маршруту, если получится то с нами вместе, при этом их группа была автономна, и мы друг от друга не зависили.
Дорога до Хурзука заняла часа 4, это не спеша с остановками. Остановились размять ноги на перевале Гумбаши, оттуда открывается прекрасный вид на Эльбрус. Местное кафе не работало по причине раннего времени и понедельника, но времени засиживаться там у нас всё равно не было и мы сильно не расстроились.
Перевал Гумбаши Хасан назвал перевалом Мара. Название это совпадает с названием аула Мара, который расположен ниже.
Добравшись до Хурзука, мы выгрузили свой багаж и договорившись с водителем, чтобы он нас через 10 дней забрал в Карт-Джурте (договариваться пришлось заранее, так как связи на маршруте не предвиделось и вызвонить трансфер в течении этих 10 дней было бы не реально) потопали вдоль Уллухурзука вверх по ущелью. Времени уже было час дня.
Дорога проходит по сосновому лесу, постоянно переходя с одного берега реки на другой по мостикам. Дорога проезжаема для автомобилей, понятное дело что не для всех. В основном ездят там УАЗы и прочие полноприводные машины. Заблудиться негде. Главное переходить все встречающиеся мосты и не пытаться свернуть на лесовозки, которые периодически встречаются. Последний мостик выводит на правый берег Уллухурзука возле коша и далее дорога идёт по этому берегу прямиком до ДжилыСу. Выше по течению видно слияние Уллухурзука и Битиктёбе. Потом дорога идёт уже вдоль Битиктёбе (правого притока Уллухурзука).
Вдоль реки Уллухурзук
Таким образом, не спеша, к вечеру мы добрались до источников ДжилыСу. Туда мы пришли поздно, часам к восьми, так что осталось только поставить палатки и, поужинав, отрубиться спать.
По плану на следующий день мы собирались пройти через перевал Балкбаши (по картам ГШ Палнбаши, далее по тексту Балкбаши) в КБР.
Маршрут:
мин. ист. ДжилыСу. – перевал Балкбаши
Подъём был часиков в девять. Солнце встаёт рано, но из-за гребня лагерь остаётся в тени и кажется что время ещё раннее. Пока набрали нарзана, пока позавтракали. Вышли примерно в 10.30.
Рассвет на ДжилыСу
Пошли вверх по реке. Надо было идти по гребню (орографически справа от реки), но тропа спускалась к реке и мы на эту удочку повелись, в конечном итоге на гребень всё равно пришлось вылезать и уже идти оставшуюся часть пути до перевала по нему. Подъём, надо сказать, там ещё тот.
Озеро в верховьях ущелья Битиктёбе
Единственный плюс, это то, что проходили мимо маленького озерца на склоне. Место тихое и красивое, специально туда вряд ли бы полезли. Потеряли на этом часа 3. Подниматься на гребень по склону просто жуть, сплошная сыпуха, причём то из мелких камней, то из больших, очень опасно.
Реально вымотались, но других вариантов не было. Вдоль реки наверх пройти нельзя, да и перевал немного в стороне от истока реки. Сама Битиктёбе течёт с ледника и её верховья это уже не пеший туризм, а альпинизм в чистом виде.
Когда вылезли на гребень расслабиться тоже не получилось. Ветер дул не шуточный, да и время поджимало (вылезли мы на гребень к шести часам вечера). На гребне устроили небольшой привал, попили чаю. У нашей барышни ветром сдуло пенку-сидушку. Теперь она лежит где-то в верховьях Чемарткола, если кто найдёт, имейте ввиду.
Гребень, ведущий к перевалу Балкбаши
К перевалу Балкбаши дотопали ещё через час. Внизу под перевалом уже стояла палатка. Это были ребята с Украины. Они там стояли уже не первый день и ходили оттуда радиалки. На утро как раз собирались по ледникам пройти до Северного Приюта. Мы следующим утром видели, как они выходили. Забегая вперёд, скажу, что дойдя через 2 дня своим маршрутом до Приюта, выяснили, что туда они не приходили, наверное изминили планы. Маршрутец там на самом деле не детский, все три ледника по пути в трещинах, да и путь неочевиден.
По плану у нас в этот день было дойти до переправы через Кызылкол, чтобы на следующий день с утра переправиться на его правый берег к подножию Ирахиксырт, но туда мы уже никак не успевали. В результате заночевали под Балкбаши. Там нормальная ночёвка, места под палатки, вода.
Ночью периодически грохотал ледник. Громко, но спать не мешал.
Маршрут:
перевал Балкбаши – река Кызылкол
Утро. Ледник Уллучиран сверкает в лучах солнца. С погодой нам везло. Солнце, слабый ветер, редкие облака, лучше и придумать сложно.
Тропа с перевала к реке Кызылкол
Вышли в 10.00. До переправы через Кызылкол идти не спеша часа 2-3, тропа набита и всё время вниз. Ледник Уллучиран расположен справо по ходу тропы и с него берёт своё начало река Кызылкол(КызылСу). На поверхностной морене ледника лежит упавший вертолёт КА-32. Спустившись по тропе ещё ниже, встретили двух человек, они шли с перевала Бурунташ (на картах ГШ обозначен как Буруктыш, далее по тексту Бурунташ). Постояли, поговорили. Они шли из долины Худеса. Нам через несколько дней предстояло тоже отправиться туда и повторить их путь, только в обратном направлении.
Пока спускались к месту переправы, вода уже прибыла. Перейти реку днем можно, но стрёмно. Поток сильный, в потоке катятся камни. Если опыта таких переправ нет, то лучше не пытаться. Но если уж вы решили сунуться в Кызылкол днём, то делать это нужно со страховкой. Уровень воды в это время доходит до середины бедра и скорость течения приличная, устоять на ногах крайне сложно.
С нами была девушка и мы решили не рисковать, остаться на днёвку. Отдохнуть было не лишним. Заночевали возле предполагаемой переправы. По берегу сложены туры, но они не указывают точного места переправы, так как русло меняется постоянно и брод надо искать.
Пик потока 14-15 часов, потом вода начинает спадать. Часов в 19-20, можно уже без особых проблем переправиться, чтоб не тратить время утром. Мы всё-таки решили проделать это с утра. Если время поджимает, то разумнее вообще не спускаться вдоль Кызылкола, а перейти его выше под ледником или же вообще от Балкбаши спуститься на ледник и пройти по нему мимо вертолёта и далее сразу на плато Ирахиксырт. Это так, на всякий случай, может кому понадобится.
Возле переправы на склоне одного из осыпных гребешков кто-то выложил из камней сердечко. Похоже, тоже ждал низкой воды и не знал чем себя занять. На том же склоне растёт каменный шампиньон, почти как на поляне грибов, но другой, там всё больше белые, а здесь именно шампиньон, причём один.
Если идти дальше вдоль Кызылкола, то можно сходить к старой буровой. Рядом со старой буровой находится выход нарзана, но он сейчас пересох, осталось только рыжее пятно на склоне. Далее тропа от буровой уходит в сторону ДжилыСу (КБР), но народ ходит там редко.
Спать в этот день легли рано, что бы утром с рассветом выдвинуться на другой берег.
Встали пораньше, в 6 утра, перешли реку и расположились на завтрак, после чего начали подъем на Плато Ирахиксырт. Плато в этом месте изрезано ручьями и подъем на него представляет собой последовательный переход образовавшихся гребней.
Если идти по уму как нормальные люди, то от переправы начинается тропа, которая идет по всему Плато, по северной его стороне, вдоль Кызылкола и выходит в район альплагеря и источников ДжилыСу (КБР). Мы переправлялись чуть выше по течению и на тропу выходить не стали. За то мы вышли на полянку со снегомерными рейками.
Если ваша цель Эльбрус, то от источников можно без труда дойти по тропе мимо Немецкого Аэродрома до Северного Приюта. Но мы лёгких путей не ищем, и цель наша была по-видимому иной, а именно, уморить себя напрочь.
Спуск с Плато. Верховья реки Карачул
Хотелось не терять день и пройти к Приюту почти напрямик, траверсируя склон по моренам. По-этому мы пересекли Плато, спустились с него к реке, которая обрамляет Плато с юга, это приток Кызылкола, берущий начало с ледника Карачул. Раньше я думал, что она называется Бирджалысу, но ошибался. Далее по тексту буду называть её по имени ледника с которого она берёт начало, т.е. Карачул. После переправы через неё нам пришлось еще пару раз переходить мелкие её притоки, но это не вызывало трудностей даже днём. Все речки в этом районе переходятся в верховьях по камням.
Морены в тех краях есть разные. Те что выше, “каменные”, они под ледниками и нижние, “зелёные”. В принципе это обычные морены, но покрытые растительностью, так как по высоте они расположены в альпийской зоне. “Зелёные” морены носят название Обсидиановая Долина. Она гребнями-языками спускается со склонов Эльбруса и упирается собственно в ту самую реку (Карачул). Обойти эти гребни никак нельзя. Мы переходили их один за одним пока не вылезли на последний, откуда нам открылся потрясающий вид на Немецкий Аэродром и расположенный выше ледник Уллукол, падающий в долину аэродрома ледопадом. При наличие опыта можно не спускаться в долину Аэродрома, а подняться по моренам выше к леднику и выйти на него справа (это если смотреть снизу), затем по леднику добраться до Приюта. Но сразу скажу, что маршрут этот для сильных духом и телом. Да и не имея опыта, суваться туда не стоит.
Вид на Немецкий Аэродром с верховий Обсидиановой долины
Ещё раз насчёт “зелёных” морен. Нормальной тропы через Обсидиановую Долину нет. Ни по верху ни по низу. Теоретически можно пройти вдоль берега реки Карачул (орографически по правому, т.к. по левому со стороны Плато тропы нет точно) и выйти сразу к аэродрому, но тропа там козья напрочь, особенно тот участок, что цепляет низ Обсидиановой Долины. Мы по этому маршруту возвращались, так что поверьте на слово.
Дальше началось самое трудное. После перехода через реку, что течёт с ледника Уллукол, опять же без брода по камням, дабы не спускаться на аэродром к началу тропы ведущей к Приюту, мы решили вылезти на гребень, по которому она проходит, в лоб. Подъём был сродни сыпухе второго дня, только травы побольше. Повторять этот подвиг могу посоветовать только отчаянным мазохистам.
вид с тропы к Приюту на Немецкий Аэродром
Далее всё просто. Выйдя на тропу уже заблудиться никак нельзя даже в тумане, который в тот день, вернее уже вечер, иногда накрывал гребень. Подъем периодически меняет крутизну и достаточно нудный. В конце концов он выходит на туфовое плато со множеством туров вдоль тропы. Там тропа раздваивается. Если идти правее, то придёшь к Северному Приюту. Если левее, то к Приюту МЧС. Оба они стоят на морене под ледником и дорога до них идёт по осыпным склонам этой самой морены. Если вы устали и не налегке, то подъём займёт часа 2. Если идти налево по плато, то придёшь к поляне с каменными грибами, там нет явной тропы, хотя туры и попадаются. Свернув в сторону “грибов”, пройти мимо них крайне сложно, да и видно их уже издали.
Туфовое плато перед подъемом на Приют
Добравшись до плато под мореной мы разделились. Михаил прошёл к Приюту, а мы с Аней вышли на плато примерно в 18.00 и дальше уже не пошли. У Михаила было всё для бивака (палатка, горелка, газ, продукты), да и Приют место не безлюдное, поэтому мы решили не гнаться за ним, а встать на краю плато под мореной обрамляющей ледник Уллукол и переночевав со свежими силами подняться на Приют с утра. К тому же мест под палатки возле Приюта как нам сообщили идущие вниз люди, практически нет из-за большого числа народу. День выдался трудный, поэтому мы поужинав и улеглись спать.
Может кому пригодится: Под мореной есть ручей. Расчищены площадки под палатки. От ветра защита со всех сторон. Тропа наверх проходит в стороне, но неподалёку метрах в пятидесяти.
Маршрут:
морена под Северным Приютом – Северный Приют
Часиков в 8, не спеша собрав лагерь, мы вдвоём двинулись наверх. Дорога на Приют огибает морену справа (это если снизу смотреть), тропа вполне приличная, везде помечена турами. Сложный участок только в конце, перед самым Приютом. Склон осыпной, и сколько там народ не ходит, тропа всё равно как кисель.
На Приюте, Вернее возле него можно поставить палатку, там расчищены места. Но это стоит немного денег. Если народу на морене мало, то можно встать между Северным Приютом и МЧС. Мы так и сделали. В предыдущие дни восходителей было много, но так как все благополучно добрались до своей цели, то к нашему приходу многие снялись и освободили площадки.
Вид с Приюта на МЧС и нашу палатку
Собирались в этот день сходить на Скалы Ленца, но тут нас ждал маленький облом. Дело в том, что в связи с КТО в Приэльбрусье, на Приюте стоит подразделение военных. Задачи, которые перед ними поставлены, нам, правда, так и остались не ясны, но им в то утро пришёл приказ никого выше Приюта не пускать, кроме организованных групп с гидами.
На севере в этом году много иностранных альпинистов, приехавших с туроператорами. Ограничивать их перемещения по горе власти, как я понял, пока не стали. А вот одиночек, типа нас, решили отсечь.
Спорить с военными сложно. Так как Ленца уже обламывались, а на гору всё-таки очень хотелось, то мы пошли к гидам и договорились сходить в ночь на вершину параллельно с одной из групп с Приюта, благо у нас всё своё, полная автономность. Военные всех переписали в тетрадь, паспортные данные и т.п. Выход назначили на час ночи.
Единственный минус, это то, что акклиматизации у нас было маловато. Но решили, что так как других вариантов у нас всё равно нет, то пойдём как пойдётся. Наберём максимальную высоту по самочувствию.
Остаток дня готовили снаряжение. Метили верёвку узлами, чтоб ночью в потёмках этим не заниматься. Ну и поднялись чуток на ледник для ледовых занятий. В кошках побегали вверх вниз, попадали, позарубались. Остаток дня провели слоняясь по морене.
Маршрут:
Северный Приют – северный склон Восточной вершины – Северный Приют – Поляна грибов –
Немецкий Аэродром – Обсидиановая долина – верховья реки Карачул
Это был самый насыщенный день. Я имею ввиду количество и разнообразие пройденного.
В час ночи, как и собирались, пошли наверх. Ночью дул тёплый ветер с запада. Вода, выставленная из палатки в бутылках, даже не замерзала. Нашу палатку трепало всю ночь. Евгений, один из гидов, который вёл группу наверх в ту ночь, сказал что погода, скорее всего, будет портиться. Так оно вскоре и случилось.
До скал Ленца мы дошли часа за 3. Там по пути две трещины есть. Не особенно широкие, но идти приходится в связках. Причём больше из-за того, что ночью их не видно. Мы шли по следам первой группы и все их обошли.
На скалах можно развязаться. Все так и делают. Что особенно удивляет, так это то, что в связках группы идут длинным паровозом и между людьми расстояние метра 3-4. Обычно так в связках не ходят. Как правило, связка больше 3 человек штука неудобная. Да и веревка используется длиннее, чтоб была свобода для манёвра. Но из-за специфики именно этого участка может быть такой вариант и удобен. Склон не крутой. Срыв маловероятен (речь идёт про летний период).
Прибытие «поезда» на Скалы Ленца
Дальше мы разделились. Михаил побежал догонять группу с гидами, а мы с Аней остались на скалах. Подняться любой ценой задача не стояла. Сам я на вершине уже был, так что остался с ней. Хотя по самочувствию поднялись бы. Но т.к. погода к тому времени уже начала портиться, пошли вниз.
В это время Миша сначала догнал группу, и немного обогнав сбавил темп перед выходом на купол. Вот тут то их всех и накрыл снегопад. Задуло со всех сторон. За 5 минут снега навалило гору и видимость упала до нуля. Пришлось даже связаться, чтоб никто не потерялся. Нам с Аней тоже немного досталось, но мы всё-таки были существенно ниже. Народ потом говорил, что если бы пурга накрыла их выше на куполе, то было бы в разы хуже. Всё это безобразие продолжалось около пары часов. Потом прояснилось, но теплее не стало, да и ветер дул нешуточный. Народ начал валить вниз.
Мы вдвоем зацепив непогоду тоже пошли вниз. Перебрались через трещины без связки. Их утром уже было хорошо видно.
На Приюте дождались остальных, в том числе и нашего друга. И пообедав (или позавтракав, это как посмотреть), стали собирать лагерь. Программа минимум была выполнена, ну а вершина…, что ж, до следующего раза. Она как говорится, никуда не денется. Ребята с Приюта расстроились больше нашего. Они всё-таки приехали с конкретной целью, сходить на Гору. Это у нас поход по маршруту. Эльбрус был просто по пути.
Примерно в полдень мы собрались, попрощались с обитателями Приюта и пожелав им хорошей погоды на следующий день, поспешили вниз.
Под мореной на туфовом плато мы свернули с тропы направо вниз и пошли “по грибы”. Как туда добраться я уже описал выше, так что повторяться не буду. Тропа после “Поляны Грибов” огибает её и спускается вниз. Проходит несколько живописных полянок и выходит под гребень, по которому накануне мы поднимались на Приют. Далее она спускается к Аэродрому и уходит в сторону поляны Эммануэля и источников ДжилыСу.
Но нам предстояло идти в сторону Карачаево-Черкессии и поэтому посещение горячих источников мы отложили на следующий раз. Спустились
на аэродром, мы некоторое время раздумывали, как выйти на Плато Ирахиксырт. Сразу скажу, что самый разумный способ это пройти по тропе через Аэродром и подняться на Плато в его нижней части со стороны ДжилыСу. При этомнадо будет форсировать реку Карачул.(хотя переходить её приходится в любом случае) просто чем ниже тем она полноводнее. Да и крюк получается большой. Мы же хотели успеть в этот день выйти к переправе через Кызылкол под перевалом Бурунташ.
Поэтому снова пошли через Обсидиановую Долину, только через нижнюю её часть. Выйдя к реке, начали подниматься вверх по течению. Там есть тропа, но ей мало пользуются и она практически не видна местами. Сбиться с пути, правда, очень сложно. Вы всё время идёте вдоль реки. Река при этом справа, Долина с достаточно крутыми склонами слева. Этот маршрут я уже упоминал в описании 4-го дня.
Через некоторое время вы попадаете в верховья реки Карачул. “Зелёные морены” отступают к югу, а река становится немного спокойнее. Там, у слияния Бирджалысу с одним из её притоков мы и встали на ночёвку. Выйти к Кызылколу мы в этот день не успевали. Было решено утром встать до рассвета, чтоб дойти до переправы под Бурунташем максимум к 9-ти утра.
В 5 утра без завтрака подорвались и бегом через реку, на Плато и через него к Кызылколу. Чтоб успеть по малой воде его перейти. В 8.00 перешли Кызылкол почти в том же месте что и за 2 дня до этого. Только тут встали на отдых. Последние пару дней ночи были тёплые, ледники таяли во всю. Кызылкол уже утром бушевал как днём. При переправе пару раз была опасность сковырнуться в воду. Отдыхали на той же полянке, что накануне, по дороге туда.
В этот день у нас были наполеоновские планы, дойти до старой лесопилки в низовьях Чучкура. Если почитать описание этого маршрута, то можно вычитать следующее:
(кусок текста найден в интернете среди прочих описаний туристических маршрутов по северному Кавказу и приведён без исправлений):
О, как же мы заблуждались. Забегая вперёд, скажу, что до лесопилки мы добрались только на третий день. Как
говорил классик: “и никогда не читайте советских газет”.
Травянистый склон перевала Бурунташ действительно начался. До его седловины, правда, мы шли около часа, но это можно списать на усталость и тяжёлые рюкзаки. 45 минут до слияния двух истоков Чучкура (один из которых Чемалткол) это тоже если бегом. Коши действительно есть, причём именно там, где и сказано, а вот увидеть перекинутые через Чучкур мосты мы даже не надеялись. А 8 часов от Кызылкола до лесопилки это просто издевательство. Ну, если только на лошадях.
В общем, обо всём по порядку.
Далее тропа вела нас вдоль ручья, который становился всё полноводнее и в конце концов привела к слиянию с Чемалтколом. Ручей бегущий с перевала это его правый приток.
Тут возник вопрос, как идти дальше. Поверху, как говорится в описании и ли понизу вдоль реки. Есть минусы и плюсы в обоих вариантах. Если идти по написанному, то нужно набрать высоту примерно с 2500м до 3000м. После того как вы уже набегались вверх накануне, проще утопиться. Да и путь там скучноват: ни тебе цветов, ни тебе воды, одни камни. А если идти вдоль реки, то судя по отчётам ходивших там, придётся не один раз бродить реку. За то всё время вниз.
Последствия схода лавины
Короче, мы пошли низом. Пару раз переходили Чемалткол туда-сюда вброд. Один такой брод отмечен туром, сложенным на огромном валуне с человеческий рост. Сразу за валуном есть нарзанный источник. С газом и очень вкусный. Далее начинаются петляния по левому склону
реки над скальными воротами. Тропа там хорошо просматривается и идти по ней несложно. Места очень живописные. И главное, дикие. Люди там бывают нечасто. Много различных цветов и трав. Некоторые склоны как ковром покрыты рододендронами. Жаль только, что мы не застали их цветения. В воздухе стоит запах пыльцы и нектара.
Брод на Чемартколе
Далее тропа соединяется с той, и что идёт верхним путём. От этого места до кошей на правом и левом берегах рукой подать. Буквально через несколько минут их уже становится видно впереди внизу. Спустившись к левому кошу нас ждала ещё одна переправа вброд на правый берег.
Течение там спокойное, но по камням перейти всё-таки нельзя.
Чемарткол в районе кошей
Поднявшись к кошу на правом берегу, мы встали на ночёвку. Надеясь на следующий день добраться до лесопилки. Скажу сразу, это нам не удалось. Рядом с кошем практически нет горизонтальных площадок, зато там прямо с горы над кошем течёт речушка с чистой водой, а чуть ниже коша есть
нарзанный источник. Он, кстати, даже обозначен на картах.
Единственное хоть сколько-нибудь ровное место отыскалось чуть выше коша на левом берегу ручья. Но мы всё равно всю ночь в своих спальниках съезжали вниз по склону.
Маршрут:
река Чемарткол – река Чучкур
Встали мы в этот день около девяти. Ещё раз перечитав описание, решили подняться на плато Бичесын и, пройдя по нему, спуститься ниже по течению реки к старой дороге. С этого плато, если верить карте берёт своё начало река Чучкур, в которую впадает и Чемарткол. Ниже течёт уже Чучкур. Хотя логичнее было бы наоборот. Так как Чеморткол до места слияния намного протяжённее и полноводнее, а Чучкур впадает в него небольшим ручьём. Но не будем никого путать, и будем придерживаться обозначений, которые даны на карте.
Тропу ведущую на плато мы благополучно пролетели и пошли чуть ниже. Шли мы по небольшому гребню ниже плато Бичесын. Когда он закончился, пришлось спуститься почти к реке и снова идти по её правому берегу. По большому счёту это не сильно осложнило путь. Неудобство доставляет только трава местами в рост человека. Спустя некоторое время мы всё равно вышли на старую дорогу, по которой и двинулись дальше.
Гребень. справа плато Бичесын. слева Чемарткол
Спустившись с гребня выходишь к слиянию Чемарткола и Чучкура. В самом начале дня, когда шли по гребню, мы “встретили” группу людей идущих вверх вдоль реки. Мы в это время были на высоте метров 50-70 и так как они шли достаточно далеко от нас по противоположному берегу, то пообщаться нам не удалось. Я даже не уверен, что они нас заметили. За то нам сильно помогли оставленные ими следы ниже по течению.
Выйдя на старую дорогу, скорость движения заметно возросла. Эта часть дороги давно не используется, поэтому она сильно заросла травой. Заросли местами в рост человека. Повсюду висят здоровенные пауки. Для тех, кто их не переносит, дорога будет суровым испытанием.
К середине дня добрались до разрушеной плотины. Дорога шла дальше и через некоторое время привела нас к руинам каменных строений, расположенным по обеим сторонам реки. Назначение этих построек осталось неизвестным. Дальше дороги не было. Всё смыла вода. Вот тут то мы и вспомнили про перекинутые через Чучкур мосты. Мостов там конечно никаких уже не осталось, как впрочем и дороги. Далее реку приходится несколько раз переходить с берега на берег. Вода в Чучкуре достаточно тёплая. Один мостик мы всё-таки обнаружили. Он стоял на островке посреди реки и был
перекинут через сушу, начинаясь и оканчиваясь в воде. При этом всё вокруг сильно заросло лесом и покрыто мхом. Как раз после этого моста, в очередной раз перебравшись на правый берег реки мы потеряли тропу(дорогу). До этого мы ориентировались по следам прошедшей накануне группы. А тут они, скорее всего сами искали, где бы переправиться, и в поисках брода и дороги истоптали весь берег. В результате мы вышли на берег чуть выше по течению, а не размытый участок дороги начинался дальше. В зарослях травы дорога не просматривалась. Мы попытались подняться по склону и пройти ниже по течению верхом. Со склона виден летник, расположенный ниже по реке на возвышенности правого берега. Поблуждав
часа три, мы снова спустились к реке, как раз на дорогу. День подходил к концу и на ночлег мы встали прямо на дороге.
Разрушенные гидротехнические сооружения на Чучкуре
В этот вечер пили чай с мятой, она там растёт в большом количестве.
Утро. Подъём. Далее тот же шарик, только в профиль. Броды и заросли 2м. Хотя дорога в принципе есть, но размыта рекой.
к 12 часам мы добрались до того места, где выше по склону находится летник. Судя по следам, к нему иногда ездят. Дальше вниз по реке уже идёт накатанная грунтовка. До самого брода перед старой лесопилкой.(Дорога идёт по правому берегу, лесопилка расположена на левом)
Лесопилка расположена на левом берегу Чучкура чуть ниже места его слияния с рекой Эльмезтебе, левым притоком Чучкура. Сам Чучкур через несколько километров впадает в Худес, являясь его левым притоком.
На лесопилке уже можно встретить людей. Дорога до неё со стороны Худеса проезжаема для транспорта. Вверх по склону уходит лесовозная дорога, она петляет по лесу и в конце концов выходит к озеру Хорлакёль. Озеро расположено на горном плато на высоте около 2000м. Мы поднимались до него 3 часа.
Выход на плато перед озером. Озеро за лесом слева
Изначальный план состоял в том, чтобы прийти к озеру и остановиться там на пару дней для отдыха. Но так как эту пару дней мы потратили на дорогу вместо предполагаемых восьми часов, то на времени на отдых осталось всего ничего. Как выяснилось, это оказалось даже к лучшему. Дело в том, что придя на место, нас снова ожидала встреча с военными.
Рядом с озером есть обустроенная полянка с постройками и мостками у воды. Вроде как там даже имеется баня. Но попариться в ней нам не довелось. Вся поляна была оцеплена. На ней возводилась сцена для какого-то праздничного мероприятия с участием артистов из Москвы, которых должны были доставить вертолётом. На празднике предполагалось присутствие людей чуть ли не из числа руководства республики. Короче, нас от туда завернули.
Вид на берег, на который мы не попали
Ясное дело, что ни о каком отдыхе речи быть не могло. У каждого нас переписали паспортные данные, выяснили во всех подробностях куда и откуда мы идём, после чего любезно позволили поставить лагерь на противоположном берегу.
На озеро мы пришли примерно к пяти часам вечера. Вода в озере довольно тёплая. После стольких дней пути мы были мягко говоря немного пыльные, поэтому искупаться было не лишним.
Вечером нас снова посетили военные с инспекцией. Они ехали к ручью за водой и завернули к нам по пути поинтересоваться, всё ли у нас в порядке. Нам тоже нужно было набрать питьевой воды и я поехал с ними. До ручья мы, правда, не доехали. У военных возникли более срочные дела, поэтому часть дороги я прошёл пешком. За одно заглянул в ближайший кош, узнать дорогу до Карт-Джурта.
Пастух Али как раз гнал стадо с пастбища. Я подождал его возле коша, после чего узнав у него где проходит тропа и прочие подробности, набрал воды и двинулся в назад лагерь. От коша до озера идти около километра по краю соснового леса. Пришёл назад я уже в сумерках и завалился спать.
Маршрут:
озеро Хорлакёль – пос. Нижний Карт-Джурт
Дорога до Карт-Джурта от озера на лошади, по словам Али, 2 часа пути. Мы прикинув что пешком дорога займёт часа 4, поэтому утром не стали вставать рано. Вышли в 12м часу. Тропу нашли не сразу. Она начинается сразу за кошем и проходит по кромке леса по склону одной из вершин, в окружении которых располагается плато с озером.
Вид на озеро Хорлакёль с тропы
Идти до коша к началу тропы это небольшой крюк. Можно пройти через лес напрямик вверх по склону до пересечения с тропой и уже дальше двигаться по ней. Так мы и сделали, перед этим немного поплутав по лесу.
Тропа траверсирует склон над лесом. С неё открывается шикарный вид на озеро Хорлакёль. Далее она проходит через берёзовую рощу и разделяется на два направления. Если идти по левой тропе, то придёшь в Верхний Карт-Джурт туда идти сложнее и дальше, по правой – в Нижний Карт-Джурт, куда нам как раз и было надо.
Петляя по склону путь проходит через смешанный лес с зарослями рододендронов. Здесь они уже больше напоминают стелящиеся лианы, в то время как в альпийской зоне рододендроны растут плотными островками на травянистых склонах.
Далее тропа упирается в лесовозную дорогу, которая уходит вниз в сторону реки Кильянсу. Дойдя до реки уже заблудиться сложно. Дорога местами достаточно с крутыми подъёмами, а её края представляют собой стены в рост человека. Идти приходится внутри это жёлоба. Лесовозка спускается прямиком в посёлок как раз к тому месту у моста через Кубань, где мы договорились о встречи с Хасаном (водителем, который 10 дней назад привез нас в Хурзук)
В Карт-Джурте работает сотовая связь, но не везде. Есть маленький магазин, но он работает нерегулярно. Если пройти из посёлка вдоль Кубани вниз по течению метров 300, то можно набрать нарзана. Источник огорожен и раньше над ним на скале даже имелась табличка, но теперь её нет. Нарзан газированный и очень вкусный. Набрав 3 бутылки по 1,5л под пробку мы привезли их домой в Питер.
Вид с ночёвки на Карт-Джурт и на левый берег Кубани
В Карт-Джурт мы спустились примерно в 5 часов вечера. Лагерь поставили на травянистой террасе над посёлком на левом берегу Кильянсу. На этом пешая часть нашего путешествия подошла к концу. Хотя уговор с Хасаном не предполагал нашего звонка, я все-таки ему позвонил. Он, оказывается, уже был в Черкесске, остановился у товарища на ночёвку, чтобы с утра далеко не ехать и в 8 часов забрать нас в Карт-Джурте.
Утром в 7.30 мы уже грузили вещи в газель Хасана. Билеты на поезд у нас были от Пятигорска, а Хасан сам из Нальчика и нам было по дороге. В крайнем случае, если бы время поджимало, мы могли уехать из Невинномысска. По дороге под перевалом Гумбаши много пасек на колёсах. Торгуют мёдом. Затарились по полной. Обычно проезжающие берут по баночке, не больше. Мы же сделали пасечнику недельную выручку. Он даже на
радостях подарил банку мёда Хасану. В пос. Первомайское мы остановились закупить продукты в дорогу. Там есть рынок и большое количество магазинов. Рюкзаки заметно потяжелели.
На вокзал в Пятигорск мы приехали к 12 часам дня. Времени в запасе было полно, поэтому мы решили отпраздновать окончание нашего путешествия в одном из кафе. После чего поезд умчал нас домой в Питер.