персонаж в полосатом костюме черно белом
История в полоску: Виктория, Эдвард и Тим
Тонкие и толстые, вертикальные и горизонтальные, черно-белые и разноцветные, полоски последние столетия удерживают свою популярность в женской одежде как в жизни, так и на экране.
Впрочем, история одежды в полоску непростая. Полосатые узоры встречаются на всех континентах с древнейших времен, и до сих пор часто встречается в национальной одежде. В средневековой Европе горизонтальные полоски считались, как и все самое интересное, символом Сатаны, и ею «метили» одежду аутсайдеров и парий (шутов, палачей, проституток, евреев, еретиков и прокаженных). В XIII веке папа Бонифаций VIII даже запретил всем монашеским орденам использование тканей в полоску. В конце Средних веков полоски повысили свой класс – до слуг. В XV-XVI вв. полосатая одежда вошла в гардероб пажей и черных рабов, а судьба полосок, таким образом, на время раздвоилась. С одной стороны, полоски от слуг и пажей перешли из ливреи в униформу служащих (егерей, ландскнехтов, позже — милиции). С другой стороны, полосатая одежда от черных рабов распространила свое влияние и на изображения в искусстве других «нецивилизованных» экзотических народов (Восток, Африка и т.д.).
Слева направо. Верхний ряд: 1 – пажи, Паоло Веронезе «Семейство Куччина перед мадонной» (ок. 1571 г.), 2 – слуга, Паоло Веронезе «Брак в Кане Галилейской» (1562-1563 гг.), 3 – Валтасар, Паоло Веронезе «Дары волхвов (царей)» (1585–1590 гг.). Нижний ряд: 1 — Франс Халс «Шут, играющий на лютне» (ок.1620-1622 гг.), 2 — швейцарские гвардейцы, Рафаэль Санти «Месса в Больсене» (1510-1511 гг.), 3 — арбалетчик, Ганс Гольбейн Старший «Мученичество Святого Себастьяна» (1516 г.).
В аристократических кругах всплески моды на полоску зафиксированы в середине XIV века в Италии после Великой Чумы, правда, тогда она была вертикальной и быстро исчезла. Но уже в начале XV века постепенно стала проникать в моду высшего общества. С конца XVIII века она уже прочно обосновалась в женском гардеробе.
В конце XVIII века во время войны США за независимость (1775—1783 гг.), для многих европейцев, поддерживающих американцев, полоски по ассоциации с звездно-полосатым флагом стали символизировать борьбу за свободу и получила такое же значение во время французской революции (1789 год). С XIX века полоски оказались востребованы моряками (одежда в контрастную полоску хорошо видна на реях или в воде) и уже от них перекочевали в пляжную одежду. После чего уже в прошлом веке Коко Шанель убедила на своем примере, что тельняшка хороша и для женщин.
Слева направо Верхний ряд: 1 – 1785-1787 гг., 2 – 1864 г., 3 – 1870-1880 гг., 4 – 1876 г., 5 – 1880-е гг. Нижний ряд: 1,2 – 1880-ые гг., 3, 4– 1885 г., 5 – 1910-ые гг.
Мода меняется, полоски остаются.
Слева направо Верхний ряд: 1 – Rosie Assoulin Fall 2015 Ready-To-Wear, 2 — Thomas Tait Spring 2015 Ready-to-Wear, 3 — Valentino Fall 2015 Ready-To-Wear, 4 — Trussardi Spring 2015 Ready-to-Wear, 5 — Zuhair Murad Pre-fall 2015. Нижний ряд: 1 — Rochas Pre-fall 2015, 2- Ulyana Sergeenko Couture Spring 2015, 3 — Naeem Khan Spring 2015 Ready-To-Wear, 4 — Givenchy Spring 2015 Ready-To-Wear, 5 — Christian Dior Spring 2015.
Чем хороша полоска? Это очень заметный, как правило, высоко контрастный принт, который сразу выделяется из толпы. Именно поэтому она по-прежнему используется там, где нужно сразу опознать человека, к примеру, в униформе рефери в футболе или хоккее. В кинематографе художники по костюмам также используют полоску, чтобы выделить персонажа из массовки, акцентировать на нем внимание. Яркие полосатые примеры мы нашли в костюмных картинах в условно историческом порядке: от викторианской моды (XIX век) к эдвардианской (1900-1910-ые), а потом заглянем на мрачный полосатый огонек Тима Бертона.
8 полосатых женщин в костюмном кино
1. Скарлет О’Хара — Вивьен Ли («Унесенные ветром», 1939 год, режиссеры — Виктор Флеминг, Джордж Кьюкор, Сэм Вуд, художник по костюмам Уолтер Планкетт)
Два полосатых платья демонстрирует нам Скарлет, вступившая в свой третий брак. Она снова на коне, она надеется поднять Тару за счет денег Ретта, и она словно сияет в этих нарядах, правда, скорее перед другими, чем на самом деле. Белое платье в зеленую полоску с зеленым же атласным болеро Скарлет надевает в свой медовый месяц в Таре, и оно чудесно гармонирует с зеленью садов ее имения на заднем плане. Это платье пышное, своим силуэтом еще в 1860-х. В атласном платье в черную полоску она гуляет с Бонни и мужем по городу, демонстрируя счастливый брак перед местным обществом. Черные полоски, пришедшие на замену зеленым, дополнительно сигнализируют нам о разладе их брака. Само платье более узкое, оно уже «вступило» в 1870-е, сюжетная разница между этими двумя нарядами составляет, как минимум, пару лет.
Слева направо. Верхний ряд: 1- скетч к фильму, 2 — кадр из фильма, 3 — журнал мод, 1863 г.; Нижний ряд: 1 – платье, 1871-1873 гг., 2 – кадр из фильма, 3 – фото со съемок.
2. Анна Каренина — Софи Марсо («Анна Каренина», 1997, режиссер — Бернард Роуз, художник по костюмам – Маурицио Милленотти)
Откровенно говоря, вся утонченность, красота и историческая правдивость костюмов в фильме (правда, действие перенесено в 1880-ые) разбиваются о челку Софи Марсо, которая придает ей совершенно глупый вид. Тем не менее, Маурицио Милленотти создал для фильма совершенно фантастические аутентичные костюмы, среди которых белый в тонкую черную полоску жакет и коричневое полосатое платье. В первом наряде, очень богатом, изысканном, утонченном Анна появляется на скачках, в сцене, которая является по сути предзнаменованием ее судьбы. Во втором платье, коричневом в черную полоску, довольно темном, мы видим Анну в Италии с Вронским в эпизоде, когда он просит ее вернуться в Россию, признавшись, что ее любви недостаточно для него.
Слева направо. Верхний ряд: 1- кадр из фильма, 2 — 3 – платье Анны, созданное в ателье Tirelli. Нижний ряд: 1 – кадр из фильма, 2 – платье Анны, созданное в ателье Tirelli, 3 – кадр из фильма.
3. Гертруда Чилтерн — Кейт Бланшетт («Идеальный муж», 1999 г., режиссер — Оливер Паркер, художник по костюмам – Кэролайн Харрис)
Гертруда Чилтерн в фильме, действие которого происходит в 1890-ые годы, демонстрирует нам наряд суфражистки — освобожденной женщины британской империи. С массовой популярностью велосипедов с 1880-ых, дамам пришлось либо приучиться кататься в неудобной длинной юбке, либо надеть «скандальные» штаны: чаще шаровары, брюки под юбку или же такую, как у Гертруды, «юбку-брюки». В этом наряде мы видим леди Чилтерн после выступления в Женской Либеральной Ассоциации (таковая действительно существовала в эти годы в Великобритании и боролась за права женщин). Скромный наряд Гертруды и эти вертикальные полоски оптически еще больше стройнят и выпрямляют ее фигуру, создавая образ строгой, высокоморальной и бескомпромиссной леди.
Слева направо. Верхний ряд: 1,2 — кадры из фильма, 3 — журнал мод, 1863 г. Нижний ряд: 1 — кадр из фильма, 3 – фото 1910 г.
4. Кейт Крой – Хелена Бонэм-Картер («Крылья голубки», 1997, режиссер – Иэн Софтли, художник по костюмам – Сэнди Пауэлл)
Кейт Крой – бедная родственница на попечении тетки, которая на ней экономит (в отличие от своего гардероба): в первых сценах фильма она одета в темные наряды из плотной ткани. Хелена Бонэм-Картер демонстрирует нам аж две полосатые юбки (одна из которых — в фиолетово-лимонную полоску, обалденное сочетание!) в сочетании с очень скучно-бежевой, «рабочей» полосатой блузой. В солнечную Венецию же она отправляется из серой дождливой Англии уже совсем в других нарядах: из более тонких, дорогих тканей, украшенных вышивкой и по фасонам модных в 1910-ые дизайнеров (Поля Пуаре и Мариано Фортунь-и-Мадрасо).
Все: кадры из фильма
5. Роза Дьюитт Бьюкейтер — Кейт Уинслет («Титаник», 1997, режиссер – Джеймс Кэмерон, художник по костюмам Дебора Линн Скотт)
Мы впервые видим молодую Розу перед посадкой на «Титаник», она в прекрасном белом дорожном костюме в тонкую темно-синюю полоску и огромной фиолетовой шляпе с полосатым бантом. Этот наряд вкупе с белым автомобилем на заднем плане мгновенно выделяет ее на фоне всех остальных, даже матери в зеленом бархатном платье. Нам сразу дают понять, что это девушка из высшего общества, но ее казалось бы надменный вид, как мы потом узнаем, связан с личной драмой, а не с высокомерием. Наглухо закрытый дорожный костюм из первых эпизодов с молодой Розой противоположен по своему посылу последнему платью героини на борту Титаника – тонкому шифоновому платью в пастельных тонах. Бутон раскрылся, и перед нами предстала прекрасная нежная роза.
Кстати, блогеры нашли среди ретро фотографий чертовски похожий костюм, который мог послужить вдохновением для Деборы Линн Скотт. Ей пришлось создать для фильма огромное количество костюмов, и одевая пассажиров первого класса она стремилась следовать моде 1910-х. За этот титанический труд она в итоге получила Оскар и ряд других наград.
Слева направо. Верхний ряд: 1, 2 — кадры из фильма, 3 – ретро фото. Нижний ряд: 1,2 кадры из фильма
6. Элиза Дулиттл — Одри Хепберн («Моя прекрасная леди», 1964, режиссер – Джордж Кьюкор, художники по костюмам – Сесил Битон, Майкл Ньювёрт)
Ставшее знаменитым платье Элизы Дулиттл, конечно, нельзя в полной мере отнести к полосатым платьям. Белое кружевное облегающее платье только украшено полосатыми деталями, на огромной шляпе – столь же огромный полосатый бант и цветы. Элиза надевает его на свой первый выход в свет – на скачки в Аскот. Сесил Битон, работая над этим эпизодом, вдохновлялся историческим «Черным Аскотом» 1910 года. Тогда в связи с трауром (умер король Эдвард VII), дамы были в черных или черно-белых нарядах. Битон наряжает всех мужчин на скачках в серые костюмы, а основную массу женщин в черно-белые наряды (с небольшими исключениями, к примеру, мать Хиггинса в серо-лиловом, а сам профессор – в своем обычном коричневом костюме). В фильме наряд Элизы никак ее не выделяет среди высшего общества, внешне она такая же, как они, скорее даже, она одета еще более изысканно и модно. Тем комичнее эффект от ее слов и поведения.
Слева направо. Верхний ряд: 1- промо — фото, 2 — кадр из фильма, 3 – Черный Аскот 1910 г. Нижний ряд: 1 – платье, 2 – кадр из фильма, 3 – Аскот, 1914 г.
Тим Бертон и вся его полосатая рать
Практически в каждом фильме Тима Бертона присутствуют персонажи в полосатых нарядах. Это ставшая традиционной для режиссера пасхалка переросла в одну из изюминок его художественного стиля. Вместе с художником по костюмам Коллин Этвуд он в двух своих картинах с разницей в восемь лет продемонстрировал нам запоминающиеся «псевдоисторические» платья в полоску.
Тим Бертон и его муза и подруга, актриса Лиза Мэри Смит
7. Катрина Энн Ван Тассел — Кристина Риччи («Сонная лощина», 1999).
В Сонной Лощине Катрина носит платья в светлых, пастельных тонах (персиковых, лимонных, голубых), за редкими исключениями на темные серые или коричневые наряды. По контрасту с гардеробом своей прежней жизни в финальном эпизоде в Нью-Йорк она приезжает в ярком черно-белом полосатом платье. Это платье, как и другие ее наряды, сшиты в стиле второй половины XVIII (платье полонез, полы которого сзади приподнимаются и сборятся). Действие фильма происходит в 1799 году и заканчивается наступлением просвещенного XIX века, в котором уже нет места ведьмам, колдовству и призракам.
Слева направо. Верхний ряд: 1,2 — кадры из фильма, 3 – промо фото. Нижний ряд: 1,2 – промо фото, 3 – платье, 1780 г.
8. Миссис Ловетт — Хелена Бонэм-Картер («Суини Тодд, демон-парикмахер с Флит-стрит», 2007)
Довольно мрачный и кровожадный, этот фильм всего несколько раз прерывается светлыми эпизодами. Один из них – мечты миссис Ловетт о семейной жизни с мистером Ти. Если в «реальности» миссис Ловетт всегда одета в темные наряды, то в мечтах она переодевается в более светлые, контрастные и яркие наряды. На пикнике на природе она в белой блузе, пусть и с черным корсетом, но с яркой черно-белой полосатой юбкой. На пляже в синем костюме с полосатыми деталями, на набережной – в ярко-алом полосатом платье. Как рассказывала сама Коллин Этвуд, в создании костюмов она не придерживалась строго какого-либо исторического периода, скорее, эти наряды можно назвать условно-викторианскими (вторая половина XIX века).
Все: кадры из фильма
Но на этом история полосок в кино вовсе не закончена. To be continued, stay tuned…
Поделиться «История в полоску: Виктория, Эдвард и Тим»
harllatham
harllathamThe Dream-Quest of Unknown Kaganate
Le journal de Papillon Barbaisanoff
The Concise Oxford Companion to the Theatre | 1996 | PHYLLIS HARTNOLL and PETER FOUND
Harlequin, young lover of Columbine in the English harlequinade. His name, though not his status, derives from the Arlecchino of the commedia dell’arte, where he was one of the quick-witted, unscrupulous serving-men; and so he remained in Italy. But in France Marivaux turned him into a pretty simpleton, while in the English harlequinade he was first a romantic magician and later a languishing, lackadaisical lover, foppishly dressed in a close-fitting suit of bright silk diamonds (derived from the patches on his original rags), sometimes with lace frill and ruffles. He retained from his origins the small black cat-faced mask, and a lath or bat of thin wood which acted as a magic wand (see TRANSFORMATION SCENE).
Арлекины (шуты) под разными названиями были известны в глубокой древности: Цицерон (de Oratore, 2, 63) пишет о них: Quid enim potest tam ridiculum quam sannio esse, qui ore, vultu, imitandis moribus, voce, denique corpore ridetur ipso (что может быть так смешно, как шут, который ртом, лицом, подражанием манер, голосом, наконец, самым телом смешит). Костюм их, перешедший от древних греков и римлян, состоял из панталон с жилетом из разноцветных заплаток (centunculus, одежда в заплатках).
имя Арлекин восходит к имени, которое в легендах средневековой Европы носил предводитель демонов. Французский трувер XIII века Адам-де ла Аль упоминает его под именем Hellequin. Часто этот персонаж выступает как предводитель «Дикой охоты», кавалькады призрачных всадников, несущихся по небу.
В «Божественной комедии» Данте имя Alichino встречается в XXI песне «Ада», где старший из бесов дает распоряжение другим сопровождать Вергилия и Данте: «Tra’ti avante, Alichino, e Calcabrina»,
comincio elli a dire, «e tu, Cagnazzo;
e Barbariccia guidi la decina».
Происхождение имени Арлекина (среднефранцузское harlequin, старофранцузское имя собственное Herlequin, Hellequin) чаще всего пытаются связать с истоками мифа о «Дикой охоте». Считается, что «Дикая охота» восходит к древнегерманским преданиям о боге Одине, проносящемся по небу во главе воинства мертвецов. Возможно, Herle kuningaz ‘король Херле’ было одим из имен Одина. Однако разные легенды связывают образ предводителя «Дикой охоты» с разными личностями, как легендарными, так и историческим, от короля Артура до Френсиса Дрейка. Скорее всего, многие из легенд о предводителе «Дикой охоты» — лишь способы, к котором прибегали, чтобы объяснить это имя Herlequin, Hellequin.
Один из возможных предводителей «Дикой охоты» — король бриттов Херла. Легенду о короле Херле рассказал английский писатель XII века Вальтер Мап в книге «De Nugis Curialium» (на русский язык её название переводят как «Придворная маята» или «О забавных разговорах придворных»). Он писал, что однажды король древних бриттов Херла повстречал человечка, ехавшего на козле. Человечек обладал длинной рыжей бородой, веснушчатым лицом и козлиными ногами. Он сказал, что тоже является королем многочисленного народа, живущего по соседству. Маленький король сообщил Херле, что скоро прибудут послы с известием о том, что король франков отдает за Херлу свою дочь. Король Херла и маленький король договорились, что посетят свадьбы друг друга. Когда состоялась свадьба Херлы, маленький король прибыл туда в окружении свиты и множества слуг, такого же роста, что и он. Через год король явился снова и позвал короля Херлу в гости на свою свадьбу. Херла и его свита отправились вслед за ним. Им пришлось въехать в огромную темную пещеру. Наконец, снова засиял свет, и они увидели прекрасный дворец. Там Херла три дня пировал на свадьбе короля маленького народца. Наконец, гости отправились в обратный путь. Среди подарков хозяин вручил Херле маленькую гончую собаку, чтобы никто из гостей не спускался с коня на землю, пока туда не спрыгнет этот пес. Херла и его свита постились в обратный путь, и через некоторое время выехали из пещеры. Они встретили старого пастуха, но, когда попытались поговорить с ним, выяснилось, что он с трудом их понимает. Страна бриттов давно завоевана саксами, и лишь легенды остались о древнем короле Херле, который однажды отправился в загадочную пещеру и не вернулся оттуда. Несколько спутников короля, в ужасе от этого известия, спрыгнули с коней и тут же рассыпались в прах. Тогда король вспомнил о подаренной собаке. Но собака так и не спрыгнула на землю. С тех пор Херла и его свита вечно скачут на лошадях, не зная отдыха.
Другой персонаж, возможно связанный с Арлекином, описан в многочисленных немецких поэмах и балладах. Его зовут «Ольховый король» (Erlkonig). Это зловещий персонаж, преследующий путников в лесу. Интересно, что в скандинавских балладах, к которым восходит этот сюжет, речь идет не о короле, а о женщине-эльфе (ellerkone). Есть и король эльфов (ellerkonge). Когда Иоганн Готфрид Гердер перевел датскую балладу на немецкий язык, он перевел ellerkonge не как Elfkonig ‘король эльфов’, а как Erlkonig ‘ольховый король’. Вдохновленный переводом Гердера, Гёте сочиняет свою знаменитую балладу Der Erlkonig, которая известна нам в переводе Жуковского под названием «Лесной царь».
Ещё один вариант объяснения имени предводителя демонических всадников — имя Herrequin. Его, по легенде, в IX веке носил граф Булонский, который был проклят за свои грехи. Наконец, есть и совсем иная версия происхождение итальянского Arlecchino, никак не связанная с «Дикой охоты». Согласно этой версии, имя Arlecchino происходит от латинского Herculinus «маленький Геркулес». Предполагают, что на исходе античности Геркулес из персонажа героических мифов превратился персонажа комического, героя пародий народного театра. Французский лингвист Пьер Гиро связывал имя Арлекин с двумя глаголами hareler, harler ‘мучить, терзать’ и hacquer ‘рвать, разрывать, терзать’.
арлекина, который, если верить старинным итальянским гравюрам, сжимал свой жезл (по-английски — lath, использованная в тексте аббревиатура названия «Look at the Harlequins!», «Взгляни на арлекинов!») между вторым и третьим пальцами
Кинокостюмы к Хэллоуину: в образе злодея
Культура
Продолжаем добрую традицию и предлагаем вам почерпнуть идеи для костюма к Хэллоуину, вдохновившись самыми удачными, то есть страшными образами злодеев мирового кино.
В этом году мы, пожалуй, пропустим вампирский «тренд», а обратимся к классике: разве можно выбрать более подходящий устрашающий костюм, чем подобный нарядам маньяков и убийц из классических хорроров или фильмов последних лет?
1. Фредди Крюгер
2. Ганнибал Лектор
3. Убийца в маске «Лицо призрака»
Если вы раздобудете такую же маску, как у убийцы, терроризирующего героев «Крика», то останется задрапироваться черным плащом и найти внушительный тесак. Только не забудьте обезопасить лезвие защитным колпачком.
4. Чаки
6. Кожаное лицо из «Техасской резни бензопилой»
Один из самых бюджетный вариантов. Придется лишь пожертвовать старой одеждой, да потратить время на создание маски из кожаных лоскутков. Бензопила найдется в хозяйстве у папы или дедушки.
6. Кэрри
Чтобы предстать одной из самых жутких героинь, созданных фантазией Стивена Кинга, нужно всего лишь с ног до головы перемазаться вишневым или малиновым вареньем. Ну, или заменителем крови. Правда, есть вероятность, что друзья не поймут, насколько кошмарен ваш образ, а попросят помыться, чтобы не пачкать их самих и окружающую обстановку.
7. Дарт Вейдер
В кармане спрячьте мобильный, предварительно загрузив мелодию Имперского марша и звук дыхания лорда ситхов. Хотели бы мы увидеть, как вы входите в помещение под этот аккомпанемент, будучи «при параде»!
8. Майкл Майерс из «Хэллоуина»
9. Танцующий клоун из «Оно»
10. Алекс из «Заводного апельсина»
Белое облачение (обратите внимание на подтяжки и особый «пояс»), черный котелок и черные же ботинки. И не забудьте нарисовать или приклеить ресницы на один глаз.
11. Битлджус
Костюм Битлджуса, зловредного призрака из одноименного фильма Тима Бартона, похож на наряд умалишенного или на пижаму. Но смотрится он неплохо.
12. Семейка Аддамс
13. Эмили из «Трупа невесты»
14. Джокер
15. Антон Чигур
16. Панночка
Немного отечественного колорита в Хэллоуин тоже не повредит. Тем более, что нарядиться Панночкой из «Вия» не составит особого труда. Нужно всего-то распустить волосы (блондинкам желательно их предварительно перекрасить) и надеть саваноподобную ночную рубашку, увенчав голову венком из ромашек. Вы, возможно, продрогнете, но выглядеть будете хоть куда.
А еще на «вооружение» можно взять образы Фантомаса, Ведьмы из «Братьев Гримм», Суини Тодда, Пингвина из «Бэтмен возвращается». Да мало ли подходящих для Хэллоуина злодейских (и не очень) кинообразов? Фантазируйте!
Персонаж в полосатом костюме черно белом
Телесериал с Линдой Картер популяризовал Диану как особу в высоких красных сапожках и армированном золотым орлом лифчике, но даже тут образ вывозит божественная статность и монашеская чистота взгляда актрисы. Ну, а Галь Гадот, последней примерившая на себя доспехи бессмертной героини, и вовсе оказалась единственным смотрибельным элементом «Бэтмена против Супермена» и «Лиги справедливости», а также на 90% определила успех сольника «Чудо-женщина».
Дизайном доспехов Гадот занимался австралийский дизайнер Майк Уилкинсон, вместе с Заком Снайдером вдохновлявшийся кожей и металлом греческих наемников и римских гладиаторов, стремясь создать иллюзию того, что Диана «носит один и тот же костюм многие тысячи лет». Соотношение женского тела и брони там то же, что и на оригинальном скетче 41 года — близкое к идеальному.
Женщина-кошка, «Бэтмен возвращается» (Batman Returns), 1992
Я не стал включать в эту подборку антигероинь вроде Харли Квинн, Ядовитого Плюща и Мистик. Режиссеры, продюсеры и дизайнеры по костюмам очень любят красиво наряжать «плохих девчонок», выкручивая сексуальность на максимум и забывая про все остальные качества персонажа, костюма и актрисы. Женщина-кошка — один из самых ярких и необычных образов из комиксов DC — сумела мягкими лапами пройти по краю этой антигеройской пропасти. Произошло это, правда, один-единственный раз — в гениальном фильме Тима Бертона Batman Returns («Бэтмен возвращается»), где Кошку потрясающе сыграла Мишель Пфайффер.
В комиксах Кошка начинала с карнавальной маски и плаща, а с появлением очень стилизованного и циркового телесериала о Бэтмене (где героиню играли три разных актрисы) ее аутфит начал все больше напоминать БДСМ-комбинезон — одним куском, с прилагающимися ушками, поясом и высокими каблуками.
Костюм настолько туго обтягивает и без того паучье-тонкие конечности героини, что на общих планах она напоминает скелетиков из «Кошмара перед Рождеством». Зрителю должно становиться неловко от того, что его привлекает столь уродливая конструкция на столь красивой женщине, еще до всяких аллюзий на семейство кошачьих, которые создаются не менее франкенштейновской шапочкой с ушками и длинными, совсем не игрушечным когтями-крючками.
Пфайффер, кстати, в этой роли страдала даже больше, чем игравшие Бэтмена мужчины (которые все поголовно жаловались, что в костюме Бэтса невозможно отойти в туалет). Актрису сначала покрывали пудрой, потом упаковывали в комбинезон при помощи устройства для откачивания воздуха, а затем покрывали гелем для характерного блеска. Ни о каких бытовых удобствах, разумеется, речи тоже быть не могло.
В результате всего этого, впечатление от первого «мяу» Пфайффер не пропадет ни у одного зрителя мужского пола — да и не только мужского! Женщина-кошка Бертона трогает, что называется, за живое, и ощущение только усиливается от того, что происходит это на самой грани отторжения и асексуальности.
Убивашка из «Пипец 1-2» (Kick-Ass 1-2), 2010-13
В прошлом материале мы хвалили костюм Папани из Kick-Ass за его практичность и эффективность. Об аутфите его экранной дочки Убивашки этого не скажешь — здравые тактические находки вроде щитков и разгрузки там напялены поверх нелепого фиолетового комбинезончика и, самое трагичное, плаща.
Как объясняли нам мультфильм The Incredibles («Суперсемейка») и комикс Watchmen, плащ — это вообще самое непрактичное, что можно прицепить к супергеройскому костюму, залог верной гибели в перестрелке или уличной драке.
Минди Макриди в фильме Мэттью Вона выглядит примерно также, как и в оригинальном комиксе — это маленькая девочка-ниндзя, дизайнеры которой сначала хотели нарисовать карикатуру на обычную школьницу, а уже потом — задуматься о том, как бедной девочке в таком виде придется воевать. В комиксах у Убивашки по крайней мере не было этой дурацкой клетчатой юбочки!
Черная вдова из киновселенной Marvel
Все изменилось в 70-х в одном из выпусков Amazing Spider-Man, где Наташу упаковали в облегающий черный комбинезон (по мифологии комикса сделанный из пуленепробиваемой и чрезвычайно жаростойкой ткани). Это все еще подчеркивание физиологии Романовой…, но по сравнению с тем, что героиня носила ранее и с тем, во что наряжали других женщин (да и не только женщин) в комиксах, комбинезон Вдовы кажется куда менее вульгарным.
Это минимализм, черный силуэт без единой лишней линии, который запоминается и даже внушает определенное уважение к персонажу на фоне прочих аляповато наряженных и разукрашенных героинь, антигероинь и злодеек.
Слегка менялся оттенок костюма — от графитово-черного к синеватому, — но в целом… Однотонный комбинезон, огненно-рыжие волосы и ледяная курносость Скарлетт Йоханссон. Что тут еще можно добавить?