Шатается коленвал что делать

Осевой люфт коленчатого вала. Способ решения проблемы.

С сожалением извещаю, что так и никто с Драйв.2 и не подсказал простого, дешевого и оригинального способа по приведения в норму осевого люфта коленвала, который у меня был 1,2 мм в теме «Нужен совет моториста. Как решить проблему?», а потому пришлось послушать людей, ремонтирующих моторы иномарок с момента появления их в РФ, когда с запчастями были большие проблемы и ещё приложить собственные мозги. Так сразу были отметены любые варианты связанные с дальнейшей разборкой двигателя. И в результате всего родился собственный вариант недорогого и, надеюсь, надежного ремонта. И смысл его достаточно прост.
1. Приобретен комплект новых упорных полуколец.

Но так как они точно такой же толщины, как и упоры на воротниковом вкладыше, то решено было их скрестить.
2. Процесс скрещивания воротника с полукольцом.
Во-первых, изменению подвергалась только передняя часть, как практически не нагружаемая. Задняя часть упорных колец нагружена при каждом нажатии на сцепление. Причем сила эта достаточно велика и равна суммарной силе лепестков корзины сцепления.
Во-вторых, решено было подобное скрещивание произвести только на нижнем вкладыше подобно Вазу, у которого полукольца ставятся только на полукруг. Ну и опять же по причине не нагруженности. Так ранее было видно полное отсутствие какого-либо износа на воротниковом вкладыше (белый цвет) по сравнению с нагруженной частью (желтоватый цвет).
В-третьих, воротниковый вкладыш на притирочной плите был сточен до нужного размера и снят белый, потом желтоватый слой, а далее частично и сам металл. А далее всё видно из фото.

Источник

«гУЛЯЕТ» шкиф коленвала(демпфер) нужен совет!

разбита шпонка на кв

шпонка которая как бы удерживает демпфер от проворачивания эта?

в том месте где шкив садится

Уточни, как болтается? Если слегка прокручивается влево/вправо относительно оси, то проблема может быть в разбитом шпоночном пазе на коленвале или же обмятой шпонке, если шатается в сторону двигателя, то тогда проблема в том, что диаметр конца коленвала, на котором сидит шкив, прослаблен относительно отверстия на шкиве. Получается, если не шпонка, то причина — коленвал. Ещё не понятно, почему это происходит, т. к. болт с храповиком под «кривой стартер» (М20х1,5 мм) должен натягивать эти зазоры с усилием 10 — 12 кгс м. и исключить болтанку шкива. Получается, что болт не затянут до упора, а если затянут и не держит, то надо подложить шайбу, чтобы обеспечить этот натяг.

болтается если сверху смотреть на него то чуть ходит влево вправо смотрел на другой машине стоит жестко не куда не ходит болт затянут нормально шайба подложена авто 2109 инж

С того и надо было начинать, что машина 2109 инжектор. Тогда скажи, какой шкив болтается, т к. их там два: один шкив зубчатого ремня ГРМ, второй — шкив поликлинового ремня генератора совмещённый (жёстко или ч/з резиновый демпфер) с зубчатым диском/ задатчиком ДПКВ. Что болтается? Шкив с задающим диском устанавливается и на общую шпонку коленвала, а так же на установочную втулку (штифт в виде трубочки, одним кольцом вставляется в шкив зубчатого ремня, а на выступающий конец надевается шкив с диском задатчиком). Проверь, есть ли там штифт- втулка?Если нет, то надо поставить.

Шпонку смотри, скорее всего убитая.Болт сажай на фиксатор резьбы, лучше Перматекс красный, затяжка 20кг минимум

Вот сажать резьбу на клей — фиксатор, тем более красный, я бы ни в коем случае, не стал — это уже навсегда. При необходимости открутить такую резьбу можно только прокалить детали, чтобы клей выгорел, иначе не получится.

А лучше будет, если открутится шкив и коленвал разобъет

Нет, лучше не будет, но чтобы болт сам не откручивался, надо использовать болт с не сношенной резьбой и изначально затягивать его с усилием, как того требует инструкция, в 10 — 11 нм. Резьба М12х1,25 мм считается самоконтрящейся, поэтому никакие дополнительные фиксации не нужны. А вот, если посадишь этот болт на клей, то как ты будешь менять ремень ГРМ? — снимать двигатель?

все откручивается, особенно на приорах, грантах и т.п, у которых под шкив ставится пластина, да и на 2112 ГРМе откручивается бывает, потом отверстие овальное, шпонка разбитая и т.д.
Себе и многим клиентам приклеиваю на фиксатор, а потом все прекрасно откручивается, с усилием конечно.
На такой длине болта, резьбе ничего не будет

У каждого своё мнение и опыт, у меня вот такое.

Не отрицаю.Из своего опыта, а особенно со спортивными авто, все болты лучше закручивать с фиксатором, либо с простым герметиком.

А машина вообще какая?

Меняй шестерню ГРМ если ПП

Меняй шкив, шестерню, шпонку. Посмотри соотношение шкив генератора и коленвала.

шкиф гена новые чуть меньше гуляет но все равно ходит

Источник

Шатается коленвал что делать

ЗЫ. На самом деле, если уж решил вал снимать снизу, то проще двигун выдернуть, работать легче.

А где они, эти опорные кольца сидят и как поймать правильное положение колена?

Сидят на перднем конце колена. 2 штуки. Одна из них фиксируется штифтами, которые могут вываливаться.
Как ловить в книжке написано. Там же все размеры есть.
У меня такая же беда, правда люфт чуток поменьше.
Присоединяюсь к вопросу.
MadYellow, а до конца не снимая КВ отрегулировать можно?
А то уж больно не охота совсем колено снимать. 🙄

sergb, а шестерню как снимал? Или она сама вываливается? 🙂
Ничего там больше не мешает «подлезанию»?

Здравствуйте, уважаемые уазоводы!
Вчера обнаружил, что мой коленвал немного ходит вперед и назад. Вверх и вниз не шевелится. Обнаружул, когда ковырялся с выжимным и зацеплялся за маховик. Ходит примерно на полсантиметра.
Никаких постронних шумов, стуков и заклиниваний обнаружено не было. Ремень привода генератора ниразу не ослаблял и, тем более, не рвался.

Так и должно быть, или там что-то не то?

Масло ниоткуда не течет, давление держится хорошее. Единственно, завестись кривым не получается, т.к. на последней четверти оборота ходит туго.
Двигатель 4218.

Imho пока не надо мешать машине работать 🙂

Эт точно!
Спасибо, успокоил! 🙂

при всех расчетах размерных цепей он должен быть не более 0,5 мм
а упоные кольца то стоят они как раз по 2,35 и 2,5 мм толщиной каждый
И это значит, что вскрытие неминуемо. Ибо полуколец там уже нет.
Я прав?

Я собрал свой мотор с новыми кольцами, но зазор был заметно больше нужного. Стоят они вокруг первой шейки коленвала с обеих сторон, в переднее уперается шестерня, в заднее волено первого цилиндра. Работает из этих колец реально только заднее, и то только когда сцепление выжимаешь, ибо именно оно принимает на себя всю силу, с которой давит на выжимной подшипник вилка.

5 мм, конечно, многовато очень, хотя у меня тоже не менее 1 мм было, пожалуй. Для успокоения Imho стоит снять поддон и глянуть на эти колечки. Заодно проверить затяжку шатунов и, что весьма важно, крепления маслонасоса и его трубок.

Андрюшка, либо ты, либо предыдущий хозяин имели привычку, на светофоре, держать машину на выключенном сцеплении, т.е. при нажатой педали, полукольца не имеют принудительной смазки и поэтому, в этом случае, интенсивно изнашиваются. Так нельзя делать!

Еще при большом люфте реально проблемы со стартером получить,
жестяной корпус бендикса срезается маховиком и все потроха
разлетаются.

Я жертва такой ситуации: завожу двиг, заводится, выключаю стартер,
и слышу грохот потрохов, а потом визг.
Что случилось: маховик регулярно тер корпус бендикса при каждом
запуске, несильно тер, но долго и добился таки своего ЗАРАЗА!

Ошибка: не надо выжимать сцепление при запуске двигателя.

Забыл сказать люфт у меня примерно 1,5-2 мм, и реальные проблемы со
сцеплением: педаль в пол до упора, если перерегулировать то
при оппущеной педали вращается выжимной подшипник, чем это
грозит знают наверное все.
Замена цилиндров и прокачка проблему не решают.

Как у автора темы вообще работает сцепление при люфте в 5мм.

Источник

Тема: Люфт кОленвала и удары при переключении

Опции темы

Поиск по теме

Может ли такое быть из-за продольного люфта каленвала? причем у меня передний сальник потёк, у кого такое было?
какие симптомы при продольном люфте каленвала?

по трансмисии менял: маховики, корзины, редуктора, все резиновые изделия кузов- трансмиссия-двигатель кроме передних салентов подрамника, валы, шрусы, центральную часть коробки пока не лазил, но передачи включаются збс..

во и в передний диф не лазил ещё, масла все все новые

Pointer Регистрация 26.04.2015 Адрес Ярославль Возраст 30 Сообщений 71

Главный признак продольного люфта-выбивание сальника коленвала и его течь.
проверить люфт проще всего так:
Подсунуть монтажку под шкиф коленвала и пошатать.
Или я не понял вопроса?

спасибо, это был один из вопросов, как поеду к другу в гараж буду пробовать

а из за люфта продольного могут быть удары при переключении?

Pointer Регистрация 26.04.2015 Адрес Ярославль Возраст 30 Сообщений 71

сашок1,
При значительном люфте у вас будет постоянно давить сальник. Он даже держаться в посадочном месте не будет.
Удары вряд-ли бы сальник пережил, если они идут от продольного люфта.
Это все имхо. Чаще бывает что проблема в опорах двигателя и коробки, либо виноват маховик.
Может напутали чего, когда собирали сцепление с маховиком, если уж все поменяно?

ну там три болта) по другому не закрутишь или коробку не наденешь,
блин вот ерунда то. а на холодную нет удара

Либо подушки двигателя/кпп, либо сцепление, либо что очень очень вероятно это маховик. У меня тоже толчки и рывки есть при переключении, точно знаю что маховик( увеличенный ход подвижной массы относительно неподвижной)

спасибо что откликнулись! НО читайте внимательнее маховик-сцепление-корзина, передние привода новые.
форумская тема по ударам не прокатывает, нужны реальные люди которые меняли и сами знают

у друга на переднем приводе тоже есть, но меньше

тема автосервиса меняй всё тоже не прокатывает, так уже почти всё новое

все никак не залезу свой проверить. проявляется если с места тронутся и газ отпустить. потом почти не беспокоит. на кочках тихо. только при переключении на малых скоростях то есть, то нет. думаю проверить затяжку штока аммо и балки. сб живые на балке.

хотя у тс сзади рычажка и вариант с аммо мало вероятен

сашок1, Если имеется люфт К/В то боюсь это проблема в полукольцах ( упорные ) самого К/В. Вот они отвечают какраз за продольное хождение К/В, других причин нет ( просто быть неможет )

на 3-30 примерно о них идет речь. Но это только если ходит сам К/В,а не весь ДВС. Так что проверяй лодом, как тебе уже подсказали.

рывки из-за зазоров в шлицах диска сцепления, зазоры в шестернях кпп, зазоры в ШРУСах, зазоры между приводным валом и ШРУСом. и т.д.
от этого не убежать

это форумная тема, что рывки из-за зазоров, но в этом тоже есть небольшая правда.

а насчёт зазор в трансмиссии была у меня таз 99, ставишь машину под горку на первую глушишь мотор, убираешь ногу с тормоза, машина откатывается так ЧТО СТРАШНО ПРЕДСТАВИТЬ НАСКОЛЬКО ВСЁ ИЗНОШЕНО в коробке, но ударов то нет при переключении. моя тачка окатывается сантиметров на 5 вся..

все никак не залезу свой проверить. проявляется если с места тронутся и газ отпустить. потом почти не беспокоит. на кочках тихо. только при переключении на малых скоростях то есть, то нет. думаю проверить затяжку штока аммо и балки. сб живые на балке.

хотя у тс сзади рычажка и вариант с аммо мало вероятен

Источник