Штепсель что это такое фото
Что такое штепсель?
В словаре Ожегова штепселем называют вилку которая входит в розетку (электрическое соединение).
В словаре Ушакова всё с точностью до наоборот, штепеселем называют розетку.
Кстати и в прайсах магазинах торгующих электро товарами вот это
По моему мнению точней всего описывает значение слова Википедия, они вообще не заморачиваются со словом «штепсель» и сразу пишут о штепсельном соединении, то есть вилка включённая в розетку.
Я согласен с Википедией, нельзя разъединять эти понятия, штепсельное соединение так правильно, а штепселем можете называть и вилку и розетку, будет правильно (штепсельная вилка, штепсельная розетка).
Дословный перевод с немецкого слова «штепсель» означает пробка.
И имеют они в виду воткнутую в розетку вилку, то есть всё соединение.
А в целом в «народе» чаще вилку называют штепселем, то есть стержень (два, три) воткнутые в розетку.
Штепсель представляет собой обыкновенную вилку, которой оборудованы все электрические приборы. Это устройство обеспечивающее безопасное соединение электрического прибора с розеткой и получения прибором электрического питания. В зависимости от назначения штепсельный вилки имеют различную конструкцию. Они могут быт с круглыми, прямоугольными контактами, в своей конструкции иметь два, три или четыре контакта. Кроме того на конструкцию штепсельных вилок влияет область применения. Для питания 220 В применяются два вида штепсельных розеток обыкновенные и евро, отличаются они диаметром контактов. Кроме того в штепсельных вилках предусмотрено наличие заземляющего контакта. Соответственно штепсельная вилка питания 380 В имеет более сложную и массивную конструкцию.
Штепсельная вилка: виды, устройство и назначение
Для соединения электрического прибора с сетью питания обязательно должна быть пара: штепсельная вилка и штепсельная розетка. Таким образом, коммутация осуществляется и с сетью переменного тока, и с источником постоянного. В современных магазинах представлены бытовые приборы, рассчитанные на эксплуатацию в условиях силы тока от 6 до 10 ампер с соблюдением мощности напряжения до 250 вольт. Для того чтобы установить коммутацию в сеть с большими показателями тока, необходимо приобрести специальную вилку.
Из чего состоит штепсельная вилка?
В составе прибора обязательно есть:
Разнообразие штепсельных вилок
Современные штепсельные вилки, представленные в строительных магазинах, – это приборы, которые существенно видоизменились за прошедшие десятилетия. Еще во времена Советского Союза выглядели они совсем иначе. В наши дни есть несколько стандартов изготовления, влияющих на внешний вид устройства. Каждая страна автономно разрабатывает внутренние правила производства и эксплуатации штепсельных вилок, из чего и следуют многочисленные отличия. Впрочем, преимущественно заключены они именно во внешнем виде, в то время как суть конструкции сохранятся одинаковой.
Наиболее частые вариации во внутреннем строении вилок:
Когда собирается штепсельная вилка, к контактам из латуни крепятся концы проводов. Затем производится подсоединение к контактам. Последовательность роли не играет, значимым является лишь правильное подключение заземления, если таковое есть в системе.
Штепсельная вилка и все, что к ней прилагается
Внутри устройство содержит провода, которые чаще всего изготавливаются из алюминия либо меди. Впрочем, никогда нельзя быть уверенным, из чего изготовлена дешевая китайская штепсельная вилка. Практика показывает, что такие приборы зачастую загораются, то есть при их изготовлении были использованы ненадежные, легковоспламеняющиеся материалы. Поэтому приобретать лучше проверенную модель, пусть подороже, но от надежного производителя.
В среде мастеров на все руки и любителей паять электронику дома особенный интерес вызывает штепсельная вилка настольной лампы, поскольку в хозяйстве пригодится умение обращаться с ней, заменить и починить по мере надобности. Чтобы разобраться с этим, сначала стоит вникнуть в то, что собой представляет схема лампы в общих чертах. Упрощенно этот чертеж должен отражать все элементы, включенные в конкретное устройство. Схема должна показывать реальное положение друг относительно друга компонентов системы, а также наличие электрической связи.
Разновидности приборов
Обычная штепсельная вилка рассчитана на эксплуатацию в обычной же сети, то есть в домашних условиях. Если сеть своими показателями отличается, агрегат необходимо выбирать такой, который бы подходил.
В некоторых сетях напряжение пониженное и не превышает 42 вольт. Для таких случаев разработаны специальные вилки, причем конфигураций есть несколько, поэтому можно выбрать оптимальный в конкретном случае вариант. От электрической бытовой вилки специальная отличается существенно, ее не удастся даже воткнуть в классическую розетку. Да даже если бы и удалось, работать такая вилка от сети 220 вольт не стала бы.
Если необходимо к источнику тока присоединить переносной электрический прибор, требующий напряжение до 50 вольт, следует использовать вилку, в которой нет заземления. Это оговорено нормами ПУЭ. По старым стандартам ограничение распространялось на напряжение до 42 вольт. Впрочем, вилки без заземления использовать можно и при работе с обычной бытовой сетью, но только если помещение классифицируется как безопасное.
Заземление специалисты называют «заземляющим ножом». Оснащена вилка штепсельная (евро) может быть несколько выступающим контактом. Второй вариант конструкции – впускное отверстие, куда войдет «нож» розетки. Бытовой прибор бывает:
Особенности штепсельной вилки
Сегодня все знают, для чего эта конструкция используется, но вот из какого материала изготовлена штепсельная вилка или откуда появился термин «штепсель», представляет мало кто. А дело все в специфике конструкции прибора. В розетке есть отверстия, углубленные специально для того, чтобы пользователь не коснулся стержней вилки, извлечённой не до конца. Это конструктивное решение регламентировано обязательным к соблюдению стандартом CEE 7/16. Именно отсюда и пошло наименование прибора.
Если конструкция вилки предполагает заземление, и есть третий полюс, необходимо помнить, что это сделано для повышения безопасности корпуса.
Как установить вилку?
Процесс замены штепсельной вилки несложен, но требует соблюдения мер безопасности. Последовательность работ следующая:
Ремонт электрического прибора обязательно должен производиться только в отключенном от источника питания состоянии. Все чаще современные штепсельные вилки можно видеть с проводами, впаянными в корпус. Такие ремонту не подлежат, при поломке прибора его можно только заменить на новый.
Изучаем разновидности штепсельных розеток
Штепсельная розетка — контактное устройство для подключения к сети силового электропитания различных потребителей. Ими могут быть любые приборы и аппараты, использующие для работы переменный ток промышленной частоты, как бытового назначения — телевизоры, тостеры, холодильники и тому подобное, так и специализированного или промышленного — сварочные аппараты и другая подобная техника.
Штепсельные электророзетки обычно применяются в сетях однофазного переменного тока напряжением 220 В и частотой 50 Гц. К ним подключаются двух- или треххконтактные штепсели, в обиходе часто называемые вилками. Форма контактов, принятая в России и большинстве стран Европы — круглая, в странах американского континента и некоторых европейских — прямоугольная. Один контакт — фаза, второй — ноль, у отдельных розеток бывает третий — земля.
Основная классификация электророзеток — по способу их монтажа. В первую очередь они делятся на внутренние и наружные — накладные розетки.
Устройство розетки
Любая штепсельная розетка состоит из трех основных частей:
Колодка — базовая часть устройства, основа всей конструкции. К ней осуществляется крепление контактных пластины фазы и нуля, а также заземляющих контактов штепсельной розетки. Электротехнический контакт осуществляется за счет сил упругости. Выполняется колодка из специальной керамики либо пластика.
Тип корпуса у штепсельных розеток для скрытого и внешнего монтажа различается. Строго говоря, полноценный корпус имеют только накладные розетки, которые монтируются непосредственно на стену или другую поверхность. Устройство внутренней штепсельной розетки подразумевает монтаж методом вмуровывания в стену, где корпусом служит типовой металлический или пластиковый подрозетник. Он закрепляется в стене, как правило, на гипс или цементный клей, в нем располагается колодка, которая закрепляется враспорку, раздвижными лапками типа «ласточкин хвост». Окончательный крепеж осуществляется винтами. В клеммах контактов зажимаются концы соответствующих проводников. Последним элементом конструкции внутренняя штепсельная розетка имеет не корпус, а лицевую крышку, которая исполняет защитно-декоративные функции. Как правило, у штепсельных коннекторов для заглубленного монтажа обязательно присутствуют декоративные рамки, закрывающие подрозетник.
Отдельные виды электророзеток имеют различные дополнительные функции — защитные крышки, закрывающие гнезда контактов створки, светодиодную подсветку и другое.
Также эти устройства делятся по характеристикам влагозащищенности — для обычных, так называемых «сухих» комнат (с нормальным уровнем влажности), и влагозащищенные — для санузлов и ванных комнат. Последние имеют специальные мембраны и защитные крышки, предназначенные для защиты блока контактов от влаги, в том числе конденсата. Похожие механизмы защиты имеют штепсельные розетки «с защитой от детей» — в них блок контактов закрывается заслонкой, чтобы снять которую, нужно приложить значительное усилие.
По числу гнезд в настоящее время выпускаются одинарные и двойные розетки, а также блоки, позволяющие подключить большее числе штепселей. Есть розетки, совмещенные с выключателем, штепсельной розеткой для телевизора, телефона, Интернета и тому подобного.
Установка наружной розетки своими руками
Установка штепсельных розеток наружного типа — один из самых простых видов монтажа этого оборудования. Вам понадобится:
Желательна также пластина из диэлектрического материала — дерева, текстолита, пластика или гетинакса, на которую будет осуществляться монтаж розетки.
Штепсельная розетка внешнего типа применяется, как правило, только при внешней же проводке. То есть когда провода идут непосредственно по поверхности стены — в гофрированной трубе или без защиты (например, временная проводка). При скрытой проводке внешняя розетка применяется только в двух случаях:
В первую очередь необходимо отключить питание той пары проводов, которые требуется подключить к розетке. Обязательно проверьте отсутствие тока на обоих проводах индикаторной отверткой или тестером. Зачистите концы нулевого и фазного проводников, а при необходимости и «земляного», примерно на 1 см. Разделайте провод, сняв или разрезав внешнюю оболочку (не трогая индивидуальную изоляцию) примерно на 5–7 см.
Отметьте маркером или карандашом на стене, где должна быть установлена конструкция. После этого разберите корпус штепсельной розетки (метод разбора зависит непосредственно от конструкции). В некоторых моделях гнездо для ввода кабеля закрыто резиновой заглушкой, как в распределительных коробках. В других потребуется аккуратно выломать или выкусить бокорезами пластину из тонкого пластика, закрывающую место ввода кабеля. Выполните эту операцию и прикрутите нижнюю часть розетки вместе с колодкой к деревянной или другой диэлектрической «подложке» толщиной около 1 см.
Осуществите ввод провода. Подключите идущие от электропроводки зачищенные провода к соответствующим клеммам, затяните винты и уложите кабель внутри корпуса розетки, оставив небольшой запас. Если остались оголенные части проводников, то либо переделайте подключение, скусив излишек, либо тщательно заизолируйте данные участки. Закройте крышку. Закрепите подложку вместе с розеткой на стене или в кабель-канале, подайте питание и проверьте результат индикатором или тестером.
Установка и подключение розеток с пружинными клеммами на примере ABB Basic 55
Серия Basik 55 от известного бренда АББ представляет собой линейку внутренних штепсельных розеток (для заглубленного монтажа) с заземлением и пластиковыми колодками. Отличительной особенностью серии являются пружинные, а не винтовые клеммы, что облегчает монтаж и позволяет избежать перетягивания или наоборот — слишком слабой затяжки болтовых соединений.
Установка внутренних розеток немного сложнее и требует большей точности, чем наружных. Перечень основных этапов подключения:
Обратите внимание: любые штепсельные розетки должны устанавливаться только в соответствии с ПУЭ — Правилами Устройства Электроустановок. Регламентируются не только места установок, но и количество розеток на комнату, кухню или ванную, сечение подключаемого кабеля в соответствии с техническими характеристиками оборудования и назначением розетки.
Как правило, для бытового электропитания применяются розетки, выдерживающие 10–16 А (см. маркировку). По современным стандартам для них должен использоваться провод типа ВВГ или ВВГнг сечением 2.5 мм квадратных. Можно применять и кабель сечением 1.5 мм квадратных, при условии, что к розетке не будет подключаться энергоемкое оборудование вроде отопителя (желательно вообще ничего мощнее настольной лампы), так как кабель сечением 1.5 мм предназначается в основном для освещения.
Если нужно подключить мощный потребитель тока — электроплиту, бойлер, сварочный аппарат и подобное — то сечение кабеля (каждой жилы) должно быть не менее 4 мм, а электророзетка — рассчитана на 25 А.
Штепсельные розетки размещаются на высоте 30–80 см от уровня пола. По современным стандартам принято размещать их низко, исключение — детская комната. Они должны располагаться не ближе 10 см от газовых труб и плиты. Прокладка кабелей внутри стены — исключительно по вертикали или по горизонтали, по диагонали — строжайше запрещено (иначе можно впоследствии случайно пробить провод, вбивая гвоздь или сверля стену).
Вначале необходимо подготовить нишу под подрозетник, вытащив из своего гнезда старый (вместе с розеткой) или высверлив либо выдолбив новую нишу. В гипсовой стене это легко сделать молотком и зубилом, если нет специальной насадки на дрель.
Установите в нише подрозетник, посадив его на гипс либо смесь гипса с клемм ПВА. Он не должен выступать за пределы стены. Тщательно снимите излишки гипса, подождите, пока высохнет, и проверьте, чтобы подрозетник был установлен заподлицо со стеной. Через боковое гнездо осуществите ввод кабеля. Разделайте провод (ОБЯЗАТЕЛЬНО проверив, не под током ли он), зачистив концы примерно на 1 см и сняв верхнюю оболочку на 5–7 см.
Затем воткните оголенные концы в клеммы колодки до щелчка.
Внимание! К центральной клемме подключается ТОЛЬКО желто-зеленый провод «земли», голубой и белый (либо провода иных расцветок) подключаются к крайним!
Вложите колодку с подключенными проводами в подрозетник (она идет вместе с металлической рамкой — саппортом), так, чтобы не передавить или не переломить жилы. Выровняйте верхний или нижний край рамки по уровню. Закрепите колодку с помощью раздвижных «лапок» и вкрутите в соответствующие гнезда саморезы-фиксаторы. Наденьте лицевую панель. Монтаж закончен.
Как подключить TV-SAT розетку
Розетка TV-SAT предназначена для антенного коаксиального кабеля. Такой кабель имеет одну медную жилу, а нулевым проводником служит защитный экран, который идет поверх изоляции основного проводника.
С монтажной точки зрения ТВ-розетка любого типа (одиночная, проходная, оконечная) мало чем отличается от силовой. Она так же имеет контакт с зажимом, колодку, саппорт (рамку) и крышку. Устанавливается же она в обычный подрозетник. Как правило, эти розетки — внутренние.
Розетка в пол
Накладные розетки для пола — сравнительно новое слово в современной индустрии домашней электротехники. Они используются, как правило, в современных домах с высокими потолками, где есть возможность «нарастить» пол, скрыв под ним проводку. Их основное назначение — оптимизация жизненного пространства, экономия места на стенах, и используют такие системы в основном для временного подключения бытовой техники, например лючки в пол Simon. Есть вариант полунапольных электрических розеток для бытовой техники, выполняющихся в виде небольших колонн.
К штепсельным электророзеткам для монтажа в полу предъявляются особые требования. Они в обязательном порядке должны:
Использовать в качестве напольных обычные розетки категорически запрещается. Это может легко привести к короткому замыканию и пожару.
Если необходимо смонтировать несколько розеток, то для удобства их можно смонтировать в лючке под одной крышкой. Крышка может быть металлической или пластмассовой — при современных технологиях это уже не имеет значения, но брать нужно только изделие от известного бренда, на котором указана максимальная выдерживаемая масса.
Лючки в пол Legrand
Для примера таких изделий можно рассмотреть розеточные лючки для пола марки Legrand.
Данный бренд выпускает розеточные люки высокого качества, предназначенные для любых полов — как фальшпола, так и для бетона и заливных покрытий. Они предназначены как для силовых, так и для слаботочных розеток (Интернет, телефон, телевизор). Имеют выдвижную конструкцию и надежный механизм открытия/закрытия. По ним можно спокойно ходить и передвигать мебель — конструкция рассчитана на нагрузки от 300 кг и выше. Большой ассортимент цветовой гаммы позволяет подобрать цвет люка под любой интерьер.
Видео по теме
Штепсельная вилка — типы штепсельных вилок, устройство, фото
Выбор бытовых штепсельных вилок.
Подключение переносного электрооборудования к источникам питания выполняется с помощью штепсельных соединений.
Это соединение в исправном состоянии обеспечивает надёжный контакт и состоит из двух основных частей:
Согласно ГОСТ Р 51322.1-99 штепсельные розетки предназначенные для присоединения электрических приемников с номинальным напряжением свыше 50 В, но не выше 440 В и номинальными токами не более 32 А к электрической сети переменного тока при внутренней и наружной установке в зданиях.
Номинальный ток для розеток с безвинтовыми контактными зажимами ограничен максимально до 16 А. Стандарт распространяется также на вилки, опрессованные со шнуром, и вилки и переносные розетки, опрессованные со шнуром.
В переносных розетках используют только опрессованные вилки. Согласно ГОСТ Р 51322.1-2011- опрессованные вилка и переносная розетка должны соответствовать следующим требованиям:
Штифты и присоединенные к ним жилы шнура в соединителях с неразборным пластмассовым корпусом запрессованы горячей резиной или горячим пластиком.
Конструкции вилок выпускают такой формы, чтобы не было возможности применять вилки:
Типы штепсельных вилок на рис.2.
Примечание — Соединитель считают непригодным, если для повторной его сборки потребуются новые детали или материалы.
В исправных розетках штыри и вилки должны быть:
Примечание — Должна быть исключена возможность смещения заземляющего, нейтрального и фазных штырей вилки.
Неполадки бывают и внутри штепсельной вилки. Штепсельные вилки начинают работать только в случае присоединения их к штепсельной розетке. В старых домах штепсельные розетки рассчитаны на вилки с разрезными штифтами.
Крышки разборных соединителей (вилок) должны по площади охватывать контактные зажимы и концы гибкого кабеля, шнура или провода.
Конструкция вилок должна обеспечивать правильное и надёжное присоединение проводов и, если провода присоединены к соединителю и готовы к нормальной эксплуатации, должно быть исключено:
Разборные соединители должны иметь такую конструкцию, чтобы винты или гайки контактных зажимов не ослабевали и не выпадали из углублений.
Разборные соединители имеют такую конструкцию, чтобы обеспечивалось достаточное пространство для размещения заземляющего провода. А при ослаблении его в контактном зажиме последующее закрепление заземляющего провода можно было произвести, не нарушая присоединения фазных проводов.
Соединение между заземляющим контактом (рис.3 поз.3) штепсельного разъёма должно устанавливаться до того, как войдут в соприкосновение токоведущие контакты
Порядок отключения штепсельного разъёма должен быть обратным, вследствие чего заземляющие контакты выполняются длиннее рабочих контактов.
Заземляющие контакты, независимо от их числа, считают одним полюсом.
Штепсельная вилка с заземляющим контактом для подключения бытовой варочной электроплиты по однофазной схеме к электрической сети 220В показана на рис.3.
Для включения переносных электроинструментов напряжением выше 42 В при необходимости выполнения заземления штепсельные разъёмы снабжаются специальным контактом для включения заземляющего проводника. При этом их конструкция должна исключать возможность использования токоведущих контактов в качестве контактов, предназначенных для заземления.
Кроме того, в целях отличия заземляющих контактов (рис.3 поз.3) от рабочих (рис.3 поз.2) на их основания красной краской наносят кольцо, такое же кольцо наносят на гнездо штепсельной розетки.
Для соединения заземляющего контакта штепсельной вилки с металлическим корпусом электроприёмника должна использоваться отдельная жила провода.
Примечание — Для обеспечения нормального охлаждения контактных зажимов для штепсельных вилок провод, присоединенный к ним, должен иметь длину не менее 1 м.
Ремонт опрессованных штепсельных вилок
Цельные штифты современных штепсельных вилок не обеспечивают постоянного контакта с гнездами старых розеток, потому что в них отсутствуют цилиндрические пружинки.
Все штепсельные вилки разборные, за исключением цельноформованных штепсельных вилок, — изготовленных из резины и пластика.
Механические изгибающие усилия приводят к тому, что внутри резинового или пластмассового монолита такой вилки один из штифтов теряет связь с жилой.
Надо помнить, что такую вилку следует, как можно реже вынимать и вставлять в гнезда розетки и заменить как можно скорее.
Цельные корпуса, как правило, имеют разрезные штифты, заворачиваемые в спецгайки. Эти спецгайки заформированы в пластмассовый корпус. Каждый штифт снабжен гайкой, наворачиваемой на резьбовую часть.
Устройство вилки с разрезными полыми штифтами весьма оригинально. Каждая игла в корпусе вилки представлена пластмассовой круглой вставкой. Части штифта у разреза раздвигает вкручиваемая в круглую вставку игла.
Устранить причину нагрева в штепсельной розетке можно очень просто. Достаточно лишь увеличить ножом или отверткой щель в разрезном штифте штепсельной вилки.
Если штифты при этом в гнездах штепсельной розетки, то контакт получается таким полным, что невозможно вытащить штепсельную вилку из розетки.
В настоящее время в большинстве современных электроприборов применяются неразборные пластмассовые штепсельные вилки в сплошном корпусе.
Разобрать такие вилки можно из чистого интереса, но ремонту они не подлежат.
Ремонт разборных штепсельных вилок
Разборные штепсельные вилки имеют разбираемый корпус. Такую вилку можно разобрать и отремонтировать самому.
Для разборных вилок и переносных розеток должно быть ясно, как осуществить ослабление натяжения и избежать скручивания провода:
Примечание — Это не исключает крышки, служащей для фиксации гибкого кабеля в устройстве крепления шнура при условии, что кабель остаётся на месте в этом устройстве, когда крышка снята;
Изолирующие части, на которых закрепляются токоведущие детали, должны надёжно присоединяться друг к другу. Должна исключаться возможность разборки соединителя без помощи инструмента.
Принцип ремонта штепсельных вилок с разборным корпусом состоит в том, чтобы конструкция вилок обеспечивала правильное и надёжное присоединение проводов соблюдались следующие правила:
Разборные соединители должны иметь такую конструкцию, чтобы винты или гайки контактных зажимов не ослабевали и не выпадали из углублений.
Вилки с разъёмными корпусами имеют в большинстве своем неразрезные штифты. При поломке такой вилки в начале, следует проверить соответствие вилки и розетки.
Принцип устройства и ремонта штепсельных вилок с разборным корпусом показан на рис 5
1- корпус штепсельной вилки; 2- штифты рабочих контактов; 2а- резьбовое отверстие штифта; 3- гибкий шнур вилки; 4- винт крепления корпуса в сборе; 5- жила многопроволочного шнура провода; 6- фиксатор шнура металлической скобой; 7- изолирующая прокладка; 8- винты крепления скобы; 9- гайка под винт; 10- петля контакта под крепление винтом; 11- шайба; 12- винт зажима контактной проволочной петли; 13- проволочная петля контакта в сборе со штифтом вилки; 14- пазы под рабочие контакты; 15- паз для провода или кабеля; 16- паз фиксации рабочих контактов; 17- сквозное отверстие под сборочный винт; 18-гибкая уплотняющая и изолирующая трубка.
Чаще всего повреждения старых конфигураций разборных штепсельных вилок происходят из-за ослабления или отсоединения проводов, прикрепленных винтами (рис.5 поз.13) к штифтам вилки.
В то же время, вилка с разъемными половинами корпуса (рис.5 поз.1) часто бывает оборудована металлической скобой (рис.5 поз.6), прокладкой (рис.5 поз.7) из изоляционного материала и двумя винтами (рис.5 поз.8). Этими деталями крепления гибкий шнур (рис.5 поз.3) удерживается на основании корпуса вилки.
Чтобы проверить места соединения штифтов и жил шнуров (рис.5 поз.13), надо сначала выкрутить центральный сборочный винт (рис.5 поз.4), стягивающий половинки корпуса через отверстие (рис.5 поз.17).
Скрытые в корпусе части штифтов (рис.5 поз.2) бывают разной формы. Но общее у них одно — это резьбовое отверстие (рис.5 поз.2а) и винт (рис.5 поз.12) с шайбой (рис.5 поз.11).
Если бы шайба (рис.5 поз.11) была пружиной, то самоотворачивание винта из-за механических нагрузок возникало бы реже.
Часто, просто доворачивая винт (рис.5 поз.4) или (рис.5 поз.8) можно восстановить исправность вилки.
Каждый штифт (рис.5 поз.2) с резьбовым отверстием (рис.5 поз.2а) обладает выступом или пазом под винты (рис.5 поз.12).
Штифт, после подсоединения к нему петли жилы шнура (рис.5 поз.10), фиксируют в соответствующем пазе (рис.5 поз.16) корпуса. Эта фиксация обеспечивает постоянное расстояние между штифтами, соразмерное с дистанцией между гнёздами вилки (рис.5 поз.14) и штепсельной розетки.
ВНИМАНИЕ! Надо знать, что болтающаяся на штифте (рис.5 поз.2) и винте (рис.5 поз.12) петля проводника (рис.5 поз.10) — является, как правило, главной причиной разогрева штепсельной вилки.
Раскаленный штифт вилки (рис.5 поз.2) начинает плавить пластмассу корпуса. В результате этого вилка приходит в негодность. В этом случае придётся менять корпус вилки, потому что полумерами, какими является наматывания изоленты, здесь не обойдешься.
Жила многопроволочного провода (рис.5 поз.5), присоединенного к зажиму (рис.5 поз.12), не должна касаться других токоведущих частей после окончания монтажа.
Вилки должны иметь кабельный ввод (рис.5 поз.3) с эластичным уплотнением (рис.5 поз.18) или аналогичное устройство.
Следует помнить, что разбирать вилку необходимо над столом или над тканью (ветошью), чтобы при отвинчивании винта (рис.5 поз.4) с одной стороны, не потерять гайку (рис.5 поз.9), которая находится на противоположной стороне корпуса (рис.5 поз.1).
Вынув винт и разобрав корпус вилки, снимают планки (рис.5 поз.7 и поз.8). Разбирают узел (рис.5 поз.13) на штырях (рис.5 поз.2) вилки.
Обрезают сгоревшую или сломанную часть провода (рис.5 поз.5) и оголяют часть провода под новые контакты (рис.5 поз.10).
Изоляцию провода длиной, эквивалентной максимальной длине для изготовления контактной петли и дополнительной длиной +2 мм снимают с конца гибкого провода соответствующего сечения.
Прежде чем оголить провод (рис.5 поз.5), необходимо острым ножом сделать небольшой круговой надрез на изоляции провода. Затем не очень сильно потянуть провод пальцами или пассатижами.
После того, как сняли изоляцию, жилы медного провода следует скрутить в жгутик, иначе он опять «распушится». Можно и пропаять свернутый провод.
Жилы шнура, выступающие из корпуса, на длине 10-15 мм очищают от изоляции и изгибают в петли (рис.5 поз.10), укладываемые во впадину (рис.5 поз.2а) на штифте и закрепляют гайкой с винтом (рис.5 поз.13).
Место, где закручен конец жилы, образующий петлю (рис.5 поз.10), обматывают изолентой и закрепляют металлической скобой (рис.5 поз.6) на корпусе.
Планка (рис.5 поз.7) из изоляционного материала прикрывает петли (рис.5 поз.10) во впадине корпуса.
Затем штифты (рис.5 поз.2) закручивают в спецгайки (рис.5 поз.8) корпуса так, чтобы гайки (рис.5 поз.13) на штифтах прижимали планку (рис.5 поз.6).
Соприкосновение жил без изоляции у сквозного отверстия (рис.5 поз.17) корпуса тогда не возникает.
Конец шнура (рис.5 поз.3) укладывают в паз сквозного отверстия (рис.5 поз.15) корпуса штепсельной вилки и соединив две половинки корпуса (рис.5 поз.1) вилки. Закрепляют их сборочным винтом (рис.5 поз.4) — с одной стороны корпуса и гайкой с другой стороны корпуса вилки. И закрепляют винт с гайкой.
Однако бывает так, что ток все равно не поступает в электроприбор.
Это происходит от того, что внутренний диаметр петли (рис.5 поз.10) не выбрали таким, чтобы в него с некоторым натяжением завернуть гайку штифта (рис.5 поз.13).
Больший диаметр петли (рис.5 поз.10), чем наружный диаметр резьбы винта (рис.5 поз.12) штифта, не всегда гарантирует контакт между этими деталями.
Если же контактный провод (рис.5 поз.5) обгорел или сильно распустился, то его следует обрезать и на длину обрезанного участка провода — оголить провод и подсоединить снова, как было указано выше.
ВНИМАНИЕ! В разогреве штепсельной вилки, подчас случается, виновата и неисправная штепсельная розетка. При этом наиболее страшен перегрев для вилки с разрезными штифтами.
Спецгайка (рис.5 поз.13), вделанная в корпус штепсельной вилки, будет раскаляться, и плавить вокруг себя пластмассу. Одновременно увеличивается и отверстие в прокладке. В итоге, все равно придется заменять вилку.
Если фарфоровая, бакелитовая или пластмассовая часть штепсельных вилок потрескались, не следует склеивать их изоляционной лентой или связывать проволокой. Такие разъединители необходимо заменить новыми.
Скреплять крышку (рис.5 поз.1) изоляционной лентой допустимо только на короткий период, перед покупкой нового — т.к. такое крепление может быть пожароопасным.
3.1. Порядок разборки и сборки штепсельных вилок — кратко
Чтобы разобрать штепсельную вилку, следует выполнить следующие операции:
ВНИМАНИЕ! Необходимо учесть, что перегрев или какие-нибудь другие причины приводят к тому, что корпус штепсельной вилки может развалиться на две половинки.
Ремонт и присоединение шнура к штепсельной вилке
Разборные вилки и разборные переносные розетки должны иметь устройства, предназначенные для защиты присоединяемых проводов и шнуров от натяжения и скручивания в месте присоединения к контактным зажимам (рис.5 поз.13) или вводам (рис.5 поз.18), а их изоляция должна быть защищена от истирания.
Оболочка шнура, если таковая имеется, должна также зажиматься данным устройством.
Для опрессованных вилок и опрессованных розеток должен быть очевидным способ защиты от натяжения и скручивания гибких проводов и шнуров. На оболочку шнура или кабеля также распространяется применяемый способ защиты.
Очень часто после сборки электрошнур в течение некоторого времени перетирается рядом с входом в штепсельную вилку (рис.5 поз.18). При этом происходит излом одной из жил как раз у входного отверстия в корпус (рис.5 поз.15).
Это повреждение можно обнаружить только при разборке штепсельной вилки. Иногда для полной уверенности следует надрезать изоляцию шнура или провода.
Это необходимо потому, что концы излома при определенных положениях электрошнура или электропровода будут контактировать, скрывая излом.
Если излом отсутствует, надрез следует замотать изолентой. При этом надо учитывать, что один слой изоляционной ленты может свободно войти под скобу. Но в этом случае отпадает необходимость в скобе (рис.5 поз.6) и прокладке (рис.5 поз.7).
Поэтому, если шнур (рис.5 поз.3) слишком тонкий и скоба с прокладкой (рис.5 поз.6,7) не прижимает их плотно, то можно обмотать шнур изолентой таким образом, чтобы он смог заполнить кольцевой зазор (рис.5 поз.15).
Такой изолированный шнур будет меньше подвержен изломам. Наматывание изоляционной ленты должно идти конусообразно в противоположную сторону от половинки корпуса.
Крышка разъемного корпуса (рис.5 поз.1) штепсельной вилки имеет выступы различной высоты с внутренней стороны. Это позволяет подбирать подходящий выступ для фиксации проводников (рис.5 поз.5) в корпусе.
Вместо провода в вилке лучше использовать кабель (рис.5 поз.3), потому что наружный диаметр кабеля позволяет присоединять его без обмотки изолентой. Кабель для этого следует подбирать двужильный.