Содержание
Содержание
Видеокарта — обычно самая дорогая деталь в ПК. Именно от видеокарты зависит тип нашего компьютера — игровой, мультимедийный или офисный. Начинающие пользователи зачастую смело берутся за апгрейд и обслуживание видеокарт, ведь на первый взгляд в этом нет ничего сложного. Но неосторожное обращение может легко вывести видеокарту из строя, сильно ударив по вашему кошельку. Давайте разберем главные причины, по которым видеокарта может выйти из строя.
Если посмотреть популярные YouTube-каналы с компьютерной тематикой, то может создаться впечатление, что ПК — это просто дорогой конструктор LEGO, и собрать его неправильно или с ошибками не дадут меры, которые предусмотрели разработчики разъемов и стандартов. Но на практике пользователь может столкнуться с десятком неочевидных проблем, каждая из которых может вывести компоненты ПК из строя.
Обычно больше всех «достается» видеокартам, ведь их замена и чистка от пыли — одна из первых работ по обслуживанию ПК, с которой сталкиваются начинающие пользователи. Если вы хотите, чтобы ваши комплектующие работали исправно и риск их поломки был минимален, придется потратить время на ознакомление с руководством по эксплуатации, чтение гайдов и форумов.
Давайте познакомимся с самыми частыми причинами выхода из строя видеокарт и способами это предотвратить.
Плохая вентиляция в корпусе
Современные видеокарты среднего уровня выделяют приличное количество тепла — 100-180 ватт, которое надо быстро отвести из корпуса. Ситуация ухудшается, если видеокарта забита пылью. Некоторые недорогие корпуса продаются без установленного вентилятора на выдув, и тепло выдувается только блоком питания.
В результате комплектующие начинают греть друг друга, доводя температуру внутри корпуса до 50 и более градусов. Видеокарта в таких условиях начинает нагреваться до критических значений. И если перегрев видеочипа хоть как-то устраняется троттлингом, то сильный нагрев чипов памяти может привести к их деградации и «отвалу» — повреждению контактов BGA-пайки.
Решение
В современном корпусе ATX или MicroATX необходим как минимум один вентилятор размером 120-140 мм на выдув и один-два таких же на вдув. Убедитесь, что они вращаются с достаточной скоростью, зайдя в BIOS и посмотрев их обороты.
Оптимальными по соотношению производительности и шума будут вентиляторы на 1000-1200 оборотов, например:
Корпус и саму видеокарту надо регулярно чистить от пыли с соблюдением всех мер предосторожности.
Статическое электричество
Одна из частых причин выхода видеокарт из строя. Иногда достаточно коснуться ее рукой, например, пощупав на предмет нагрева, и после тихого щелчка ваша видеокарта больше не подаст признаков жизни.
Решение
Не трогаем комплектующие без причины. Не надеваем синтетическую одежду при манипуляциях с ПК. Пользуемся защитным браслетом и касаемся металлических частей корпуса прежде, чем дотрагиваться до видеокарты.
Плотная установка карт расширений
Достаточно установить под видеокарту плату расширения приличного размера, например: звуковую, сетевую или SATA-контроллер, и можно значительно перекрыть доступ воздуха к видеокарте.
А если поставить какую-либо плату и над видеокартой, то температуры на ней начнут бить все рекорды. Ситуация еще более ухудшается в тесных корпусах с материнскими платами MicroATX.
Решение
Ставим карты расширения в как можно более дальние слоты от видеокарты. Заменяем карту расширения PCI-E на аналог с USB подключением.
Если такой возможности нет, то обеспечиваем усиленную вентиляцию в корпусе, установив вентилятор внизу и спереди.
Очень поможет в таком случае вентилятор в боковой крышке корпуса, дующий прямо на видеокарту. Дополнительно можно увеличить обороты вентиляторов на видеокарте с помощью утилиты MSI Afterburner.
Слабый и некачественный блок питания
Один из самых высоких факторов риска для комплектующих — некачественный БП. В недорогих блоках питания может отсутствовать часть защит, например, от подачи пониженного и повышенного напряжения (UVP/OVP).
Дополняется это слабыми конденсаторами, выходящими из строя за 3-4 года, и тонкими проводами, у которых происходит нагрев и даже расплавление изоляции и контактов при серьезной нагрузке.
По мере деградации фильтрующих конденсаторов БП с трудом удерживает напряжения в номинале, дополняя это сильными пульсациями. Которые, в свою очередь, начинают выводить из строя фильтрующие конденсаторы на видеокарте и материнской плате.
Рано или поздно такой блок питания выйдет из строя и может повредить и другие комплектующие.
Решение
Не экономим на БП! Довольно качественный блок питания со всеми защитами и сертификатами 80 PLUS сейчас можно купить всего за 4000-5000 рублей.
Не гонитесь за мощностью, большинству компьютеров достаточно качественного БП мощностью 500-600 ватт. Лучше выбирайте блок питания с большим сроком гарантии. Вместе с сертификатами 80 PLUS это указывает на качество изготовления БП.
Регулярно чистим БП от пыли. После срока работы в 3-4 года и завершения гарантии, раз в год осматриваем конденсаторы внутри на предмет вздутий и потеков. Стараемся не пользоваться переходниками и разветвителями питания.
Все разъемы питания подключаем до упора — до защелкивания предохранительного язычка.
Перекос в слоте PCI-E
Перекос в слоте PCI-E может возникнуть в момент вставки или извлечения видеокарты, а также при неплотном завинчивании крепежных болтов. В результате возможно повреждение контактов PCI-E. Крайне не рекомендуется оставлять видеокарту работать в открытом стенде без фиксации.
Бывает, что пользователь забывает про фиксатор PCI-E и тянет видеокарту, выламывая слот или повреждая контакты. Еще один вид повреждения слота возможен при установке очень тяжелой видеокарты с массивной системой охлаждения. Она может попросту выломать слот.
Слишком сильное натяжение кабелей питания, начинающих тянуть видеокарту, тоже опасно.
Решение
Все манипуляции с видеокартой и слотом PCI-E делаем крайне аккуратно, без перекосов. Освещение на рабочем месте должно быть достаточным. Не собирайте ПК на корточках, на полу. Выделите для этого достаточно просторный стол.
Не забывайте про фиксатор PCI-E, заранее посмотрите, в какую сторону его отжимать. Если у вас очень массивная видеокарта, подбирайте материнские платы с армированными PCI-E слотами. Кабели питания должны подходить с минимальным натягом.
Провисание и изгиб текстолита у тяжелых и длинных видеокарт
Даже хорошо закрепленная тяжелая видеокарта может со временем провиснуть, изогнув текстолит и вызвав в нем разрывы токопроводящих дорожек или «отвал» BGA-пайки.
Решение
Избежать этого просто, достаточно подпереть видеокарту с помощью любой подпорки, например фломастера. Но надежнее и красивее выглядит специальный упор, например:
Изгиб текстолита видеокарты при разборке, чистке, установке или замене СО
Изгиб текстолита может возникнуть и при разборке видеокарты. Любое давление, вызывающее перегиб текстолита, должно быть исключено. Сильно давя на СО (систему охлаждения), например, вставляя или вынимая видеокарту, можно вызвать не только изгиб текстолита, но и скол графического процессора. Иногда опасный изгиб текстолита может возникнуть при слишком сильном затягивании болтиков СО.
Решение
Вставляя видеокарту, аккуратно давите не на СО, а на край текстолита и крепежную рамку. Видеокарты бывают разные по конструкции — и с металлическим бэкплейтом, и с огромной системой охлаждения, висящей на четырех болтиках. Но всегда нажатие на край текстолита будет безопаснее.
Затягивайте болты СО очень аккуратно, поочередно: «крест-накрест» и не до максимального упора.
Скол мелких элементов
Это один из частых видов повреждений видеокарты без защитного бэкплейта. Десятки мелких конденсаторов и резисторов с обратной стороны платы легко скалываются, если вы, к примеру, заденете ими о корпус, не говоря уже о падении видеокарты на пол.
Можно повредить элементы и дорожки на материнской плате, задев их рамкой с портами видеокарты при ее снятии и установке.
Решение
Все манипуляции с видеокартой производить крайне осторожно. Рабочее место должно быть хорошо освещено. Необходимо иметь свободное место, куда можно класть комплектующие.
Переразгон видеокарт со слабой системой охлаждения
Некоторые видеокарты позволяют сильно повышать напряжение и на графическом процессоре, и на памяти. Если СО слаба и не справляется, это может вызвать выход из строя чипа, памяти и даже системы питания.
Решение
Вы должны понимать, насколько увеличите энергопотребление видеокарты при разгоне и справится ли с этим ее система охлаждения и система питания. Если вы начинающий оверклокер — разгоняйте видеокарту умеренно, без повышения напряжения и читайте гайды и отзывы на форумах про вашу модель, прежде чем приступить к серьезному разгону.
Надеемся, этот гайд поможет вам при апгрейде. Главное — помните о том, как хрупки видеокарты, и будьте аккуратны.
Дальнейшая судьба прогретой Asus HD 7870 и делаем прогрев качественно в домашних условиях
Предисловие
реклама
Недавно я писал про отвал моей Asus HD 7870 DirectCU II TOP, и вместо полноценного прогрева я предпочел сделать посредственный прогрев паяльным феном, чтобы проверить, насколько хватит такой меры.
Но как показала практика во время тестов для другой статьи, прогрева феном хватило на несколько дней работы, но отвал уже не настолько серьезный как был изначально, видеокарта все же способна работать хоть и с ошибками.
Метод прогрева в духовке
В итоге терять нечего, и я разобрал свою видеокарту, как выяснилось уже после прогрева я не заметил одну прокладку и она оплавилась, но не страшно.
реклама
Самые уязвимые части карты обвернул в несколько слоев фольги чтобы раскаленным воздухом не сжечь ничего по краям текстолита, установил термопару и начал прогрев.
Пока духовка не прогрета можно наблюдать конденсат, примерно до 120 градусов по цельсию.
После начинается хорошая видимость.
Далее ничего интересного не происходит.
реклама
При подходе к 210 градусам припой начинает блестеть немного, на камеру это плохо видно, но на глаз заметно если хорошим фонариком светить.
Важно! При выходе за пределы 200 градусов по цельсию, очень важно следить за конденсаторами, если производитель запаял низкосортные конденсаторы (Sapphire R9 390/390X) их может начать пучить вплоть до взрыва, при малейших признаках подъема конденсаторов следует выключить духовку и частично открыть крышку духовки для сброса горячего воздуха!
Не следует полностью открывать крышку духовки в случае пучения конденсаторов т.к. это может быть опасно в случае разрыва низкосортных дешевых конденсаторов!
220 градусов после чего отключил духовку и секунд 10 оставил отключенной, но закрытой.
реклама
Спустя 10-15 секунд после достижения 220 градусов я немного приоткрыл духовку чтобы начать сброс горячего воздуха.
Спустя примерно 20 секунд я полностью открыл духовку и оставил пока температура видеокарты не упала примерно до 70 градусов.
После того как температура упала примерно до 70 градусов я убрал термопару, и достал видеокарту на стол чтобы она охладилась полностью.
После снятия фольги можно заметить следы прогрева в виде слегка поврежденных светодиодов и пожелтевших белых коннекторов, светодиоды работают дальше, но слегка помутнели.
Еще можно заметить флюс который явно спекся после прогрева до коричневого состояния, но флюс производители могут оставить, а могут и нет, потому не всегда может служить маркером того, что видеокарту жарили.
Еще можно отнести к признакам прогрева видеокарты слегка потемневшие участки текстолита не покрытые маской, а еще SMD конденсаторы немного темнеют, но это крайне сложно заметить если нет опыта и фото «до/после».
Модификация BIOS:
Прогрев я конечно закончил и собрал видеокарту до кучи, еще я понимаю что видеокарта после духовки наверняка уже проживет гораздо дольше чем после халатного прогрева феном.
Однако это еще не всё, хоть видеокарта и заработала прекрасно, но у меня есть опыт который говорит что видеокарту нужно доработать если нужно чтобы она проработала не 0.5-1 год, а еще лет
5 если не больше в зависимости от своевременности модификаций и качества прогрева.
Я прошил BIOS в котором снизил напряжение на 0.1в и частоту ядра с 1100 МГц до 1050 МГц.
К сожалению метод с прошивкой BIOS работает только с видеокартами AMD до серии R9, начиная с серии RX AMD начали вставлять «палки в колёса» и блокировать работу видеокарт с модифицированными биосами, благодаря стараниям и запретам AMD нужно патчить драйвера в случае прошивки видеокарт серии RX.
Заключение
Эта статья является ответвлением другой более массивной статьи, что еще в процессе создания, и выйдет она только после того, как я проведу все тесты с этой видеокартой для основной статьи.
Я просто хотел проверить выдержит ли прогретая в духовке видеокарта все испытания которые были подготовлены, «легкий» прогрев паяльным феном конечно оживляет видеокарту, но этот метод скорее позволяет выявить что именно отвалилось, если бы сломался чип памяти то прогрев ГП феном ничего не изменил бы.
В итоге я конечно пришел к методу серьезного прогрева духовкой, хотя эксперимент с феном не прошел даром, я лишний раз подтвердил непригодность одного лишь паяльного фена для полноценного прогрева видеокарт.
По итогам основной статьи карточка отработала все тесты (и даже больше «за кадром») без единой придирки к работоспособности, при этом видеокарта выше 65 градусов по чипу не набрала после прогрева и модификации BIOS, когда до прогрева в духовке на заводских параметрах видеокарта легко набирала 80+ градусов при текущем корпусе и плохой продуваемости.
На этом я вижу смысл закончить данное ответвление от основной статьи, а мне тем временем пора менять видеокарту на другую и продолжать сбор результатов.
Большой путь маленькой MSI GTX1660S Aero ITX или мой поиск оптимальной системы охлаждения
После серьёзного апгрейда компьютера непосредственно перед снижением беспошлинных лимитов до 200 евро в моём системном блоке царила гармония. Однако установка впоследствии затянувшей меня игры «Kingdom Come: Deliverance» показала неспособность младшей видеокарты в серии обеспечить приемлемый FPS даже при «средних» настройках, настойчиво требуя более мощный видеоускоритель.
Ввиду наличия ограниченного бюджета и скромной мощности блока питания на 400Вт выбирать пришлось лишь среди GeForce GTX 1660Ti/Super. Установленная в компьютер материнская плата Gigabyte b450m s2h имела неприятную особенность: в случае использования двухвентиляторного ускорителя им перекрывались востребованные мною SATA-разъёмы. К сожалению, чего-то похожего на кабели CP11 от SilverStone у меня тогда под рукой не оказалось.
Пришлось подбирать видеокарту ITX-формата, среди которых в наличии оказались лишь представители GTX1660S двух производителей, в то время как компактные варианты более предпочтительной GTX1660Ti вообще отсутствовали. Однако в дверь уже стучался очередной криптобум, поэтому откладывать с покупкой я не стал и исходя из большего числа фаз в VRM, собранных по полуторной схеме на уже встречавшихся мне мосфетах 4C06/4C10 производителя On Semiconductor, выбор пал на MSI GTX1660S Aero ITX OC.
После первых же секунд работы видеускорителя в требовательных играх стало ясно, что система охлаждения у него очень посредственная. Температуры видеочипа доходили до 79 градусов при ревущем на всю комнату вентиляторе (и это с незапылённым радиатором и свежей термопастой), что лишь на 4 ниже порога включения тротлинга по частоте.
По сравнению с двухвентиляторной MSI 1660S VENTUS XS, куллер которой так же оснащён единственной тепловой трубкой, в Aero ITX её диаметр уменьшен с 8 мм до 6 мм, да и сам алюминиевый радиатор по полезной площади и массе намного скромнее.
Радиатор VRM относительно небольшой.
Память GDDR6 производства Samsung разгоняется так же хорошо, как и греется (особенно на видеокарте с таким компактным размером текстолита). «Прелесть» штатной системы охлаждения в том, что горячий радиатор закрывает через термопрокладки чипы памяти, ещё больше ухудшая условия их работы. Из-за этого с предустановленным кулером малейший разгон видеопамяти при нагреве видеокарты приводил к появлению мерцающих артефактов розового цвета.
Недолго думая, было решено заменить штатную систему охлаждения. Первым делом был установлен раритетный универсальный кулер для видеокарт Arctic Accelero Twin Turbo II, однако шум родных вентиляторов с подшипниками качения и несуразный внешний вид вынудили его отвергнуть.
Далее был опробован карманный монстр с 6-ю тепловыми трубками Ice Hammer IH-900B, на котором пришлось сместить крепление и установить тихий узкопрофильный вентилятор Noctua
Поэтому от применения «Ледяного молота» я быстро отказался и решил вернуться к использованию радиатора от Arctic Accelero Twin Turbo II, сняв с него кожух с вертушками и выкрасив крайнюю пластину в чёрный цвет под стиль установленного процессорного кулера Thermalright Macho 120 rev.A:
Для обдува был использован всё тот же узкопрофильный вентилятор Noctua, закреплённый за рёбра импровизированными захватами из полиамидных стяжек DKC. Несмотря на бросающуюся в глаза недостаточность данного решения для полноценного обдува радиатора, температуры получились на уровне шеститрубочного Ice Hammer IH-900B. Кроме этого, благодаря циркуляции воздуха возле разъёма PCIe x16 отсутствовал воздушный мешок. Впрочем обдув радиатора VRM всё равно почти отсутствовал.
В качестве более эффективной альтернативы кулеру Noctua и с целью лучшего охлаждения текстолита под мосфетами и чипами памяти было опробовано даже применение 14-сантиметрового вентилятора от Thermalright. За счёт более высокого воздушного потока температуры видеочипа действительно опустились до 60 градусов, однако создаваемая вентилятором вибрация и особенно повышенный на фоне системного блока уровень шума не позволили серьёзно рассматривать этот вариант.
Требовало изменений и штатное крепление радиатора Arctic Accelero Twin Turbo II, не позволявшее установить какие-либо радиаторы на видеопамять.
Вместо него было решено использовать пару металлических уголков, закреплённых на паре винтов с каждой стороны вместо единственного у штатной рамки
После установки нового крепежа стал заметен небольшой изгиб текстолита под ним.
После обработки надфилем приложил заготовку к фотоплёнке со старым рентгеновским снимком и по контуру вырезал из неё диэлектрическую прокладку
Окончательно подогнал размеры бэкплейта для исключения касания SMD-элементов и закрепил его
Наконец, было решено вернуть 120-миллиметровый вентилятор Noctua, сместив в сторону радиатора VRM и поставить ему в помощь 92-миллиметрового собрата, продувающего воздух за пределами текстолита как в серии видеокарт RTX30X0.
Но такое решение показало слабую эффективность, отражаясь во всё ещё горячей температуре этой области видеоускорителя.
Для установки нового радиатора VRM было задействовано всё доступное место на текстолите от дросселей до I/0 панели, что вместе с более внушительным межрёберным расстоянием по сравнению с предыдущей версией радиатора должно было улучшить теплоотдачу.
Радиатор чипов памяти доработанного исполнения обзавёлся выступающим за пределы текстолита гребнем рёбер, значительно повысившим эффективную площадь. Кроме этого, для предотвращения выгибания текстолита давящим на чипы памяти радиатором, на винты были надеты толстые пластиковые шайбы.
Вид спереди в сборе:
В таком виде видеокарту решено оставить: теперь система охлаждения MSI GTX1660S Aero ITX меня полностью устраивает.
Кроме этого, работа видеопамяти на частоте 16 ГГц вместо штатных 14 при любом уровне нагрузки более не вызывает появления розовых артефактов. Вместе с этим, даунвольтинг видеокарты совместно с низкими температурами чипа позволяет держать в играх частоту ядра более 2 ГГц без упора в лимит мощности, ограниченный bios на отметке 125Вт.
Ну и конечно шумовые характеристики компьютера вернулись в норму, чего никак нельзя было сказать о ситуации с использованием MSI GTX1660S Aero ITX в заводском исполнении.
Всем спасибо за внимание! И помните, что подобные манипуляции производятся на свой страх и риск, естественно приводя к потере гарантии.
