Текстурная краска для пластика автомобиля

Покраска бамперов и молдингов структурной краской.

На днях решился на покраску бамперов и молдингов, т.к. видон у них был не ахти. Взял батин компрессор с пульверизатором. Прикупил структурную краску для пластика (500 руб) и прозрачный грунт по пластику (300 руб.). Разводится данная краска 647-м растворителем.

Молдинги перед покраской только обезжирил и загрунтовал. Задний бампер пришлось немного подшпатлевать и подзачухать.
Состояние молдингов до покраски было такое…

Заодно глянул на состояние лакокрасочного покрытия под молдингами — все шикарно. До сих пор удивляет меня качество немецкАгА металла и покраски.)

Наносил краску в несколько слоев. Сохнет она ооочень быстро. На получаемую структуру влияет мощность струи с пульверизатора, расстояние до поверхности. Чем ближе к поверхности находится пульверизатор- появляется глянец, который в принципе легко убрать при последующем нанесении. Технология покраски не сложная, спустя 1-2 мин. после начала быстро приноравливаешься…

Результатом очень доволен. Получившаяся поверхность на пластике зернистая и немного шершавая, но это не дает каких-либо трудностей при его мытье. Зернистость однородная.

На второй стороне покрасить молдинги решил их не снимая. (у меня они прикручены и не хотелось снимать дверные карты.) Результат тоже получился хороший.

Источник

Покраска торпедо (приборной панели).

А из баллончика реально?

Да, конечно же, реально.

Всё действо происходило два года назад. На полном капремонте находился некий автомобиль. В котором и с салоном нужно было поработать. В частности, привести в божеский вид приборную панель (торпедО). Которая имела дефекты, в виде множества царапин. Чисто пластик, если что.

Не мудрствуя лукаво, сдернул ту панель со своего места (можно и прямо на автомобиле покрасить, не снимая. Но неудобно).

Заодно и зашумил немного.

И, без всяких премудростей, не используя какие-либо супернанопродукты, подготовил под окрас.

Хорошенько обезжирил, смывая все каки, наросшие за годы эксплуатации.

И прошелся 600-тым абразивом.

Потом ещё раз обезжирил. Можно любой обезжиркой, но для пластика я предпочитаю использовать спектраловский пласт 815.

Если его нет, то обычным спиртом. Чистым, конечно же. Где его искать… включаем фантазию.

И на отшлифованную и обезжиренную поверхность нанёс обычную аэрозольную краску.

Получилось хорошее, ровное, матовое покрытие.

Вынес потом на улочку, посмотреть и оценить.

Ну и установил в автомобиль.

Тогда, два года назад, многие кричали — «Будет бликовать, начнёт щелушиться… и т.д.».

Ну что же, время — лучший судья, как сказал мне один из клиентов.

Прошло два года. Автомобиль вернулся ко мне. На доработку и устранение некоторых повреждений, полученных за эти два года интенсивной эксплуатации.

Осматриваю панель, в поисках отшелушиваний краски из баллончика.

Странно, но их нет. Бликов в лобовом стекле тоже не увидел.

Ну а если у вас кожа… Ни разу не видел, обтянутой кожей в заводских условиях панели, видел только винилскожу. Если у вас там кожа, то обратитесь к тем, кто занимается кожей. Красит там её, перетягивает.

Но, возможно, и здесь кто-то поделится опытом? В новой записи, а не в комментариях.

П.С. Спустя почти три года торпеда выглядит так.

Источник

Улучшайзинг салона «покраска пластика в черный»

После того как определился с тканью для потолка и запустил его в работу, отправился в магазин за материалами для покраски пластика салона в черный цвет. Честно говоря, перед этим много изучал данную тему и смотрел много информации и на данном ресурсе и в ютубе, ездил к «квалифицированным специалистам» которые мне не внушили должного доверия, чтобы поручить это дело им и пришел к такому мнению, что сделаю это сам, а для этого мне необходимо: обязательно праймер для пластмассы, который обеспечивает хорошую адгезию для краски, так же нужен хороший обезжиреватель, который не только обезжиривает но и удаляет различного рода силиконовый налет с обрабатываемых поверхностей, еще нужна конечно же краска ну и собственно желание и возможности))))), которых у меня, на момент начала этой эпопеи, было хоть отбавляй!))).

Вот, собственно говоря, вооружившись всем необходимым для этих грязных и вонючих дел, а именно три вида черной матовой краски: 1) Emalia Universalna, 2) Effect, 3) Kudo, праймер для адгезии по пластмассе «CarRep», обезжириватель «APP» и кое что по мелочам и отправился я к себе на производство.

Для пробы взял свой один светильник из салона, так как у нас в авто, по крайней мере у меня, два одинаковых светильника по форме, но один, который в багажнике черного цвета, а второй который в салоне светлый, так вот светлый я и взял, так как вместо него, я предусмотрительно заказал еще один, такой же, только черный плафон, как в багажнике, на разборке, чтобы хотя бы что-то не красить, а чтобы был как говорится «завод»!

После того как я потренировался на светильнике, взял три одинаковых детали, а именно заглушки с потолочных ручек, чтобы проверить на них как ложится разная краск ана одинаковый материал и собственно говоря, первые пробы по заглушкам с потолочных ручек, показали вот такой вот результат:

Третий вариант, который мне больше всего понравился, как легла краска и как выглядит в целом, ооочень бы хорошо подошел под первый материал потолочной ткани, от которого я отказался, так как он был более серого цвета.

Источник

Самостоятельная покраска деталей салона.

Приветствую, уважаемое сообщество!
Состою здесь около 2-х лет, ранее не писал, только читал и насыщался знаниями. Натыкался здесь на многие посты и комментарии относительно покраски салонного пластика, а также торпед, дверных карт на пенополиуретановой основе обтянутых винилом и т.д. И комментаторы как обычно разделились на два лагеря — ярых противников покрасок и тех кто вполне успешно этот процесс освоил.
Хочу поделиться своим способом покраски элементов салона. Всё выискано в интернете общаясь с людьми, а кое-что освоено экспериментальным путем.
Заранее извиняюсь за орфографию и ошибки)

Перво-наперво, все готовящиеся к покраске элементы необходимо отмыть, а торпедо, дверные карты и прочие поверхности, которые вечно полируются на мойках, протираются губками антистатиками и т.д. — обязательно т.к. на эти остатки полиролей возможна реакция базы или лака. Поэтому желательна обработка абразивом, так будет наверняка. Для этого вполне успешно подходит зеленый скотч-брайт. Если деталь новая из упаковки, то можно не матовать и не мыть вовсе.

Процесс покраски абсолютно не замысловат и не требует каких-то особых навыков.
В первую очередь поверхность обезжиривается. Для этого хорошо годится антисиликон NOVOL 780, нанесенный на поверхность из обычного пульверизатора. После этого поверхность протирается липкой салфеткой с эффектом «антистатик» и можно приступать к покраске.
Готовим адгезионный грунт, мой выбор пал на NOVOL 700. Обязательно необходимо добавить в него эластификатор NOVOL 770 в следующих количествах:

5% при покраске «дубового» пластика вроде накладок порогов, накладок стоек, пистонов, заглушек.
10% при покраске травмобезопасных ( мягких ) деталей, таких как торпедо, дверные карты.
15% при покраске подушки безопасности в руль, ручек потолка ( если это резина на стальной основе ).

Грунт наносится одним тонким слоем. Нельзя допускать подтеков и переливов, так сохранится заводская фактура деталей.

Ждем 15 минут, проводим липкой салфеткой и красим в нужный цвет. Красить можно обычной базой, предварительно разбавив её на 40-80% в зависимости от температуры в помещении ( ну и руку набить желательно перед этим ). Первый слой наносится опылом, через 15 минут наносится отделочный слой ( опять же без переусердствования, подтеков и прочего ). После очередных 15 минут наносится финальный опыл.

Пока база сохнет, мешаем матовый лак. К нам не возят ничего кроме Mobihel Matt Clearcot 2К. Пропорции смешивания с отвердителем 2:1.
В лак, аналогично грунту добавляется эластификатор NOVOL 770 в следующих количествах:

5% при покраске «дубового» пластика вроде накладок порогов, накладок стоек, пистонов, заглушек.
10% при покраске травмобезопасных ( мягких ) деталей, таких как торпедо, дверные карты.
15% при покраске подушки безопасности в руль, ручек потолка ( если это резина на стальной основе ).

Также в лак добавляется разбавитель. Чем меньше его будет в лаке, тем меньше матовый эффект. Я добавляю от 10 до 20% в зависимости от нужной степени матовости.

Лак можно наносить уже через 30 минут после базы. Проводим липкой салфеткой и начинаем процесс. Первый слой аналогично базе — опылом. Желательно залакировать дополнительно какой-нибудь кусок картона. По нему можно будет определить когда нанести следующий слой. Проверяется это пальцем на отлип, если палец липнет к лаку, но не марается, то можно наносить следующий слой. Если на пальце остается лак, то значит еще рано.
Второй слой лака наносится отделочно. Тут есть небольшие хитрости — чем толще слой, тем менее заметен матовый эффект ( с увеличением толщины слоя, увеличивается степень глянца ). Поэтому ни в коем случае нельзя наносить жирные слои. При обычном, среднем слое вы получите матовый эффект, который полностью повторяет завод.
Если степень матовости вас не устраивает, можно добавить в лак матирующую пасту для металлов ( пропорции вычисляются экспериментальным путем ). Чем больше пасты, тем сильнее матовый эффект. Главное тщательно фильтровать смесь, потому что паста крупнозернистая. Также при ее использовании происходит повышенный износ сопла и иглы краскопульта. Такими нехитрыми манипуляциями можно играться со степенью глянца и матовости.
Финальный слой лака наносится опылом, так вы получите равномерный матовый эффект без полос и прочих косяков.

Есть еще несколько нюансов процесса:

1) Мешать все материалы необходимо в строгих пропорциях, используя электронные весы! У меня были самые простые, с ценой деления 1 грамм, вычетом веса тары и максимальной нагрузкой 2 кг. Скупиться на этом нельзя, потому что пробные выкрасы показали прямую зависимость пропорций материалов и качества покрытия. По меткам мерных стаканов и на глаз ничего мешать нельзя.

2) Толщина слоев базы и лака это очень важный фактор при покраске пластика. Пробные выкрасы на 100% подтвердили это. Если наносить слишком тонко — покрытие обдирается и царапается. Если нанести слишком толсто — вся краска слезает пленкой, как кожа со змеи. Необходимо соблюсти золотую середину, в этом помогут только пробные выкрасы. При идеальном попадании в толщину — покрытие не берут ногти, наждачки, скотч-брайты. И детали не осыпаются, даже если проехаться по ним колесом автомобиля ( эксперимент был проведен на крышке бардачка ))

3) Детали после покраски лучше не устанавливать в салон как минимум месяц. Экспериментальные детали которые я ковырял каждый день в течение недели после покраски, показали то, что свойства покрытия меняются день ото дня в лучшую сторону. Спустя месяц ими можно в футбол играть. Первые пару месяцев, лучше избежать обработки полиролями и прочей химией. Только вода и мягкие губки. После полной полимеризации можно делать все, что душе угодно.

4) Самое оптимальное количество мелких деталей для одновременной покраски это 20-25 штук. Красить за раз больше это тяжеловато и увеличивается вероятность косяков, попадания мусора, пыли.

5) И напоследок — матовый лак нельзя полировать. Поэтому допускать попадание мусора в базу и лак нельзя. После полировки, матовый лак становится глянцевым.

При соблюдении всех условий, идеальных пропорциях материалов и при относительно прямых руках не из штатнин, можно покрасить так, что детали не будут отличимы от завода даже если смотреть с лупой ))

Источник

Как правильно покрасить пластиковые детали кузова автомобиля.

Так как все пластмассы и пластики имеют различные свойства, необходимо получить обстоятельную информацию об их использовании на автомобиле. В связи с этим задается нехитрый вопрос: «Что такое пластмасса?» Под общим понятием «пластмасса» подразумевается множество синтетических материалов с ценными свойствами, изготовленных умными людьми в химических лабораториях. Но, у каждой пластмассы, в зависимости от состава, самые различные свойства. Таким образом, легко понять, почему столько различных видов пластмасс используются в наружных и внутренних деталях автомобиля, их свойства, естественно, должны соответствовать требованиям безопасности. Как правило, пластики, используемые в автомобильной промышленности, подразделяются на два вида, требующие специального грунтования перед покраской и соответственно не требующие.

Есть два способа позволяющие достаточно точно выбрать подходящую технологию ремонта пластика:

1. Сжигание:
Отломите маленький кусок пластика от ремонтируемой детали. Удостоверьтесь, что на отломленном куске нет краски, остатков формовой смазки или других загрязнений. Подожгите. Если пластик горит, испуская черный тяжелый дым и копоть — это говорит о том, что нет нужды в предварительном грунтовании. Если же, пластмасса горит чистым пламенем (как у свечи), то перед основным грунтованием необходимо нанести грунт для пластика.
2. Проверка на плавучесть:
Опустите пластик в воду. Если он утонул или полностью погрузился в воду — это говорит о том, что деталь не нуждается в предварительном грунтовании. Если же плавает на поверхности воды, то перед нанесением акрилового грунта необходимо нанести грунт для пластика.

В связи с тем, что при изготовлении пластмассовых деталей кузова, в них вводят различные специальные формовые смазки, то перед началом ремонта остатки этих смазок требуется удалить следующим образом: — обезжирить, используя Уайт-Спирит и очистить антисиликоновым составом.

Ремонт и подготовка к покраске

В повседневной жизни, практикующего маляра, самым распространенным является ремонт и покраска бамперов. Ремонт наиболее часто встречающихся дефектов мы и рассмотрим. Для примера возьмем поколотый и потрескавшийся бампер. Для начала, зафиксируем трещины, просверлив места, где они заканчиваются, насквозь (диаметром 3-5 мм.). Этим мы прекратим дальнейшее их расползание. Следующий шаг, наружную сторону дефекта или трещины заклейте самоклеящейся алюминиевой лентой, которая будет играть роль опалубки и шины одновременно. Возможны варианты и с другими фиксаторами. Если Ваш бампер изнутри залит пеной, то в месте ремонта придется ее удалить.

Для приведения разлома в статичное положение, чтобы не плавал, нужно воспользоваться мощным паяльником. Расплавляем края изнутри детали, вдоль лопнувшей пластмассы, тем самым, скрепляя края трещины между собой. Если есть отколотые куски, то их тоже прихватить по периметру, оплавляя цельным швом.

Далее, ремонтируемое место (изнутри), зашкуриваем грубым абразивом (шкуркой с зерном 80-120).Обезжириваем. Наносим слой шпаклевки содержащей стеклянное волокно, нелишним будет положить для лучшего армирования и кусок стекловолокна (стеклоткани), Для совсем серьезного скрепления в местах разлома, нужно изготовить из стальной проволоки «П»- образные скобки. Засверлить бампер и наложить швы из стальных скобок.

Отверстия обязательно зазенкуйте, а также проточите надфилем профили для скобок. Это нужно, чтобы скобки утопали в поверхности бампера. Теперь, когда шпаклевка со стекловолокном встала, можно снять алюминиевый скотч. И далее приступаем к ремонту лицевой части бампера.

Практически, работы по подготовки пластика к покраске, почти не отличаются от работы по кузову. Если бампер крашенный и не видны места чистой пластмассы, то все по плану. Обезжириваем, шпаклюем до выравнивания, потом шлифуем. Для качественного ремонта можно использовать специальную шпаклевку для пластика. Но, цена у нее кусается, поэтому, чаще используют обычную двухкомпонентную полиэфирную шпаклевку.

Грунтуем двухкомпонентным акриловым грунтом, шлифуем под покраску мелким абразивом (400-500). Опять обезжириваем и красим. Если стоит задача сделать покраску качественно, то обязательно необходимо добавлять в грунт и краску пластификат (еще одно название «Эластикатор»). Это такая жидкость в бутылочке, придающая вашему покрытию некоторую пластичность. В результате, при дальнейшей эксплуатации, даже при небольших толчках, краска останется на месте, а не покроется сеткой сколов и не полетит как опавшие листья. Продается пластификат в тех же магазинах, где и автокраски.

Покраска новой детали

Вы купили новый бампер или пластик для обвеса, и хотите, чтобы он засиял тем же цветом, что и ваш автомобиль, то следующие инструкции для вас.
Все операции по порядку:
Обезжириваем
Наносим грунт по пластику.
Наносим акриловый грунт.
Шлифуем акриловый грунт.
Наносим «базу» или пигмент.
Наносим лак.
Любуемся своей работой!

Ниже все изложено подробней.

Для начала определитесь, к какому виду этот пластик относится. Некоторую информацию, конечно можно получить и у продавца. Но стопроцентно доверять я бы не советовал. Лучше все-таки провериться способами описанными выше.

1. Итак, если ваша пластмассовая деталь не требует специального грунтования по пластику, то, тщательно обезжириваем, протираем антисиликоном. Далее наносим адгезивную риску (она нужна для более надежного контакта с поверхностью) под двухкомпонентный акриловый грунт, абразивом 240-400, и после тщательного обезжиривания грунтуем.

Шлифуем высохший акриловый грунт абразивами 320 под простую эмаль и 400-500 под «металлик» с лаковым покрытием. Окрашиваем, незабываем, добавлять в краску и грунт пластификат. Инструкции по процентному раскладу имеются на бутылочке. Должен заметить, хоть производитель и указывает, что свойства материалов не изменяются при добавлении пластификата, однако при шлифовании есть некоторые трудности. Шлифовальная бумага гораздо быстрее забивается пылью, соответственно возрастает ее расход. А это уже показывает, что в данном случае добавка выполняет свою роль.

2. Если деталь придется грунтовать специальным грунтом для пластика, то основное правило в данном случае: поверхность должна быть тщательнейшим образом очищена от заводских силиконовых смазок, которые используют для пресс-форм.

А далее, все опять же, по тому же плану, только перед грунтованием акриловым двухкомпонентным грунтом, следует нанести специальный грунт по пластику. Обычно это однокомпонентный грунт, прозрачного цвета. Быстро сохнет, но при обильном поливании может дать подтеки. Наносить следует 1-2 слоя. Шлифовать под грунт по пластику, или как я это называю, наносить адгезивную риску, не нужно.

Не забываем избавляться от пыли и мусора в помещении. В качестве расходных материалов можно использовать аэрозольные баллончики с краской и грунтом.

Источник