Юрьев польский почему так называется
Юрьев-Польский
История Юрьева-Польского.
Название города Юрьев-Польский (или Юрьев-Польской) говорит о его основателе и местоположении. Город был назван в честь князя Юрия Долгорукого, в чём удостоверяет нас Никоновская летопись записью под 1152 годом: «Великий князь Юрий Суждальский мнози церкви созда и в своё имя град Юрьев заложи, нарицаемый Польский». Города на Руси ставились обычно на высоком крутом берегу при слиянии двух рек, которые служили оборонным дополнительным укреплением при нападении на город врагов. Город Юрьев заложили на равнине, в поле, хотя и при слиянии рек Колокши и Гзы. Чтобы отличать его от другого города Юрьева (Юрьев-Дерпт-Тарту), основанного ещё Ярославом Мудрым и названного в честь имени основателя (данного ему при крещении), новый Юрьев получил приставку Польский по безлесью и большим полям, окружавшим город.
Юрьев-Польский выстроили во время активного строительства новых укреплённых городов-крепостей для отражения набегов кочевников и стал опорным центром Ополья. Крутых берегов и глубоких оврагов вокруг города не было. Единственной природной защитой города стала топь, а от врагов Юрьев защищали крепостные стены. Юрьевская крепость имела круглую форму, была обнесена высоким валом (до семи метров высотой) и деревянными стенами. Вал и стены трижды размыкались, образуя ворота на три дороги: на Владимир, Переяславль-Залесский и Москву. За крепостью стоял посад, жители которого укрывались за крепостными стенами в случае вражеского нападения.
В годы княжения Ивана Калиты Юрьев вошёл в состав Московского княжества, и в 1380 году юрьевцы храбро сражались на поле Куликовом под знамёнами князя Дмитрия Донского. Юрьев Польский часто подвергался опустошительным набегам ордынцев. Новгородская летопись сохранила сведения о набеге на русские земли войка хана Тохтамыша в 1382 году: «Прииде царь татарский Тохтамыш в силе велице на землю русскую, много пустоша земли русские: взял град Москву и пожже Переяславль, Коломны, Володимер и Юрьев». В 1408 году при очередном нашествии золотоордынцев во главе с Едигеем город был вновь сожжён, а многие его жители уведены в полон. С этого времени Юрьев-Польский теряет значение стратегической крепости и торгового города. Он часто отдаётся «в кормление» иноземцам, служащим московским князьям. Владели Юрьевом-Польским литовский князь Свидригайло Ольгердович, казанский хан Абдул-Летиф, астраханский царевич Кайбула.
С середины XVII века в городе начинается торгово-промышленный подъём. Развитию города и росту торговли способствовало его положение на Большой Стромынской дороге, соединявшей суздальские земли с Москвой. Торговля велась главным образом зерном и льном. Из предметов ремесла в столицу везли полотно и юфть.
В Отечественную войну 1812 года Юрьев принял тысячи раненых и дал приют не меньшему числу беженцев. на защиту Отечества из города ушли полторы тысячи ополченцев, которые составили половину 5-го полка Владимирского ополчения. полк возглавил генерал-лейтенант князь Голицын, представитель дворянства Юрьевского уезда. Заслуги юрьевских ополченцев отметил император Александр I, который в феврале 1813 года в письме князю Голицыну изъявил им «особое благоволение и признательность».
В XIX веке Юрьев-Польский, как и ранее, сохранял немалое торговое значение. ещё во времена Петра Великого и его преемников активизация торговли в российских городах заставила власти уделять особое внимание в градостроительных планах торговым площадям и гостиным дворам. Новый Гостиный двор появился и в Юрьеве-Польском, где для каждого вида товаров стоял свой торговый ряд. В базарные дни торговая площадь города заполнялась палатками, шатрами, лотками и телегами крестьян, привозивших сюда свои товары. Роль города как промышленного центра Владимирской губернии особенно возросла во второй половине XIX века, когда через него прошла железная дорога.
Свой герб город получил в начале XIX века: «В верхней части медальона герб губернского Владимира, а в нижней в серебряном поле две золотые корзины, наполненные спелыми вишнями».
Немногие могут похвастаться тем, что знают город Юрьев – Польский. Между тем он кровный брат Москвы. Его, как и столицу нашей родины, основал князь – воин и строитель городов, Юрий Владимирович Долгорукий.
Кроме того, не все знают и то, что Москву, как город, Юрий Долгорукий заложил позже Юрьева: как крепость Москва заложена в 1156 году, а город Юрьев – Польский в 1152 году. Князь Юрий Долгорукий не случайно назвал его своим именем: в юном возрасте Юрия в эти края на княжение отправил его отец Владимир Мономах. Много лет Юрий прожил в своём Суздале и поэтому его прозвали Юрием Суздальским. Из Суздаля Юрий ходил в воинские походы и всякий раз возвращался сюда.
Его путь в Суздаль пролегал через равнину, окруженную возвышенностями, которую пересекали две реки: Колокша и её приток Гза. Останавливаясь на горе, расположенной на севере междуречья, Юрий любовался удобным полем, которое как бы обнимали две реки.
Никоновская летопись сообщает: «Того же лета 6660 (1152) Юрий Владимирович в Суздальской земле поставил многие церкви каменны и град Юрьев основал и церковь каменную Святого Георгия».
Вторая Липицкая битва была 21 апреля 1216 года между сыновьями Всеволода III вблизи Юрьева на Липицком поле. Новгородская летопись назвала её «Битвой новгородцами с суздальцами».
Повреждённый собор деда Юрия Долгорукого, князь Юрьевский Святослав Всеволодович приказал разобрать, а на его месте воздвиг новый, с небывалой по красоте изумительной, сплошной каменной резьбой, превзойдя великолепием даже отцовский Дмитровский собор во Владимире.
«В 1234 году князь Святослав Всеволодович совершив в Юрьеве церковь Св. Георгия, великолепно украсив оную извне всея церковь по камню резаною».
А через три года после завершения строительства этого уникального собора, осенью 1237 года на Северную Русь обрушились орды Батыя. В начале февраля 1238 года татары взяли Владимир, а затем в течение месяца ещё 14 городов. В том числе и Юрьев – Польский. Редкое село, не говоря о городах, не сопротивлялось варварам. Мне, проживающие внутри валов, показывали найденные здесь обломки мечей внутри вала.
Но не долго продолжалось затишье на Владимиро – Суздальской Руси: недостойный сын Александра Невского, князь города Городца, Андрей задобрил лестью и дарами хана Менгу Тимура. Хан дал ему войско, которое Андрей в декабре 1281 года привёл на Северную Русь, чтобы силой отнять у старшего брата Дмитрия великое княжение. Татары, пользуясь случаем, напомнили россиянам времена Батыя, они разорили все города. Переяславль – Залесский вздумал обороняться, за что город жестоко наказали: татары убили поголовно всех мужчин от детей до стариков. Юрьев – Польский в числе городов, не поддержавших Андрея, был так же разорён.
Когда татары ушли, Андрея тут же изгнали. Но в 1293 году он вновь повторил попытку с помощью хана Дедюня овладеть Владимирским престолом. И вновь Юрьев, не поддержавший Андрея, взяли как неприятельский, а жителей увели в плен.
В 1340 году в летописях упоминается в последний раз род Юрьевского князя Святослава Всеволодовича: Юрьевский князь Иван Ярославович с Юрьевским полком участвовал в походе великого князя Московского Ивана Калиты на Смоленск.
В 1380 году темник Мамай решил повторить Батыев погром, на поле Куликово вышел в составе Владимирской рати и Юрьевский полк. Когда после битвы искали среди убитых великого князя Дмитрия, ратник из Юрьева Степан Новсильский сказал, что видел, как раненый великий князь шел к лесу. Там и нашли Дмитрия Донского.
Мстя за поражение на Куликовом поле, хан Тохтамыш в 1382 году набегом напал на Русь, хитростью взяв в августе Москву, в сентябре в числе других городов был взят и Юрьев.
В начале 15 века Юрьев – Польский, как и многие города переходит в собственность великого князя Московского.
Сын Дмитрия Донского, великий князь Василий, в 1408 году принял перебежавшего к нему из Литвы князя Свидригайло Ольгердовича и оценил его не по заслугам, дал ему чуть не полцарства: пять городов, в том числе и Юрьев и даже древнюю столицу Владимир.
В тот же год на Владимирскую землю напал хан Эдигей и взял несколько городов. Свидригайло подло предал великого князя и бежал со своими приспешниками в Литву, по пути разорив Серпухов.
В 1508 году царь Василий Иванович отдал Юрьев на кормление Казанскому царю Абдул Летифу, который владел им до 1515 года.
В 1549 году Иван Грозный, готовя поход на Казань, велел собирать большой полк в Суздале, а сторожевой в Юрьеве. Воеводой сторожевого полка был боярин Юрий Михайлович Булгаков. В ноябре перед походом Грозный посещал Юрьев.
Сыновья Кайбуллы – Муртаза Алей и Архалак Алейар тоже верно служили России при царе Фёдоре Ивановиче и Борисе Годунове.
Тяжкие испытания смуты 1608 – 1609 годов выдержали не все: Суздаль целовал крест Лжедитрию, а жители Переяславля – Залесского даже соединились с поляками и взяли Ростов. Юрьев остался верным Русскому государству.
В те годы Юрьев – Польский состоял из Кремля, расположенного внутри вала, и посада. В 1648 году в городе уже было 268 дворов, в них жило 414 человек.
Из топографического описания Владимирской губернии, составленного в 1784 году:
«Город Юрьев – Польский окружен полями, по причине коих и назван Польским. Расположен по обе стороны реки Колокши. В окружности имеет 215, длины 800, поперешнику 500 сажен, а фигура оного продолговатый овал.
Разделяется на 2 части, 1-я называется Кремль, 2-я предместьем. Кремль окружен валом. Жилья больше в предместье, в котором насчитывается семь улиц: Большая, Воскресенская, Никитская, Спасская, Луговая, Зарецкая, Разночинная. Населения 1979 душ».
Ещё при Петре I в Юрьеве была открыта Русская школа, а при Екатерине II гимназия.
Во время войны 1812 года на Владимирской земле организовали народное ополчение, которым командовал генерал – лейтенант, князь Борис Андреевич Голицын, владелец села Сима Юрьев – Польского уезда. Пятый полк Владимирского ополчения Юрьевский.
«Князь Пётр Иванович Багратион, находясь у друга своего князя Бориса Андреевича Голицына, Владимирской губернии, Юрьевского уезда, в селе Симе, получил Высочайшее повеление быть Главнокомандующим 2-ой западной армией; из Симы отправился к оной, и будучи ранен в деле при Бородине, прибыл опять в Симу и скончался сентября 11 дня».
Кн. П. И. Багратиону истинная дружба.
27 лет спустя, в 1839 году, прах Багратиона был перезахоронен на Бородинском поле.
Это знаменитый храм двоеверия, единственный не только у нас в России, но и в мире. В сказочной каменной резьбе Георгиевского собора, кроме христианства, подробно отображено язычество со всеми его символами, а на угловых капителях изображены языческие боги: Перун, Даждьбог, Макошь и Лада. (Подробности об этом в моей статье о Георгиевском соборе)
Собор восхищает своей сплошной причудливой каменной резьбой, как волшебная древняя каменная книга рассказывает он нам о древних, былинных временах Руси.
Юрьев польский почему так называется
Город Юрьев-Польский основан в 1152 г. суздальским князем Юрием Долгоруким на берегу реки Колокши.
Настоящая дорога от Москвы ко Владимиру позднейшая, и ныне даже пролегает через большие леса, которые прежде, по всей вероятности, были непроходимы; притом же ни одно селение не напоминает, чтобы в старину тут было обиталище. Москва, бывшая первоначально во владении Князей Суздальских, должна была иметь к нему путь прямой. На этом пути князь основал город Юрьев-Польский. От самого Суздаля к Юрьеву и далее по дороге, так называемой Стромынке (Стромынская дорога), тянутся на недалеком друг от друга расстоянии многочисленные курганы и городища, доказывающие населенность этого края. Стромынская дорога от Юрьев-Польского проходила через Киржач, Черноголовку, село Аристовское (Аристов погост), Пехра-Покровское и доходила до Москва-реки, являвшейся южной границей Владимиро-Суздальского княжества. Путь этот из Суздаля в Москву оставался главным до XVIII в., как это видно из актов. Так из расходных росписей монастырских слуг Суздальскаго Покровскаго монастыря отправлявшихся в Москву с сенными деньгами в 1690 г., видно, что, ехавши в Москву, они останавливались в Юрьеве Польском, в с. Ильинском (Кольчугинский район) ночевали, в деревне Желдыбине (Киржачский р-н) кормили, в селе Стромыне ночевали, на Клязьме кормили, в селе Пехре мимоездом квас пили, и потом приехали в Москву. Через два дни поехав из Москвы обратно в Суздаль, в селе Пехре кормили, на Клязьме ночевали, в селе Стромынь кормили, в деревне Храпкове ночевали, мимоездом в селе Киржач хлеба купили, в деревне Лодыгине кормили и приехали в Суздаль.
Река Колокша и крепостной вал XII в.
Памятник Юрию Долгорукому в Юрьев-Польском
Георгиевский собор в Юрьев Польском
В 1708 г. город был приписан к Московской губернии.
План города Юрьев-Польского, нач. XVIII в.
В 1719 году обширная Московская губерния была по-новому разделена на 9 провинций. Это были: Владимирская, Московская, Переславль-Рязанская, Костромская, Суздальская, Юрьев-Польская, Переславль-Залесская, Тульская и Калужская провинции.
Юрьев-Польский назначен провинциальным городом Юрьев-Польской провинции Московской губрнии. В состав провинции входили города Шуя и Лух.
В 1720 г. у диакона г. Юрьева-Польского родился сын Попов Никита Иванович (1720—1782) — будущий профессор астрономии Императорской Академии Наук.
В 1722 г. в Николо-Введенский монастырь переведены монахини из Покровского монастыря.
Герб Юрьева-Польского утвержден вместе с остальными гербами Владимирского наместничества 16 августа 1781 г.
Герб Юрьев-Польского
Описание герба:
в верхней части герб Владимирский; в нижней части «в серебряном поле натурального цвета два кузовка, наполненные вишнями, чем сей город изобилует».
Использованы материалы статьи О. Рево в журнале «Наука и жизнь» №12, 1987 г.
Во второй пол. XIX в. был составлен проект герба Юрьева-Польского по правилам, разработанным Б. Кене. В серебряном поле три ягоды вишни с черенками и листьями. В вольной части герб Владимирской губернии. Герб не утверждался официально.
Изображение герба реконструировано по значку, выпущенному Московским ЭТПК.
В 1873-1877 гг. были построены Торговые ряды (Гостиный двор) на торговой площади на месте сгоревшего здания Гостиного двора екатерининских времен. Внутреннего двора в Торговых рядах нет. Вдоль рядов протянута деревянная галерея с резными колонками.
См. Торговые ряды Юрьев-Польского
Петр Иванович Абросимов
Петр Иванович Абросимов, юрьевский купец, первый раз был избран на должность городского головы в 1898 году и затем вторично в 1902 году. До 1898 года Петр Иванович в продолжение нескольких лет служил по выборам городского общества членом местного Присутствия по промысловому и по квартирному налогу и церковным старостой Юрьевского Георгиевского собора. За эти немногие годы службы Петра Ивановича во главе городского общественного самоуправления в городе Юрьеве открыто городское приходское училище, и начата постройка здания городской общественной богадельни на 100 человек призреваемых.
Учебные заведения уездного г. Юрьев-Польского
Состояние учебных заведений Юрьевского уезда за 1901-02 уч. год.
Реальное училище открыто 21 сентября 1910 г.
Юрьевская почтово-телеграфная контора. В 1899 г. Начальник – надв. сов. Владимир Ильич Лебедев. Помощник – титул. сов. Николай Александрович Альбицкий.
1900 г. – в Юрьеве построена фабрика земледельческих орудий. Его владельцем был крестьянин с. Волствиново Ксенофонт Дмитриевич Корноухов. После революции завод «Красный пахарь».
Объявление 1912 г.
Поклонный крест в честь 850-летия города Юрьев-Польский у стены Михайло-Архангельского монастыря. 2002 г.
До 2010 г. Юрьев-Польский имел статус исторического поселения, однако Приказом Министерства культуры РФ от 29 июля 2010 г. №418/339 город был этого статуса лишён.
Археологические памятники Юрьев-Польского района
В 1920 г. был основан Юрьев-Польский историко-архитектурный и художественный музей (Михайло-Архангельский мужской монастырь).
— Выставка «Золотой теленок» – история местной ткацкой фабрики и традиции художественной вышивки.
— Выставка «Крестьянство и земледелие Владимирского Ополья».
— Выставка «Художественная резьба по дереву» (располагалась в здании собора Михаила Архангела до его передачи Церкви) – деревянные скульптуры XV–XIX вв.
— Георгиевский собор – интерьер собора: камни, не использованные при реконструкции здания, могилы князей и росписи XVII вв.
— Смотровая площадка и выставка «Монашеская келья» (в здании звонницы). Выставка представляет собой несколько узких залов с малоинтересными экспонатами, а со смотровой площадки открывается неплохой вид на город и окрестные поля.
— Художественная галерея (в здании церкви Иоанна Богослова) – российское искусство XVI–XIX вв.
— Экспозиция, посвящённая жизни П.И. Багратиона – музей знаменитого полководца Отечественной войны 1812 г.
Уроженцы Юрьев-Польского района
Свято-Введенский Никоновский мужской монастырь
— Церковь Николая Чудотворца.
— Церковь Введения во храм Пресвятой Богородицы.
Михайло-Архангельский монастырь
— Надвратная церковь Иоанна Богослова (1654-1670 гг.).
— Колокольня (1684).
— Михайло-Архангельский собор (1772-1809 гг.).
— Знаменская трапезная церковь (1625).
— Георгиевская деревянная церковь (1718).
Упраздненные монастыри Юрьев-Польского и района
nord_ursus
nord_ursusЗаписки северного медведя
Cogito ergo sum
Среди Владимиро-Суздальского ополья, которое разделяет между собой Мещёрский край и таёжные леса Русского Севера, на залесских землях, когда-то оседали древнерусские переселенцы из более южных краёв. Русь росла на северо-восток. И древний город Юрьев-Польский (основан в 1152 году) находится среди живописных полей и холмов с берёзовыми рощами. Именно от полей — Владимирского ополья, и происходит вторая часть названия города, которая у многих ассоциируется с Польшей, вызывая тем самым недоумение. Но двойным название города стало, чтобы его не путали с несколькими другими городами с именем Юрьев, среди которых — нынешний эстонский город Тарту. Примечательно, кстати, и то, что последний был основан князем Ярославом Мудрым, который назвал город своим именем, данным при крещении, а Юрьев-Польский был основан, как и Москва, Юрием Долгоруким. Сейчас Юрьев-Польский — районный центр Владимирской области с населением 19 тысяч человек. В этот город я съездил 29 января, в предпоследний день своего пребывания на Владимирской земле.
Юрьев-Польский от Владимира отстоит примерно на 70 километров на северо-запад, в сторону Ярославской области и города Переславля-Залесского (который до революции тоже входил в состав Владимирской губернии). Автобусы сюда из Владимира ходят регулярно. На один из них я опоздал (причём по глупой причине, — забыл обналичить деньги с карточки заранее и искал место, где это можно сделать в окрестностях автовокзала), но ждать следующего пришлось только час. Автобус ехал по холмам и полям, среди живописных среднерусских пейзажей. Возможно, здесь и правда летом красивее, чем зимой. Но ведь я ещё в Переславле-Залесском не был, так что моё повторное попадание в эти места, в том числе в летний период, не исключено. Автобус идёт через весь город, и большинство пассажиров выходит в центре. Оставшись в автобусе один, я решил всё таки доехать до автостанции, чтобы сразу купить билет обратно во Владимир.
2. Вот так выглядит автостанция (светлое одноэтажное здание справа). Кстати, чуть дальше есть и железнодорожная станция. Через Александров, Юрьев-Польский и Кольчугино проходит тепловозная однопутка, ведущая в Иваново. Здесь ежедневно проходит ночной поезд из Москвы.
Сначала я, кстати, хотел съездить и в Кольчугино — город не столь интересный в историко-культурном плане, но представляющий для меня интерес как непарадная Владимирская область, а также, разумеется, родина советских подстаканников 🙂 Но совместить расписание автобусов (как всегда бывает, между соседними райцентрами их ходит гораздо меньше, чем в областной центр) с зимним световым днём не представлялось возможным.
3. Купив билет на обратный автобус, я пошёл пешком в центр по улице Вокзальной. Пока на пути — обычные пятиэтажки, но в перспективе видна колокольня церкви Покрова (1769 год).
4. Прошёл мимо детского сада:
5. Подрастающее поколение юрьевпольцев:
6. Справа — корпуса завода «Промсвязь», производящего электрооборудование. Это одно из градоорбразующих предприятий современного Юрьева-Польского.
8. По дороге встретилась вот такая покосившаяся избушка. И ведь там ещё кто-то живёт! Клубится дым из печной трубы.
9. Подхожу к берегу реки Колокши, на которой вырос город. Перед мостом — мемориал, посвящённый землякам, погибшим на Великой Отечественной войне. Несколько фамилий на плитах — это, как я понял, уроженцы города, ставшие Героями Советского Союза.
10. А на другом берегу Колокши (сама река видна на переднем плане) — бывший Юрьев-Польский кремль: земляной вал и соборы — Георгиевский и Троицкий.
11. Мост через реку. Я не пошёл через него и «сломал систему» — перешёл реку по льду 🙂 Зимой там даже есть протоптанные тропинки, и где-то у берега я видел одиноко сидящих рыбаков.
12. Земляной вал высотой семи метров сохранился не полностью. Насыпан он был в 1152 году по указу Юрия Долгорукого, основавшего город. Несложно догадаться, что, как и во Владимире, и в Суздале, и в Галиче, и ещё много где, зимой вал служит горкой, с которой на ледянках катаются дети.
А крепость за столетия своего существования немало вражеских ударов успела принять на себя. Трижды город разоряли монголы, а во время Смуты — ещё и поляки. Поляки разорили Юрьев-Польский, — как звучит-то!
13. Пройдя через вал, я подошёл поближе к ансамблю Георгиевского и Троицкого соборов. На заднем плане, кстати, виден и Михаило-Архангельский монастырь.
14. Георгиевский собор можно считать домонгольским храмом, хоть и изначальный облик дошёл до наших дней не полностью. Первый собор в честь великомученика Георгия Победоносца — святого покровителя Юрия Долгорукого, был заложен при основании города, но он находился несколько в другом месте. Нынешний храм возведён в 1230-1234 годах по указу князя Святослава Всеволодовича, но претерпел изменения после реконструкции в 1471 году.
15. Декор фасада сразу говорит о владимиро-суздальском зодчестве, придавая собору сходство с Дмитриевским собором Владимира и церковью Покрова на Нерли.
19. Крест над однокупольным храмом:
Что интересно, нынешний облик Георгиевского собора ближе к первоначальному, нежели он был ещё чуть больше ста лет назад. В течение XVIII-XIX веков древний храм был почти спрятан в новых пристройках — сначала колокольня, потом Троицкий придел, потом ризница. В начале XX века, однако, решили вернуть храм к состоянию, которое он обрёл в XV веке, и ради этого все пристройки разобрали.
Разобранный Троицкий придел заменили новым храмом по соседству. Свято-Троицкий собор был построен в псевдорусском стиле в 1913-1915 годах. Проработать ему, как нетрудно догадаться, пришлось недолго. В 1930-е годы собор был закрыт, лишён куполов и превращён в электроподстанцию.
20. Сейчас ведётся восстановление собора, но опознать в этом здании храм пока ещё довольно трудно.
Так и стоят по соседству два собора примерно одинаковых размеров. Георгиевский даже чуть поменьше Троицкого, но зато старше на восемьсот лет.
21. Чуть дальше находится Михаило-Архангельский мужской монастырь. Предположительно он основан также одновременно с городом, но существующий архитектурный ансамбль сложился уже в XVII-XVIII веках.
В советские времена в закрытом монастыре разместился музей-заповедник. Что интересно, он действует и ныне, соседствуя с монахами в стенах возрождённой обители.
22. Вот так выглядит вход в монастырь. Это — вид наружу, то есть к выходу в город.
23. Собор и колокольня составляют центр монастыря. Приглядевшись, можно по архитектурному облику определить, что колокольня старше собора Михаила Архангела на сто лет. В соборе уже угадываются черты барокко, и построен он в 1792-1806 годах; в Петербурге в то время уже получал распространение классицизм, но архитектурное отставание провинции от столиц — явление нередкое.
24. Надвратная церковь Иоанна Богослова постройки 1670 года. Слева виден показанный выше вход в монастырь, а деревья на переднем плане — видимо, монастырский сад.
26. Братский келейный корпус — вторая половина XVIII века:
27. Монастырская стена:
28. Есть в обители и памятник деревянного зодчества. Церковь Георгия Победоносца, датируемая приблизительно концом XVII века, была привезена в Юрьев-Польский музей-заповедник из села Егорье в 1960-е годы. Подобные примеры есть и в Суздале.
29. Посетители могут подняться и на монастырскую колокольню, с которой открывается неплохой вид на город и окрестности. Только помещения здесь тесные, о чём посетителей предупреждают даже по два раза.
В одном из внутренних помещений — небольшая экспозиция, посвящённая истории города, и там же женщина-смотрительница просит, во-первых, быть осторожнее при подъёме по крутой винтовой лестнице, во-вторых, плотно закрывать дверь на звонницу, чтобы им не дуло холодным зимним воздухом, а в-третьих, не звонить в колокола. Впрочем, со всеми тремя поставленными просьбами я успешно справился.
30. Вот так выглядит монастырская звонница:
31. Надвратная церковь:
32. Братский корпус. За ним дальше виден Троицкий собор, из-за которого выглядывает крест Георгиевского собора. Ещё дальше можно увидеть трубы завода «Промсвязь».
33. Знаменская трапезная церковь (1625), пристроенная к братскому корпусу:
34. Четверик и главки Михаило-Архангельского собора. На беглый взгляд и не отличишь от надвратной церкви.
35. За собором и несколькими городскими домами отлично просматриваются заснеженные просторы Владимирского Ополья, от которого город Юрьев-Польский и получил вторую часть своего названия.
Красиво, в общем. И, может быть, применительно к данному, отдельно взятому месту, я даже мог бы согласиться с адептами постулата «Путешествовать надо летом!!111», хотя и зимой здесь тоже неплохо.
37. Ещё один вид монастырской звонницы с надвратной церковью на заднем плане:
И я спускаюсь с колокольни и затем покидаю монастырь.
38. Ещё один вид на обитель, уже снаружи.
39. В пределах бывшего кремля, по соседству с монастырём, частично сохранилась старая уездная застройка XIX-XX веков. Конкретно в этом доме сейчас находится отделение полиции.
40. По соседству — ещё один мемориал Великой Отечественной войне:
41. Старые дома напротив монастыря:
42. Миновав монастырские стены по улице 1 мая, я вышел в самый центр города. Это — Советская площадь. Осторожно выскажу предположение, что в прошлом она носила название Торговая.
43. Здесь же проходит северная сторона крепостного вала. А вдалеке вновь видна колокольня Покровской церкви.
44. Несколько новодельных зданий. А на заднем плане видны торговые ряды XIX века, по которым я и высказал предположение о прошлом наименовании площади.
46. Заснеженный крепостной вал, из-за которого выглядывают кресты и верхушки башен монастыря.
47. И вождь мирового пролетариата по соседству:
48. С площади тоже открывается неплохой вид на Михаило-Архангельский монастырь. Кстати, порадовало, что здесь тоже новогодняя ёлка настоящая, как в Галиче.
49. Упомянутая улица 1 мая продолжается и после Советской площади, становясь пешеходной. По обеим сторонам — корпуса Торговых рядов.
50. Видимо, это традиционное место неспешных прогулок юрьевпольцев и гостей города.
51. Обратный вид. Отсюда монастырь тоже хорошо просматривается.
52. Старая уездная застройка. Не обходится, правда, и без советских вкраплений. Белая двухэтажка — видимо, ещё конструктивизм.
54. А напротив — детский дом. Между прочим, сейчас это определить трудно, но изначально это. православный храм! Церковь Воскресения Христова, построенная в конце XVIII века (здесь, кстати, архитектурного отставания не наблюдается), и переделанная в советские годы. Если не знать, то это здание легко можно принять за дом культуры сталинской постройки.
Пройдя до конца улицы 1 мая (которая, кстати, раньше назывлась Воскресенская, именно по показанной церкви), я повернул на улицу Школьную.
57. Две церкви — Никольская на переднем плане (1666 год), а на заднем плане — Введенская (1763-1766):
58. Вновь перехожу речку Колокшу — приток Клязьмы. Но на сей раз уже по мосту, а не по льду. Между прочим, похоже, что раньше здесь был подвесной мост, — конструкции справа говорят именно об этом.
Кстати, внешне мне это место напомнило мост через Тихвинку в Тихвине рядом с монастырём.
59. Дальше — кварталы пятиэтажек:
60. Школа №1 и дети, бегущие с уроков. Постройка явно дореволюционная, видимо, начала XX века. Рискну предположить, что это изначально была уездная гимназия или училище.
61. А может быть и управление ткацкой фабрики, расположенной по соседству.
62. Юрьев-польские дворы. Здесь даже довольно уютно.
63. Местные обитатели:
65. В позднесоветской жилой архитектуре иногда обнаруживаются оригинальные решения.
66. Снова Колокша и корпуса ткацкой фабрики впереди. На речке стоит плотина, ныне, как понимаю, уже не используемая.
67. Пройдя через пешеходный мостик, я вновь вышел на улицу 1 мая, которая идёт вдоль зданий ткацкой фабрики.
68. В одном из дворов стоит церковь Рождества Христова (1700), затерявшаяся среди пятиэтажек и труб коммуникаций. Вид, конечно, интересный. Проще подумать, что это где-нибудь на Крайнем Севере, нежели в Средней полосе России.
69. Вид с другого ракурса. На переднем плане — Борисоглебская церковь (1792).
70. Старое здание напротив ткацкой фабрики. Я, правда, так и не выяснил, чем оно было.
71. А эта постройка из красного кирпича похожа на склад:
72. А вот и сама ткацкая фабрика. Основанная в 1895 году купцом А. В. Ганшиным, она производила текстильную продукцию, которая принимала участие в международных выставках в Западной Европе. И продолжает работать и в наши дни.
73. В перспективе улицы видна колокольня не действующего Петропавловского монастыря (конец XIX века), к которой я почему-то не догадался подойти поближе, хоть и оставалось уже немного.
74. На ткацкой фабрике тем временем кипит работа. Причём кипит в прямом смысле, — судя по парогенератору. На заднем плане видна водонапорная башня, — видимо, тоже конца XIX века.
75. Вот эта небольшая площадь — самое дальнее место в городе, докуда я дошёл.
76. Довольно приятная сталинка. Видимо, довоенная.
77. Ещё один взгляд на колокольню Петропавловского монастыря.
78. И от этой площади я уже повернул назад, по улице 1 мая:
79. Ещё один, пожалуй, что более эффектный, ракурс с церковью Рождества Христова, которая гораздо старше домов, её окружающих.
80. Детская площадка. На дальнем плане видна Введенская церковь, показанная на фото 57.
81. Перспектива улицы 1 мая с зумом. Отлично виден и Михаило-Архангельский монастырь, и Троицкий собор, и купол Георгиевского собора.
На обратном пути я уже не пошёл через бывшую крепость и мимо монастыря, а обошёл крепостной вал с западной стороны.
82. И смог поближе увидеть ансамбль двух церквей, высокая колокольня которого тоже видна из многих точек города (фото 3 и 43). Белая, с пятью главками, — Покровская (1769), однокупольная, с ротондой — мученика Никиты (1796).
Так я вернулся на автостанцию и на старом ПАЗике поехал обратно во Владимир, где мне предстоял последний вечер в этом городе.