переделка кинопроектора русь для оцифровки своими руками
Покадровая оцифровка 8мм фильмов
В Интернете много статей по оцифровке 8мм фильмов. В последнее время разработано много способов, о чем подробно рассмотрено на сайтах, например, Сергея Петрова и http://www.ixbt.com/divideo/8mm.shtml. Очень много информации на профильном форуме сайта ixbt.com: часть 1, часть 2, часть 3, часть 4, часть 5.
На сегодняшний день самым перспективным способом оцифровки 8 мм фильмовв домашних условиях — это покадровое сканирование или пересъемка. Этот способ обеспечивает получение наиболее качественной цифровой копии фильмов. До недавнего времени этот прием был очень трудоемким и затратным. Однако технологии не стоят на месте.
На сегодня существует несколько способов реализации покадрового сканирования или покадровой съемки 8 мм фильмов. Все они сводятся к одному — это получить цифровое изображение каждого кадра фильма. И уже после этого с помощью программы, например, VirtualDub преобразовать группу изображений в фильм с последующей редакцией в видеоредакторах с добавлением титров, музыки и прочих достижений видеоиндустрии, которые не были доступны в эпоху 8мм пленки.
В домашних условиях наиболее приемлемыми являются способы, которые основаны на использовании кинопроектора и устройства видеозахвата. Если Вы посетили указанные ссылки, то Вы уже в курсе, что надо доработать, прежде всего, кинопроектор. Способов переделки кинопроектора описано много. Рассмотрим еще один. Но сначала остановимся на теории вопроса.
Выбор способа и методики пересъемки пленки
После изучения опыта по решению вопроса покадровой пересъемки пленки и анализа своих возможностей было принято решение изготовить устройство с ипользованием кинопроектора «Русь» и WEB-камеры. Это устройство необходимо подключить к USB-разъему компьютера. Необходимое программное обеспечение должно в нужный момент захватывать изображение, полученное с WEB-камеры, и сохранять картинку на жестком диске с автоматичеким присвоением нового имени, чтобы не происходила перезапись одного и того же файла. Рассмотрим подробнее весь процесс на графике.
Сначала идет вращение основного вала кинопроектора, в процессе которого пленка продвигается в фильмовом канале с помощью грейфера. Когда кадрик пленки установлена в кадровом окне, зуб грейфера выходит из зацепления с пленкой. В этот момент и происходит остановка вращения вала. Во время паузы неподвижное изображение передается на WEB-камеру, формируется команда программе на захват изображения и производится запись этого изображения на жесткий диск компьютера. Время паузы зависит от быстродействия компьютера и его комплектующих. Использовался компьютер на основе двухядерного процессора Intel Core2 E6550 Duo 2,33Ghz, ОЗУ 2Gb, видеокарта NVIDIA GeForce8500 GT 1Mb. Для нормальной и стабильной работы понадобилось около 0,5 сек.
Почему в качестве устройства для захвата изображения была выбрана WEB-камера?
Сначала определимся с минимально целесообразным размером сохраняемых изображений кадриков пленки. Размер кадрика пленки N8 составляет 4,7×3,55 мм, а 8S — 5,69×4,12 мм. Из всех имеющихся у автора был выбран объектив, который обладает самой высокой разрешающей способностью. Максимальная разрешающая способность объектива, который был выбран из того, что было, составляет не более 60 линий/мм. Таким образом, для кадра S8 объектив способен «рассмотреть» 60х5,69 = 341 линия по горизонтале, что эквивалентно 682 пикселям, и 60х4,12 = 247 линий, что эквивалентно 494 пикселям. Таким образом, необходимо устройство с матрицей 336908 пиксей, или, более понятно, в чуть больше 0,3 мегапикселей. Соотношение сторон кадрика составляет примерно 4/3. Самое близкое стандартное разрешение матрицы 640х480 пикселей. Это разрешение матрицы для кадрика пленки N8 даже превышает возможности нашего объектива.
Сразу оговоримся, что это самые «оптимистические» рассчеты. На самом деле все гораздо хуже, и реальный результат гораздо ниже. Это связано с многими факторами. Прежде всего, пленка проявлялась в домашних условиях с нарушением некоторых температурных, химических и других процессов, хранилась не в идеальных условиях и не один десяток лет, поменяла более десятка квартир. Больше повезло тем, кто имел возможность проявить пленку в специальных лабораториях. Но это было дорого с финансовой точки зрения, да и таких лабораторий, по нашей информации, в СССР было не больше десяти на всю страну. Но это уже дела минувших дней.
Следующим параметром устройства для видеозахвата, на который многие не обращают внимание, является динамический диапазон или фотографическая широта матрицы. Или, говоря проще, способность распознавать градации света и цвета. В нашем случае, как ни странно, лучших результатов удалось получить с помощью WEB-камеры Ritmix RVC-007M. Применение более «крутых» устройств, к сожалению, лучших результатов не дал.
В хозяйстве у фотографа, который занимается этим уже более полувека накопилось очень много различной фотоаппаратуры. Естественно, был соблазн просто снимать каждый кадр цифровым фотоаппаратом. Но. И это «НО» огромное. Во-первых, фотоаппарат обладает определенным ресурсом. Например, Nikon D90 имеет гарантированный ресурс 150000 срабатывания затвора. Это примерно 2,5 часа фильма. С финансовой точки зрения не очень разумное решение. Во-вторых, быстродействие, например, более дешевого фотоаппарата, у которого затвор не механический, очень мало. Иногда процесс сохранения занимает несколько секунд. Это еще одна причина, почему выбор пал на WEB-камеру.
Ну и в качестве дополнения. Качество Вашего результата зависит не только от качества и возможностей Вашей аппаратуры. Хотя это изначально необходимо. Но и от многих других факторов. Например, часто неправильно выбранный кодек для сохранения видеоматериалов и его настройки приводят к неутешительным результатам.
Эти рассуждения не являются догмой. Они вызваны тем, что имеется в наличии у автора. Возможно у Вас больше возможностей. Для принятия решения Вы сможете воспользоваться моими методиками. Если у Вас есть возможность использовать в своем устройстве более качественные и с бóльшими возможностями устройства, используйте их. Но помните о всех возможных проблемах.
Аппаратура для покадровой пересъемки 8 мм фильмов
В наличии имеется кинопроектор «Русь». С него и начнем. Переделке подлежат механика, электрическая часть и оптическая схема.
Переделки механики и электроники кинопроектора «Русь»
Для управления собираем простую электрическую схему.
Двигатель кинопроектора не обладает необходимой стабильностью и обладает недостаточным усилием при пуске, имеет большие габариты и массу при сомнительных достоинствах. Убираем его вместе с центробежным вентилятором. Разбираем весь механизм обтюратора и грейфера. Разбираем обтюратор, снимаем заслонки обтюратора, и вместо него устанавливаем подходящую шестерню от струйного принтера. В качестве донора подошел вышедший из строя Epson Stylus C79. Шестерню необходимо доработать вырезав в центре отверстие диаметром около 24 мм. Собираем все в обратном порядке.
Из этого же принтера используем один из электродвигателей M1, на валу которого уже установлена шестерня. Двигатель M1 устанавливаем на кронштейн так, чтобы можно было регулировать натяжение зубчатого пассика от того же принтера. Двигатель рассчитан на 24 вольта. С трансформатора проектора можно получить после выпрямления около 16 вольт, что, как оказалось, вполне достаточно для устойчивой работы нашей конструкции.
На конце вала устанавливаем кулачек, который изготавливаем из одной из шестеренок принтера. Под этот кулачек закрепляем в нужном месте переключающую контактную группу S6, которую мы сняли ранее. Эта контактная группа использовалась для совместной работы с синхронизатором звука. Переключение этой контактной группы происходило через каждые 4 кадра. После переделки контактная группа S6 переключается с каждым кадром.
Для включения и выключения электродвигателя M1 используем мощный полевой транзистор VT1 CEP6060. Донором для транзистора послужил один из блоков питания компьютера. Для связи с компьютером используем обычную компьютерную мышь, предварительно избавившись от всего лишнего: корпуса, колесика и прочего. Все зависит от конкретной конструкции мыши. Параллельно контактам левой кнопки мыши подпаиваем нормально разомкнутые контакты реле. Плату мыши закрепляем внутри корпуса проектора. Собираем все остальные элементы электросхемы навесным монтажем.
Удаляем элетролампочку вместе с креплением и отражателем. Вместо нее устанавливаем светодиодный осветитель. Можно использовать светодиоды белого свечения мощностью 1-10 ватт. Вначале использовался светодиод HL2 мощностью 10 ватт. Но практика показала, что этого много, и был применен светодиод мощностью 3 ватта.
Питание светодиод получает через резистор R3 и переменный резистор R4, который до переделки регулировал скорость вращения электродвигателя. Сам светодиод крепим к радиатору. В качестве радиатора послужил алюминиевый уголок. Между светодиодом и кадровым окном крепим матовое оргстекло, которое позволяет обеспечит более равномерное освещение.
Схема работает следующим образом. При включении питания на выходе выпрямителя Br1 устанавливается напряжение около 18 V. При нажатии на штатную кнопку проектора «Вперед» или «Назад» производится перемотка пленки. При включении выключателя S5 и одной из кнопок S2 или S3 двигатель получает питание, пока не произойдет переключение от кулачка контактной группы S6. В это время в фильмовом канале кадр пленки установится в нужное положение, грейфер выйдет из зацепление с пленкой. Двигатель остановится потому, что на затворе транзистора VT1 установится низкий уровень напряжения пока не произойдет заряд конденсатора C1 через резистор R1. Это время остановки двигателя составляет около 0,5 сек. В это же время начнется зарядка конденсатора C3 через обмотку реле K1. Время заряда составляет около 0,2 сек. Примерно на это время замыкаются контакты K1.1 для срабатывания левой кнопки мышки. По окончании заряда конденсатора C1 транзистор VT1 откроется и двигатель получит питания и начнет вращение. Контакты S6 установятся в исходное состояние. Конденсаторы C1 и C2 разрядятся. Схема будет готова к очередному циклу остановки. Частота остановок при указанных номиналах элементов схемы составляет около 2-х кадров в секунду.
Переделка оптической схемы
Для начала удаляем штатный объектив кинопроектора. Далее устанавливаем выбранный объектив. Это может быть объектив от пленочного фотоаппарата, увиличителя или любой другой с фокусным расстоянием около 50 мм и максимально возможным разрешением. Мною из множества имеющихся в наличии объективов сначала был выбран Индустар 61 от фотоаппарата ФЭД-3М. Затем выбор пал на И50У. Под резьбу объектива подбираем набор удлинителых колец. У меня не было нужного размера колец. Поэтому со старого фотоаппарата было снято кольцо крепления объектива и подклеено двух-компонентным клеем к одному из удлинительных колец. Вырезаем из пластмассы пластинку с отверстием чуть меньше, чем резьба переходного кольца. Затем одним из удлинительных колец «нарезаем резьбу» в этой пластине. Пластину крепим на переднюю стенку кинопроектора таким образом, чтобы центр объектива совпадал с центром кадрового окна.
Соосно объективу крепится WEB-камера, с которой предварительно снят объектив.
Необходимое количество колец подбирается с учетом получения резкого изображения на матрице WEB-камеры.
Процедура пересъемки пленки
Подключаем собранное устройство к компьютеру. Если не хватает USB-разъемов, используем разветвитель USB hub. Запускаем необходимую программу видеозахвата. Я использую FrameCapture, которую можно скачать здесь (726,3 кб). Принцип выбора программы — чем проще, тем надежнее.
После заправки пленки включаем свет путем нажатия соответствующей клавиши проектора. Смотрим в соответствующем окне программы, как все скадрировано, корректируем резкость. Включаем покадровый режим проектора тумблером S5. Подводим курсор мышки к кнопке покадрового захвата в окне программы. Запускаем проектор. Встроенная в проектор мышка «нажимает» на кнопку сохранения изображения программы в нужном формате. Контролировать процесс можно в окне программы. К сожалению, в это время компьютером пользоваться нельзя.
Дополнительные материалы по теме покадровой пересъемки пленки:
— Сайт Александра Кочкина — очень много полезной информации;
— Сайт Сергея Петрова — полезный материал по переделке кинопроектора, его обслуживании и настройке;
— Статья на iXBT — очень доступно, подробно и по делу.
«ДАЛЕКИЙ ГОД НА ПЛЕНКЕ СТАРОЙ…»
Давным-давно, когда еще не было видеокамер, цифровых фотоаппаратов и прочих современных гаджетов, позволяющих делать видеоролики, широкое распространение получили любительские 8-мм кинокамеры. До сих пор у многих пылятся на полках катушки с пленками, отснятые еще отцами и дедами, с уникальными сюжетами. Но время безжалостно ко всему. При неправильном хранении пленки пересыхают и ломаются, склейки рвутся, а при нарушении процесса проявки возможно их выцветание и рост зерна. Выбросить их рука не поднимается, поэтому рано или поздно возникает желание сохранить информацию, переведя ее на новые цифровые технологии.
В сети интернет немало предложений по оцифровке любительских кинопленок и играм онлайн, но если вы хотите выиграть джекпот, то портал вам поможет, а на счет кинопленок, то их цены зависят от «крутости» используемого оборудования и дополнительных услуг, дешевле 60 рублей за минуту я не встречал. Тут надо подходить взвешенно. Если у вас всей информации минут на десять, то дешевле заплатить и заказать оцифровку на стороне. Если же архив тянет на несколько часов и руки «растут из нужного места», то имеет смысл заняться этим самостоятельно.
Столкнувшись с подобной проблемой и после полугодовых экспериментов, я, получив приемлемый результат, решил поделиться своими выводами и наработками во избежание ошибок и лишних затрат с желающими повторить предлагаемую конструкцию. Сразу оговорюсь, что это не идеал и существует много других вариантов и способов оцифровки кинопленки. Сначала рекомендую почитать, что пишут на форуме: «IXBT конференция». Это просто кладезь полезной информации и можно получить ответы на интересующие вопросы.
Самый простой, но не лучший способ оцифровки — пересъемка с экрана, когда рядом с кинопроектором устанавливается видеокамера 
Вариант пересъемки на просвет через матовое стекло
Гораздо лучшие результаты дает способ пересъемки из объектива в объектив, но и тут есть «подводные камни»
Экзотические способы сканирования с помощью планшетных и фотосканеров рассматривать не будем, поскольку главная проблема связана с точным совмещением нарезанных кадров в видеоряд, без «дребезга». Каких-то программ, упрощающих данный процесс, я не нашел, а вручную — это огромный объем работы. Поэтому лучше использовать родной кинопроектор, где покадровая протяжка и фиксация пленки уже решена. Некоторые делают кинопроекторы самостоятельно из подручных материалов или используя узлы старых аппаратов заводского исполнения. Наиболее оптимальным и популярным для переделки считается отечественный кинопроектор «Русь». Его можно приобрести на интернет-аукционах частенько по приемлемым ценам.
При пересъемке из объектива в объектив необходимо ослабить световой поток, иначе можно просто выжечь матрицу видеокамеры. Кто-то это делает с помощью дополнительных светофильтров из матового стекла или пищевого пластика, но они могут быть неоднородны по своей структуре и в кадрах появляются световые пятна. Иногда применяют менее мощную или светодиодную лампу.
Сейчас большой выбор плоских светодиодов различного исполнения, перебрав несколько вариантов, я остановился на так называемой «купольной подсветке». Вырезал из фольгированного стеклотекстолита кружок диаметром 43 мм, фольгу разделил по диагонали на две части, прорезав дорожку. Перпендикулярно ей просверлил два отверстия диаметром 1-1,2 мм на расстоянии 7 мм друг от друга и симметрично от центра окружности и впаял в них две проволочки (ножки от двухваттного резистора). Это позволило использовать родной разъем и крепеж под лампу на кинопроекторе.
Затем со стороны фольги припаял плоский светодиод, купленный на китайском сайте AliExpress. Продают их партиями по десять штук. Замеры показали, что их мощность не превышает 8 Вт.
Светодиод сверху накрыл пластиковым шариком от энергосберегающей светодиодной лампы. Запитал его через микросхему КР142ЕН8, выдающую стабилизированное напряжение девять вольт, но и этого оказалось много. На прозрачных участках пленки выявилась засветка, корректировать ее настройками камеры не удалось. Пришлось уменьшить напряжение, подаваемое на светодиод, через эмиттерный повторитель на транзисторе КТ829. Бывает, что светодиоды запитывают широтно-импульсный модулятор (ШИМ), но в данном случае возможно наложение частот его работы и видеокамеры, приводящее к появлению в кадре световых полос.
Использование для пересъемки киноленты видео- и фотокамеры
На камере, на которую будет производиться съемка, должен стоять объектив как минимум с 10-кратным зумом и возможностью отключения автофокуса и ручной фокусировки. Родной объектив кинопроектора для этих целей не годится из-за малого диаметра линз, из-за чего теряется резкость по углам кадра и возникает эффект подзорной трубы. Поэтому вместо штатного объектива многие ставят объективы от 16-мм кинопроектора или фотоаппарата «Зенит». Например, 16КП или «Зенитар-44», но их диаметр больше штатного, и придется пилить корпус в довольно неудобном месте.
Способы крепления объектива и камеры полностью зависят от вашей фантазии и слесарных навыков, тут главное обеспечить соосность объективов и перпендикулярность изображения на пленке, иначе добиться равномерной резкости по всей площади кадра будет проблематично.
Перебрав все имеющиеся под рукой цифровые фотоаппараты и объективы, я добился вполне приемлемых результатов, но заметил следующее: на чернобелых пленках в местах контрастного перехода появляется цветной ореол. Чем это вызвано, сказать трудно, поэтому рекомендую присмотреться к макрообъективам, которые позволяют снимать напрямую с пленки и оптическая схема получается значительно проще. Иногда используют для этих целей объективы от планшетных сканеров.
В интернет-магазине AliExpress масса предложений USB-микроскопов по приемлемым ценам, только не берите самый дешевый, там камера всего 0,3 млн пикселей. Этого мало. Я остановил свой выбор на камере USB5М и объективе 8х — 100х.
Все современные камеры имеют автоматический баланс по яркости, а отключение этого режима и ручные настройки имеются только на профессиональных. Поскольку световой поток с проектора прерывистый, то, чтобы глаз не видел перемещение пленки, его на это время перекрывают заслонкой обтюратора. В итоге, автоматика каждый раз будет по новой настраивать баланс яркости кадра и, как результат, возможно мерцание изображения. Поэтому многие просто удаляют обтюратор, а «смазанные» кадры удаляют в видеоредакторе.
Пересъемка с помощью объектива от планшетного сканера и универсальной камеры 
Крепление камеры получилось простое, пропилы в крепежном уголке позволяют выставить изображение по центру кадра. Наводка на резкость — до четкого появления зерна пленки 
Вариант замены штатного мотора двигателем постоянного тока с электронным управлением 
Понижение скорости проекции с использованием дополнительного двухступенчатого шкива и пассика 
Крепление датчика и усилителя внутри корпуса
Важно понять, как надо снимать. Самое простое — на внутреннюю память видеокамеры, с последующим копированием файла в компьютер и обработкой. И тут возникает вопрос: как совместить несовместимое? Любительские кинокамеры под 8-мм протягивали пленку со скоростью 16 кадров в секунду. Со временем 8-мм пленки стали вытесняться новым стандартом 8С (супер) со скоростью 18 кадров в секунду. Многие кинокамеры оснащались регуляторами скорости, и кинолюбители для экономии пленки производили съемку на скоростях 12 и даже 8 кадров в секунду!
Все современные видеокамеры и гаджеты рассчитаны под телевизионный стандарт 25 или 30 кадров в секунду. Таким образом, в отснятом видео будут присутствовать как дубли кадров, так и бракованные (смазанные). Есть видеоредакторы с функцией разложения видеопотока на отдельные кадры, из которых потом можно вручную удалить все лишнее, а оставшиеся — склеить в новый видеопоток с нужной скоростью проекции. Но это огромный объем работы! Многие пытаются автоматизировать этот процесс, передавая картинку с камеры в компьютер и производя захват видео уже в редакторе в реальном времени.
Видеоредакторы дорабатывают, пишут дополнительные программы (скрипты), автоматизируя процесс отсева всего ненужного. Тут все упирается в быстродействие компьютера и канала передачи видеоинформации. В основном автоматизацией занимаются предприниматели, оказывающие услуги по оцифровке данных населению, для которых время — деньги! Снимают на старые видеокамеры стандарта VHS, передавая видеосигнал в компьютер через платы видеозахвата или ТВ-тюнеры. Если у вас их нет, и вы делаете оцифровку для себя, то нет и смысла тратиться на их приобретение.
Принципиальная схема устройства захвата. Тумблер S2 отключает стоп-стартовый режим, а штатный клавишный S1 служит для переключения режима работы кинопроектора
Монтажная плата устройства управления кинопроектором и синхронизации
Все современные гаджеты уже давно перешли на более продвинутые стандарты видео через HDMI, и тут требования к быстродействию системы еще жестче. Получить хорошие результаты на старом компьютере было нереально, я менять компьютер ради захвата видео не планировал, поэтому остановился на другом способе: покадровом захвате. При этом снимается не весь видеопоток, а отдельные кадры, которые потом в видеоредакторе склеиваются в фильм с нужной скоростью проекции. Так как скорость в кинопроекторе нестабильна и немного «гуляет», нужно вывести синхросигнал в компьютер, жестко завязанный с механикой кинопроектора.
Самое простое — это на диск, к которому крепился обтюратор, прилепить небольшой магнит, а на корпусе закрепить геркон. Положение геркона нужно подобрать так, чтобы при прохождении рядом магнитика контакты замыкались. Геркон подключается параллельно кнопке действия (левой) на компьютерной «мыши» через разъем, или можно пожертвовать старой «мышью». Во многих видеоредакторах есть функция «фото с экрана», кликаем на эту «кнопочку», запускается кинопроектор и процесс пошел. Скоростью проекции и положением магнитика добиваемся четкой несмазанной картинки. Через USB порт скорость 6-8 кадров в секунду вполне даже неплохая, но на старых компьютерах ее придется уменьшать, и тут возникнет другая проблема: кинопроектор может не поддерживать скорость ниже 8 кадров в секунду. Тогда придется скорость проекции уменьшать. Тут тоже возможны разные варианты: самое простое сделать дополнительные двухступенчатый шкив и пассик или применить мотор постоянного тока с электронным регулятором оборотов.
Компоновка кинопроектора после его доработки 
Пленка проходит через кисточки, закрепленные на крышке, стряхивая с них пыль
Иногда ставят шаговые моторы от различных автоматических устройств. Но это слишком сложно с большим объемом переделок, и почти во всех вариантах мотор выступает за габариты корпуса. У меня было желание все запихнуть в корпус «Руси», поэтому на прежнем основании закрепил «холодной сваркой» электромотор от старого бытового принтера на 18 В. Через модельный понижающий редуктор вращение передается на штатный пассик проектора.
Обороты регулируются самодельным генератором ШИМ, позволяющим стабильно поддерживать скорость проекции до 1 кадра в секунду.
Передача синхронизирующего сигнала через «мышь» компьютера простой, но не лучший способ, поэтому рекомендую использовать компьютерные порты: USB или СОМ. В интернете наткнулся на очень интересную программу захвата dv grab СОМ. У нее есть две версии программы под популярные сейчас микропроцессорные платы Arduino. Я посчитал их слишком сложными и остановился на варианте с СОМ-портом.
Схема устройства довольно проста для повторения.
Для гальванической развязки синхросигнал подается в компьютер через герконовое реле РЭС55, усилитель за-питан от стабилизатора напряжения на микросхеме КР142ЕН8. Если кому-то это покажется слишком сложным, то можно оставить. Стоп-стартовый сигнал с компьютера поступает через оптопару АОТ128, через инвертор на транзисторе КТ315 на защелку, сформированную на двух ячейках микросхемы K561ЛA7. На двух ячейках микросхемы К561ЛН2 сформирован ШИМ-генератор, на четырех других ячейках — усилитель инвертор для управления полевым транзистором BUZ90, который управляет мотором. Вся схема смонтирована на плате 85×70 мм из одностороннего фольгированного стеклотекстолита, крепится на штатный трансформатор проектора и от него запитана.
Трансформатор проектора выдает 12 вольт, после выпрямления диодным мостиком на сглаживающем пульсации конденсаторе получается примерно 11 вольт, вот ими и запитан электромотор проектора. Через стабилизатор напряжения КР142ЕН8 запитана остальная часть схемы, а светодиод купольной подсветки — через эмиттерный повторитель на транзисторе КТ829.
В процессе эксплуатации выявился недостаток схемы. Для перемотки пленки проектор необходимо подключить к компьютеру и запустить программу захвата (dv grab СОМ). Несмотря на наличие в ней кнопки, отключающей старт-стопный режим, я поставил тумблер S1, выполняющий ту же функцию, но без подключения к компьютеру.
Описывать не стоит, отмечу лишь несколько полезных опций программы: возможность перевернуть и зазеркалить по горизонтали захватываемое изображение; предварительная установка счетчика кадров и его реверс; фильтр, убирающий шум камеры (каждый кадр снимается установленное количество раз, оптимальным считается пять, кадры накладываются друг на друга и выявленный шум удаляется); возможность установки времени задержки начала съемки после прихода синхросигнала и включения мотора после окончания съемки и сохранять отснятые кадры в любой указанной папке, а также выбор размера кадра и его формат BMP или JPG; распознание и работа с USB камерами.
Перед оцифровкой пленку надо очистить от пыли и проверить склейки. Я несколько раз прогонял ее через салфетку с микроворсом для чистки мониторов компьютеров. Но сколько пленку не чисти, все равно в фильмовый канал попадет мусор, который отобразится на экране. Поэтому на крышке, закрывающей этот канал, и лампе снизу закрепил две плоских кисточки шириной 10-12 мм. Пленку перевернул эмульсией к камере и запустил в обратном порядке.
На катушке диаметром 180 мм умещается фильм примерно на 40 минут со стандартной скоростью 18 кадров в секунду, а это 43 200 кадров! Работать с таким объемом фотографий очень неудобно, поэтому при любой технической остановке рекомендую создавать новую папку и перенаправлять туда очередной поток отсканированных кадров. Далее визуально просматриваем все отсканированные кадры и удаляем бракованные. Склейку их в видеофайл с нужной скоростью воспроизведения осуществлял в редакторе VirtualDub, окончательная склейка видеоклипов с добавлением титров и озвучивание производилась в редакторе Cyberlink PowerDirector с фильтрами, улучшающими изображение и сжатие. Тут, как говорится, на вкус и цвет друзей нет, и каждый пользуется своими излюбленными редакторами, а процесс улучшения может быть бесконечным.
Валерий САВЕЛЬЕВ, г. Радужный, Владимирская обл.