Шкаф шатается что делать

Какие варианты увеличения устойчивости шкафа существуют?

Хотелось бы обратиться к мебельщикам, какие варианты увеличения устойчивости шкафа существуют?

Если я сделаю квадратный каркас и скреплю его евро шурупами, хватит ли этого? Как сделать большой шкаф (более 2м высотой) устойчивым и не качающимся если его задеть (когда верхушка как на ветру ) может есть какие то хитрости?

Ну, если верхушка на ветру 🙂 и задняя стенка претит своей обычностью, а дом качает как в Ташкенте, прибейте шкаф к стене 🙂 Всё-равно крепче ничего нет 🙂

Спасибо, а кроме как прибить к стене есть еще варианты?

Всегда считолось что раносторонний треугольник самая крепкая конструкция.
Так что делай прикрепи с задней стороны вертикальную балку и заполни два прямоугольника (1м ширина и 2м высота) треугольниками. Треугольники жестко закрепи к боковушкам шкафа и к балке. заодно и стенки прогибаться не будут.

Все равно желательно крепить к стене, чтобы не было опрокидования шкафа на себя. (ребенок на дверки повис)

2Мила
Респект, с предложением бетона Вы меня опередили 🙂

Подсмотрел сегодня в магазине, они прикрутили к задней стенке шкафа вместо прессованного картона фанеру под цвет шкафа наверное 8мм. вроде не ходит подергал.

V58 написал :
Респект, с предложением бетона Вы меня опередили

Трижды респект.
До бетона-то я, честно, не додумалась бы
Аднака регистрируйте быстрей, пиратов вокруг, что в Карибском море

Olddi написал :
Подсмотрел сегодня в магазине, они прикрутили к задней стенке шкафа вместо прессованного картона фанеру под цвет шкафа наверное 8мм. вроде не ходит подергал.

На высокий шкаф мы еще делали для жесткости по 2-3 поперечных планки между боковинами шириной 10-12 см, сверху оргалит.
Но с журналами еще надежней
А дергали-то хорошо?

Источник

Несколько слов об устойчивости мебели

В этой статье мы с вами обсудим одну из основных характеристик мебели.

Изготовление корпусной мебели – это не такой простой процесс, как может показаться с первого взгляда, так как всегда нужно учитывать множество нюансов…

Вроде бы, все просто: сделал чертеж, заказал распил листа ДСП на детали, закатал их кромкой, засверлил, собрал, вот, собственно, и получилась мебель (да, еще врезал петли в фасады, навесил их на короба, и так далее).

Конечно, для того, чтобы сделать вышеперечисленные действия, нужно знать общую технологию изготовления корпусной мебели, да и, в принципе, сложного здесь нет ничего.

Но, даже в том случае, если «на выходе» получилась красивая мебель, это еще далеко не значит то, что она хорошая.

А для того, чтобы мебель была хорошей (я сейчас не имею ввиду качество материалов и фурнитуры, из которых эта мебель делается), она должна быть жесткой, удобной в эксплуатации, иметь гармоничный (гармоничные) цвета, быть устойчивой.

Как видите, если «копнуть глубже», то все получается не так просто, и знать нужно не только технологию ее изготовления (хотя, если копнуть в технологии, то там тоже есть много нюансов, сразу, незаметных «невооруженным глазом»).

Итак, о последнем из перечисленных критериев хорошей мебели мы и поговорим (я имею ввиду, об устойчивости).

Устойчивость мебели – это ее способность сохранять стабильное устойчивое положение в пространстве, при разного рода внешних воздействиях.

Например: При открытии дверцы платяного шкафа, его начинает «раскачивать» вперед-назад из-за несоблюдения отношения габаритов его распашных фасадов к его общей глубине (подробнее об этом написано в этой статье).

Или, потянувшись за чем-нибудь на верхнюю полку какого-то модуля, и взявшись за нее, нужно сразу придержать этот модуль от падения на голову…

Или, взобравшись на низ кухни (например, в «заначку», расположенную, где то в верхней части самого верхнего короба), начинаешь чувствовать под собой «плавающую» основу….

Все эти признаки говорят о том, что мебель, описанная в них, не имеет устойчивости.

Устойчивость мебели – такая же важная ее составляющая, как, например, ее жесткость.

Понятно, что если говорить о корпусной мебели, трудно оперировать какими-то точными понятиями, так как эта мебель делается разных размеров и конфигураций под разных людей (с разными физиологическими особенностями).

Существуют обобщенные критерии, часто касающиеся вопросов эргономики и допусков на встраиваемую технику.

В вопросе устойчивости мебели, мы так же будем говорить обобщенно.

Главное – я постараюсь вам передать смысл понятия «устойчивость», чтобы, проектируя мебель, вы не делали ошибок «школьного уровня».

Итак, любая мебель будет устойчивой в том случае, если она:

Другими словами, чем выше мебельные модули, чем они имеют меньшую глубину, тем они будут иметь меньшую устойчивость.

Например, подставка под телевизор, рисунок которой расположен ниже, максимально устойчивая, так как она:

Несколько советов по установке кухонного гарнитура (в ракурсе его устойчивости):

Когда нижние модули закреплены друг с другом, и по столешнице (уже закрепленной на нижних коробах), низ находится «в горизонтальном уровне», нужно проверить все опоры коробов на предмет их стыковки с полом, так как в процессе регулировки, некоторые опоры могут просто оказаться в подвешенном состоянии (регулировать нужно стараться каждую часть низа на 4-х опорах, а уже при правильном его положении, выкручивать остальные опоры, находящиеся в подвешенном состоянии).

Да, и нужно следить за тем, чтобы столешница упиралась в стену наибольшей длинной своего заднего торца (в идеале – всей длинной).

Если кухонный низ прямой (например, расположенный вдоль стены), когда он выставлен «в горизонтальном уровне», нужно немного выкрутить передние опоры для того, чтобы упереть весь низ (вернее, всю длину заднего торца его столешницы) в стену.

Короба прямых кухонных гарнитуров, нужно стараться проектировать максимально глубокими (460-510мм).

Дальше, на рисунке ниже, пример довольно не устойчивой «прихожки». Стоит ее немного подтолкнуть вперед – и она упадет. Такая мебель, обязательно жестко крепится к стене.

Вообще, отдельно стоящие модули с выдвижными ящиками, или, те же комоды, должны быть низкими и глубокими, и, как следствие – устойчивыми.

Шкаф купе (рисунок ниже) имеет среднюю устойчивость, так как он довольно высокий (больше 2-х метров), и имеет глубину, в пределах 600мм.

Еще, что касается шкафов (особенно, шкафов купе). Они обладают максимальной устойчивостью тогда, когда установлены на общем горизонте (я всегда для этих целей проектирую сдвоенный нижний горизонт), и всегда имеют меньшую устойчивость, когда располагаются на опорах (лично я стараюсь шкафы на опорах вообще не делать).

Ну, вот, вкратце, общие моменты, касающиеся устойчивости корпусной мебели.

Будут вопросы – задавайте в комментариях, обсудим.

Источник

надя1 написал :
Возможно ли такое шатание из-за неровного пола или куска паласа не толстого?

так и есть. забейте его одеждой, потом выравните его по месту.

надя1 написал :
Сборщика вызывать бессмысленно, так как мы ему все подписали.

У вас еще есть гарантия.

Так он у нас и стоит около стены, задняя стенка упирается к стене и сбоку от него тоже стена. пробовали было подкладывать под него, картина не меняется.

Икея покрайней мере рекомендует шкафы крепить к стене. Даже в комплекте с шкафом идут такие
крепления.

надя1 написал :
Возможно ли такое шатание из-за неровного пола или куска паласа не толстого?

Очень даже возможно, особенно при пространственно-жесткой конструкции шкафа.

надя1 написал :
пробовали было подкладывать под него, картина не меняется..

Надо искать комбинацию «щепочек», часто бывает нужно не в одном месте подкладывать, а в двух-трех, и разной толщины, тем более что у вас еще и кусок паласа мешает.

Посмотрите на заднюю стенку шкафа, если она сделана в паз боковин шкафа, то стенку нобходимо закрепить специальными стяжками для задней стенки, это придаст шкафу жесткость. Если задняя стенка прибита, то шкаф шатается из за неровностей на полу, токга необходимо применять регулируемые ножки или подкладные клинья.

Nicholaj написал :
Икея покрайней мере рекомендует шкафы крепить к стене. Даже в комплекте с шкафом идут такие
крепления.

Стенку портить. Все-таки паразиты эти Дятьково, делают черт знает что. Вообще этот шкаф был в ансамбле с другими шкафами, в том числе с угловым, наверняка они прикручиваются друг к другу, и потому стоят крепко. И мы специально спросили у продавщицы: можно ли его использовать отдельно от стальных, она ответила, что вся их мебель может использоваться по отдельности. Вот и сам виновник, но у нас он разделен на две половины перегородкой, одна половинка для белья, вторая для вешалок.

Шкаф какой? В серии Мелодия, например, ножки высотой сантиметра 3-4 регулируются по высоте, можно подкрутить. И в комплекте должен быть крепеж к стене (уголок металлический).

dima_m написал :
Шкаф какой? В серии Мелодия, например, ножки высотой сантиметра 3-4 регулируются по высоте, можно подкрутить. И в комплекте должен быть крепеж к стене (уголок металлический).

Нет, это из Концепта

От нашего нового, ни разу не пользованного шкафчика оторвалась ножка с мясом при попытки его немного аккуратненько подвинуть, под красивым фасадом скрывалась плохо спрессованная стружка. Больше в Дятьково ни ногой. За такие деньги получить качество+сервис хуже, чем в шатуре, которая стоит на порядок дешевле.

надя1 написал :
От нашего нового, ни разу не пользованного шкафчика

Вы его полгода после сборки не использовали? Это он обиделся. Шкафы они такие, вещи любят в себе.

так он шатался гад.

Давно бы закрепили к стене и проблема была решена. Делов то два уголка на крышку и к стенке.

Посмотрел к вашему шкафу там на предпоследней странице показано, как закрепить шкаф к стене.

надя1 написал :
мы специально спросили у продавщицы

Продавщицам верить не нужно.

надя1 написал :
у нас стенки картонные

А вообще, название «Дятьково» для серьезной фирмы уже звучит странно. Хоть бы поприличнее что-нибудь придумали.

Да, шкафы шатались. Потребовался небольшой апгрейд заднеий стенки

Oleg62 написал :
заднюю стенку шкафа, если она сделана в паз боковин шкафа, то стенку нобходимо закрепить специальными стяжками для задней стенки, это придаст шкафу жесткость

Да, стенка вставляется в паз боковин. В комплекте идут 4 (6) «уголков» которые вклиниваются в зазор между стенкой и пазом и прикручиваются саморезом. Количества этих уголков дано с расчетом на установку в боковины, а для пола и крыши их не предусмотрено, соответственно жесткости и нет. Посему я загнал толстые короткие саморезы (советские ещё). Вкручивал под углом, чтобы захватить и двп задней стенки и собственно саму боковину (крышу, пол). Еще до кучи вкрутил цинковых (с прессшайбой) насквозь задней стенки ав те полки, которые несъемные.
Жесткость шкафа (даже пустого и с неотрегулированными ножками) отличная.

ЗЫ
Если «жалко» «портить» стенку, ну так пусть шатается 🙂

А в советской мебели задние стенки по периметру прикручивались (приколачивались) шурупчиками наглухо. За счет задней стенки и была вся жесткость

Источник

Что делать если прилипает снег к лопате, шатается шкаф. Как микроволновка поможет восстановить изоленту, скотч и др. хитрости

Некоторые хитрости способны упростить нашу жизнь, ремонт, работу по дому, на даче. Сегодня расскажем про помощников по хозяйству. Что может сделать нашу жизнь комфортнее и проще. Есть много подобных лайфхаков, но мы собрали самые интересные и действительно нужные.

Лопата

Чтобы получить ровную линию вскапывания, нужно начертить линию, протянуть веревку на земле или просто положить доску и по ней начать копать.

По мере необходимости доску переместить дальше.

Убрать шерсть

У тех, у кого есть кошки либо собаки в доме, возникает проблема с уборкой.

Шерсть на ковролине или ковре можно легко убрать скребком для окон. Просто проведите им по ковру и соберите всю шерсть.

Вмятины на дереве

Возьмите утюг, намочите тряпку. Положите тряпочку на деревянную поверхность (там где вмятина).

Сверху по тряпке пройдитесь утюгом. Частички пара и влаги попадают в волокна дерева, и они начинают расширяться.

Микроволновка

Этот прибор поможет вернуть в прежнее состояние изоленту или старую клейкую ленту. Буквально за несколько секунд (30 сек.) ей можно пользоваться как раньше. Мощность микроволновки поставьте на максимум. Изолента или скотч вновь станет мягче и вернется прежняя клейкость.

Микроволновку можно использовать, чтобы приготовить вкусные голубцы. Не нужно варить капустные листья в кастрюле. Нужно извлечь черенок у капусты и положить ее в тарелку с водой. Поставить в микроволновку на 15-20 минут (максимальная мощность). Через 9 минут выключите прибор, и снимите слой листьев капусты. Потом опять поставьте и через 10 мин. опять повторите.

Если с помидор нужно снять кожицу, можно сделать это за несколько секунд. Просто удалите плодоножку и поставить в микроволновку на 15 секунд. Мощность прибора выставите на 400 – 700 Вт.

Лайфхак для Нового года

Чтобы создать атмосферу праздника, попробуйте этот легкий способ. Аккуратно очистите кожуру апельсина по спирали или пополам.

Нужно это сделать за раз, чтобы кожура была целая. Поставьте маленькую свечку, зажгите ее и сверху поместите кожуру. Весь дом наполнится вкусным ароматом нового года.

Шатается мебель

Вместо прокладок, которые продаются в магазине, сделайте следующее. Нанесите клей на монетку и приклейте к ножке, которая не хочет ровно стоять.

Снег и лопата

Постоянно налипает снег к лопате. Нанесите тонким слоем на лопату автомобильный воск, подождите когда он высохнет и протрите сухой тряпочкой. Способ работает с металлическими и пластиковыми лопатами.

Канал РемонтДом: советы для дома, ремонта. Просим поставить лайк – благодарим вас за внимание!

Источник

Как укрепить шкаф чтобы он не шатался?

Хотелось бы прочитать советы тех домашних мастеров кому самими доводилось реставрировать старые громоздкие шкафы из ДСП.

Недавно я задавал вопрос

но как оказалось существенный ремонт требует сам корпус шкафа, потому что верхняя его доска сильно прогнулась и как оказалось, задник из ДВП (тоненькие) давно отломан — если бы он там был и крепко был прикручен, он бы худо-бедно, но все-таки бы держал форму, а там, как оказалось, форма нарушена.

Чем усилить шкаф?

Какие ребра жесткости и из чего поставить назад и как это лучше сделать?

Как выправить провисшую доску? Планирую перевернуть шкаф вверх ногами и наложить туда кирпичей или иной груз.

Фото для примера, но оно похожее.

1: Как и чем заменить петли дверец старых шкафов из ДСП?

Деформация плит ДСП под нагрузкой, растянутая во времени, — одно из присущих им и нежелательных свойств, которую можно было бы не допустить, если бы имелась опора по всему периметру нижней стенки или хотя бы под средней вертикальной стенкой.

Был аналогичный случай с полками во встроенном шкафу. Даже при незначительной нагрузке на полки, они деформировались чуть ли не под собственным весом, потому что термореактивная синтетическая смола, являющаяся связующим для древесных опилок — это условно твёрдое вещество. Но там всё просто, перевернул полки горбом вверх и продолжай пользоваться.

В примере с фотографии прогнулась только нижняя стенка шкафа, так как на неё давила средняя, державшая полки для вещей. Если бы и верх шкафа был загружен также или у него была жёсткая связь со средней стенкой, то и с ним произошло тоже самое. Исправить ситуацию можно двумя путями.

Первый — перевернуть нижнюю стенку. В данном случае придется переустановить крепеж стенки для фиксации её на боковых и крепления средней стенки. Данный вариант возможен, если величина прогиба не столь катастрофична и позволит втиснуть среднюю стенку без поломки крепления. Если же верхняя стенка имеет аналогичный прогиб, то, перевернув и её, никаких проблем не возникнет.

Второй способ заключается в подкладывании под середину нижней стенки шкафа опоры в виде бруса (или набора досок) высотой равной расстоянию от пола до нижней стенки в месте её примыкания к боковой стене. И пригрузкой шкафа подручным грузом.

Груз следует расположить ближе к боковым стенкам, а чтобы шкаф не превратился в качели, под боковую стенку, повисшую в воздухе, для страховки подложить ещё одну одну опору, но с небольшим зазором (5-10 мм) до края боковой стенки. По мере выгибания нижней стенки в исходное состояние, высоту страховочной опоры следует уменьшать, а на заключительном этапе убрать совсем.

Что дают эти два способа, можно продолжать пользоваться шкафом, без его переворачивания и привлечения кирпичей. Но и перевёрнутый шкаф — это тоже выход.

Задняя стенка шкафа, которая раньше выполнялась из фанеры, сейчас делается из листа (или нескольких полос) ДВП. Кроме организации пространства шкафа, она служит ребром жесткости для придания ему устойчивости. Но никакой критики не выдерживает само крепление стенки. Крепежа, идущего через каждые 100, а то 300 мм, явно не хватает. Достаточно подвигать шкаф по квартире, как листы ДВП отстают от шкафа.

Необходимо укрепить заднюю стенку большим, чем было количеством крепежа, через 50-60 мм. Если старые гвозди или шурупы не держат стенку, переустановить их в сантиметре от прежнего места. При этом прогнувшуюся нижнюю стенку не крепить, а дождаться, когда она выпрямится.

Компенсировать потерянную жесткость можно при помощи деревянного бруска 20х20 мм или гнутого металлического профиля CW/CD, с помощью которого крепят гипсокартон. Для этого концы бруска или профиля следует закрепить по диагонали шкафа вблизи его углов, просто, наложив сзади на стенку из ДВП. Впрочем, вариантов может быть несколько:

В качестве крепления использовать шурупы диаметром около 5 мм, входящих на глубину 20-25 мм в кромки вертикальных стенок.

Другой способ придания жёсткости шкафу — замена листов ДВП на фанерный лист, с которым полувековые шкафы стоят по сей день.

Ламинированное ДСП трудно подвергается реставрации. Дефекты, возникшие в процессе транспортировки или интенсивной эксплуатации зачастую можно только замаскировать, а не убрать полностью. Поскольку это недорогой материал, в ряде случаев проще заменить деталь с заметными царапинами и сколами на новую. Реставрация ДСП лишь уместна в некоторых случаях – рассмотрим их на примерах.

Несколько слов об устойчивости мебели

Здравствуйте дорогие друзья. В этой статье мы с вами обсудим одну из основных характеристик мебели.
Изготовление корпусной мебели – это не такой простой процесс, как может показаться с первого взгляда, так как всегда нужно учитывать множество нюансов…

Вроде бы, все просто: сделал чертеж, заказал распил листа ДСП на детали, закатал их кромкой, засверлил, собрал, вот, собственно, и получилась мебель (да, еще врезал петли в фасады, навесил их на короба, и так далее).

Конечно, для того, чтобы сделать вышеперечисленные действия, нужно знать общую технологию изготовления корпусной мебели, да и, в принципе, сложного здесь нет ничего.

Но, даже в том случае, если «на выходе» получилась красивая мебель, это еще далеко не значит то, что она хорошая.

А для того, чтобы мебель была хорошей (я сейчас не имею ввиду качество материалов и фурнитуры, из которых эта мебель делается), она должна быть жесткой, удобной в эксплуатации, иметь гармоничный (гармоничные) цвета, быть устойчивой.

Как видите, если «копнуть глубже», то все получается не так просто, и знать нужно не только технологию ее изготовления (хотя, если копнуть в технологии, то там тоже есть много нюансов, сразу, незаметных «невооруженным глазом»).

Итак, о последнем из перечисленных критериев хорошей мебели мы и поговорим (я имею ввиду, об устойчивости).

Устойчивость мебели – это ее способность сохранять стабильное устойчивое положение в пространстве, при разного рода внешних воздействиях.

Например: При открытии дверцы платяного шкафа, его начинает «раскачивать» вперед-назад из-за несоблюдения отношения габаритов его распашных фасадов к его общей глубине (подробнее об этом написано в этой статье).

Или, потянувшись за чем-нибудь на верхнюю полку какого-то модуля, и взявшись за нее, нужно сразу придержать этот модуль от падения на голову…

Или, взобравшись на низ кухни (например, в «заначку», расположенную, где то в верхней части самого верхнего короба), начинаешь чувствовать под собой «плавающую» основу….

Все эти признаки говорят о том, что мебель, описанная в них, не имеет устойчивости.

Устойчивость мебели – такая же важная ее составляющая, как, например, ее жесткость.

Понятно, что если говорить о корпусной мебели, трудно оперировать какими-то точными понятиями, так как эта мебель делается разных размеров и конфигураций под разных людей (с разными физиологическими особенностями).

Существуют обобщенные критерии, часто касающиеся вопросов эргономики и допусков на встраиваемую технику.

В вопросе устойчивости мебели, мы так же будем говорить обобщенно.

Главное – я постараюсь вам передать смысл понятия «устойчивость», чтобы, проектируя мебель, вы не делали ошибок «школьного уровня».

Итак, любая мебель будет устойчивой в том случае, если она:

Другими словами, чем выше мебельные модули, чем они имеют меньшую глубину, тем они будут иметь меньшую устойчивость.

Например, подставка под телевизор, рисунок которой расположен ниже, максимально устойчивая, так как она:

Кухонный угол (рисунок которого расположен ниже) так же устойчив, хотя его высота, по отношению к глубине, больше, чем в первом случае, но за счет того, что модули стыкуются друг с другом под прямым углом, да еще и стоят вплотную к стене (которая еще увеличивает устойчивость всей конструкции), данная система так же довольно устойчивая.

К слову сказать, это касается всех угловых кухонных гарнитуров. Если они правильно установлены, то они очень устойчивы (особенно, если оба их крыла максимально глубокие).
Несколько советов по установке кухонного гарнитура (в ракурсе его устойчивости):

Когда нижние модули закреплены друг с другом, и по столешнице (уже закрепленной на нижних коробах), низ находится «в горизонтальном уровне», нужно проверить все опоры коробов на предмет их стыковки с полом, так как в процессе регулировки, некоторые опоры могут просто оказаться в подвешенном состоянии (регулировать нужно стараться каждую часть низа на 4-х опорах, а уже при правильном его положении, выкручивать остальные опоры, находящиеся в подвешенном состоянии).

Да, и нужно следить за тем, чтобы столешница упиралась в стену наибольшей длинной своего заднего торца (в идеале – всей длинной).

Если кухонный низ прямой (например, расположенный вдоль стены), когда он выставлен «в горизонтальном уровне», нужно немного выкрутить передние опоры для того, чтобы упереть весь низ (вернее, всю длину заднего торца его столешницы) в стену.

В этом случае, низ будет находиться как бы в некотором напряжении (он будет, как бы вдавлен в стену), но будет довольно устойчив (хотя и будет находиться не в идеальном «горизонтальном положении»).

Короба прямых кухонных гарнитуров, нужно стараться проектировать максимально глубокими (460-510мм).

Дальше, на рисунке ниже, пример довольно не устойчивой «прихожки». Стоит ее немного подтолкнуть вперед – и она упадет. Такая мебель, обязательно жестко крепится к стене.

Или, комод (рисунок которого расположен ниже).

Учитывая его высоту и глубину (а глубина у него довольно маленькая), при открытии верхнего (загруженного ящика), или, двух верхних (загруженных) ящиков, он перевернется. И чем ширина такого комода будет больше (а, соответственно, вес загруженных ящиков тоже будет больше) – тем легче он перевернется. Такие комоды тоже крепятся жестко к стене.

Вообще, отдельно стоящие модули с выдвижными ящиками, или, те же комоды, должны быть низкими и глубокими, и, как следствие – устойчивыми.

Шкаф купе (рисунок ниже) имеет среднюю устойчивость, так как он довольно высокий (больше 2-х метров), и имеет глубину, в пределах 600мм.

Учитывая большую массу этого шкафа, его достаточно установить так, чтобы его задняя стенка касалась стены, и упереть весь шкаф в эту стену так, как было описано в примере с прямой кухней выше.

Еще, что касается шкафов (особенно, шкафов купе). Они обладают максимальной устойчивостью тогда, когда установлены на общем горизонте (я всегда для этих целей проектирую сдвоенный нижний горизонт), и всегда имеют меньшую устойчивость, когда располагаются на опорах (лично я стараюсь шкафы на опорах вообще не делать).

Ну, вот, вкратце, общие моменты, касающиеся устойчивости корпусной мебели.

Будут вопросы – задавайте в комментариях, обсудим.

Современные виды мебельных крепежей

В специализированных отделах представлено множество видов крепежей для мебели. Практически все они относятся к одному типу, это резьбовой винт. Конструкция состоит из широкого болта и гайки. В процессе сборки они плотно фиксируют различные детали между собой. Их используют для изготовления кухонных столов, корпусной и мягкой мебели.

Основное требование таких комплектующих изделий, заключается в их эстетическом виде. Простым языком, они должны быть невидимыми на общем фоне конструкции. Качественная мебельная атрибутика не должна иметь каких-либо дефектов на своей поверхности.

Помимо этого, в продаже представлены другие виды крепежных деталей. К ним относят:

В магазинах представлен каталог мебельных крепежей. В нем сосредоточено более 100 видов металлической продукции для производства того или иного типа мебельной атрибутики.

На даче делаем книжный шкаф

Когда городской житель приобретает дачный участок у него просыпается давно дремлющее желание чего-нибудь сделать своими руками. Одни строят дом, другим под силу туалет или беседка, но встречаются и настоящие умельцы, такие как участник форума « Дом и Дача» dim-dim которые с удовольствием и со знанием дела, на профессиональном уровне, создают мебель для дачи.

Начнём с того, что dim-dim его делал из ДСП фанерованного дубом и из самого дуба.

Для начала нужно сделать чертёж будущего изделия с размерами. Затем нарезать панели ДСП. Это можно сделать двумя способами: резать самому или заказать листы, нарезанные по размеру.

Купив необходимый материал нужно просверлить дырки под шканты. Для этого нужно точно отметить и аккуратно засверлить отверстия.

Кому нравятся прямоугольные торцы у панелей ДСП могут просто оклеить их шпоном. А если нет, то нужно заготовить рейки из дуба, приклеить их к торцам панелей чтобы потом их можно — было скруглить или придать иную форму.

Например берётся дубовая доска 30 мм толщиной и длиной 3 метра. Нужна рейка 1,5 м и для этого от доски отпиливается заготовка 1,6 метра. Панель ДСП имеет толщину 26 мм, поэтому рейку нужно подогнать под размер. Для этого используется распиловочный станок, направляющая и некий шаблон к которому закрепляется доска. Размеры шаблона: ширина 180 мм, длина 2000 мм. и толщина 20 мм. С помощью саморезов нужно закрепить доску к шаблону и двигая шаблон по направляющей спилить ровно один край дубовой доски. Таким образом, равняются все доски. Во время спиливания шаблон находится под доской.

На следующем этапе снимается шаблон и направляющая выставляется под размер будущих реек. То есть 25 мм. + 1 мм. и второй размер 15 мм. + 1 мм. и нарезается необходимое количество реек. Полученные рейки нужно пропустить через строгальный станок (рейсмус) или электрорубанок, при этом надо быть очень аккуратным, чтобы сделать две стороны, которые отрезались на станке параллельно друг другу. Получаются две стороны обработанные и две нетронутые. Затем рейки шлифуются, можно при помощи станка закреплённого на столе.

Шлифовка нужна, чтобы убрать волны после рейсмуса, потому что они будет мешать при фрезеровании (будут повторяться волны) если используется фреза с подшипником. После подготовки реек их нужно приклеить к ДСП, для этого используются струбцины необходимой длины. Во избежания продавливания заготовки необходимо перед зажатием струбцины подложить под неё фанеру 5-ку например. Оклейка столешницы требует длинных струбцин или специальных кромочных. Кромочные дорогие, но компактные.

Во время зажима деталей из швов может выходить клей, тогда возьмите тряпку и вытрите, не размазывая по всей детали. Или пусть клей высохнет, и тогда вы уберёте его легко стамеской.

Клей, который использует dim-dim ему очень нравиться. Он прозрачен при высыхании, неплохо клеить дерево и не боится влаги. Кроме этого клея есть множество других хороших, главное перед использованием прочитать инструкцию.

Рейки на столешнице лучше стыковать под углом 45 градусов. Сначала нарезать, а потом обклеить. При помощи ленточной шлифовальной машины он убирает «пороги» между ДСП и рейкой.

При фрезеровке торцов ничего сложного нет, нужно только правильно подобрать фрезы для рельефа, выставить необходимый «вылет» фрезы и пропустить через фрезер заготовку так, чтобы она не шла рывками и не отклонялась в стороны.

Зачем крепить шкаф к стене и как это сделать. Часть 2. Твёрдые стены из кирпича или бетона.

В этой заметке мы собрали три самых популярных способа крепления шкафчиков к стене. У каждого из способов есть свои преимущества и недостатки, но все они могут быть рекомендованы для применения

ПОДВЕСНОЙ УГОЛОК

Крепления подобного типа изготавливаются разных размеров и разной формы. Мы выбрали один универсальный вариант, который подходит именно для мебели и именно его рекомендуем нашим клиентам. Такой уголок имеет несколько отверстий, чтобы повысить надёжность, и комплектуется пластиковым колпачком, который помогает скрыть крепление.

Инструкция Уголок желательно крепить с внутренней стороны под верхней крышкой шкафа. К шкафу уголок крепится с помощью коротких саморезов. Далее в стене высверливается отверстие под дюбель, в который затем шкаф с уголками прикручивается на длинный саморез. Мы рекомендуем использовать по одному такому креплению на каждую вертикальную деталь шкафа и не меньше, чем по одному на каждые 10 кг.

Преимущества — экономичность — надёжность — универсальность — простота

Недостатки — необходимо очень точно сверлить отверстия в стене, так как регулировать положение уголков не получится

ПРОСТАЯ ПЛОСКАЯ НАВЕСКА

Примерно то же самое, что и подвесной уголок, но ещё проще по конструкции. Советы и способы монтажа те же самые, но всё же этот вариант обладает большим количеством недостатков.

Преимущества — экономичность — надёжность — универсальность — простота

РЕЙКА И НАВЕСКА

Инструкция Сначала с стене прикрепляется металлическая планка (рейка). В отличии от точечных креплений на саморезы, с помощью планки можно распределить нагрузку по всей её ширине. Если у вас несколько шкафов, то можно сделать одну длинную планку.

За эту планку шкафчики зацепляются с помощью навески, которая представляет собой простой механизм с крючком, который можно регулировать. Тем самым нет необходимости в точности на стадии развешивания шкафов. Небольшие отклонения можно компенсировать регулировкой навески. Обычно навеска устанавливается внутри шкафа с двух сторон сверху.

Преимущества — возможность регулировки — простота монтажа одному человеку — аккуратность и эстетичность — надёжность — подходит для разных стен

Недостатки — необходима специальная конструкция шкафа, чтобы скрыть крепления — незначительно, но дороже

Реставрация фасадов из ДСП

Фасадная часть мебели из ДСП редко поддается восстановлению. Аналогичные процедуры по заполнению царапин, трещин и вмятин мебельным воском оказываются малоэффективными. Поскольку свет падает на поверхность по-другому, невозможно сделать дефекты малозаметными. Обычно прибегают не к реставрации поврежденных фасадов из ДСП, а фактическому обновлению всей фасадной части мебели:

Полки – главный элемент наполнения шкафа. Их располагают таким образом, чтобы наиболее рационально разместить вещи и предметы. Крепление полок в шкафу должно обеспечивать их надёжную фиксацию. Корпуса шифоньеров и кухонных шкафчиков, сделанные из ЛДСП, имеют искусственную структуру из склеенных опилок. Поэтому крепёж элементов в различных вариантах наполнения должен учитывать эту особенность.

Как укрепить шкаф чтобы он не шатался?

Gasar, вчера катались в икею, там за 1800р совсем маленькие стоЯт. А тот что более-менее подошел по размерам стоит около 9000р. Как-то много получается (

Буду думать и искать