Яблоня плохо приживается что делать
Почему не растет яблоня – 9 самых распространенных причин
Лет 5 назад я посадил несколько плодовых деревьев на участке. Почти все сразу пошли в рост, но одно растение сильно отставало в развитии. Я стал разбираться, почему не растет яблоня, консультировался со специалистами, изучал информацию в специальной литературе и смог решить проблему уже на следующий год.
Найти причину плохого роста
Причиной медленного роста чаще всего является один из следующих факторов:
Как сажать яблоню, чтобы она хорошо росла
Определиться с типом растения. Варианты на карликовом подвое начинают плодоносить раньше, но сроки их жизни меньше.
Осматривать саженцы. Оценивать состояние ствола и веток, если приобретается вариант с открытой корневой системой, то она должна быть разветвленной и здоровой, без следов болезней и гнили
Выбирать участок, где грунтовые воды залегают глубоко. Избегать затененных мест, в них яблони растут очень плохо.
Соблюдать отступы: от забора не менее 2 м, от соседних деревьев – 3 м и больше.
Выкапывать яму глубиной от 60 см. Диаметр может варьироваться в зависимости от размера саженца
Проконтролировать, чтобы корневая шейка располагалась выше уровня грунта.
Заполнить яму питательной смесью из 1 части золы и 20 частей перегноя. Высыпать в каждую яму не менее 2 ведер, это даст неплохой запас питательных веществ растению.
При закапывании корневая система должна быть расправлена. Поверхность утрамбовывается и поливается
Проводить работу как минимум раз в неделю. Минимальный срок – полтора месяца после высадки.
Выливать ведро воды или больше под корень. Количество зависит от степени сухости грунта
Правильно ухаживать за яблоней
Рыхлить поверхность вокруг ствола раз в 2-3 месяца. Убирать сорняки, обрабатывать не глубже, чем на 10 см.
Мульчировать перегноем или торфом. Это исключает образование корки и служит дополнительным питанием
Добавлять в побелку немного медного купороса. Они придает составу дополнительные дезинфицирующие свойства
Формировать дерево в первые годы. Задавать положение ветвей и их ярусное расположение.
Проводить санитарную обрезку весной. Убирать все поврежденные ветки и побеги, загущающие крону
Использовать минеральные удобрения или органику. А лучше всего чередовать эти варианты.
Как пересадить взрослую яблоню, если при посадке была заглублена корневая шейка
Бывает, что при посадке саженца яблони происходит заглубление корневой шейки. В некоторых случаях саженец погибает, но бывает, что яблоня все же выживает, хотя и растет в довольно неблагоприятных условиях из-за неправильной посадки. Как спасти заглубленную яблоню и заново пересадить по всем правилам?
Всегда ли нужно пересаживать заглубленную яблоню
Если проблема обнаружена через год или два, то корневая система яблони еще небольшая и ее можно просто пересадить с исправлением ошибки. В случае если яблоня уже растет довольно давно, например, 5-6 лет, исправить ошибку посадки сложнее, а иногда и не требуется.
Во втором случае дерево вовремя начинает вегетацию, дает хороший прирост, не повреждается морозами зимой, одним словом, вполне нормально развивается. Такое дерево не требует каких-либо мероприятий по пересадке.
Как погибает проблемная заглубленная яблоня
Показать вам, как выглядит проблемная заглубленная яблоня, нам помог Николай Сальников, руководитель Питомника «ПОИСК», ученый агроном, опыт контейнерного выращивания растений 20-лет:
На фото: угнетенная, усыхающая заглубленная яблоня (Фото: Николай Сальников, www.instagram.com/nikolay.salnikov/?hl=ru)
В каких случаях заглубление корневой шейки несмотря на довольно долгое время жизни дерева плохо сказывается на его состоянии:
Яблони очень чувствительны к заглублению корневой шейки
Когда лучше пересаживать взрослую яблоню
Пересадку яблони следует проводить ранней весной или осенью, начиная со второй декады сентября. Хотя некоторые плодовые деревья могут выдерживать посадку в любое время года, большинство из них следует перемещать ранней весной, до их активной фазы роста, или в холодное время года, когда дерево находится в состоянии покоя. Вы рискуете потерять яблоню, если переместите ее, когда на ней уже появятся признаки набухания почек.
Как подготовить яблоню к пересадке
Сначала придется немного нарушить корневую систему яблони. В обоих случаях на расстоянии от одного до полутора метров от ствола, по кругу, нужно выкопать траншею на глубину ниже горизонтальных корней. Естественно, толстые корни придется подрубать (или выкапывать, что требует увеличения радиуса траншейного круга). Толстые корни подрубать вполне можно, однако нужно обращать внимание на корневые отростки с мелкими, похожими на волосяную мочалку корешками. Их следует сохранить, именно они являются основной питающей корневой системой.
Траншея должна постепенно отклоняться от вертикали в сторону ствола.
Когда вы прокопаете траншею на глубину ниже горизонтальных корней, дерево начнет качаться, это означает, что оно держится, в основном, только на стержневом корне.
Как поднять корневую шейку яблони: два варианта
Теперь возможны два варианта подъема дерева на требуемую высоту.
Первый вариант пересадки яблони: с рычагом
В первом случае потребуются минимум три крепких длинных кола, которые будут служить рычагами. Их следует вбить под корневую систему яблони, положив под воздушную часть колов опоры. Перед тем как использовать рычаги, требуется обильно пролить траншею водой так, чтобы под корнями практически образовалось болото. В этом случае сильно снижается вероятность отрыва стержневого корня от дерева.
Когда вода в траншее впитается, можно установленными рычагами поднимать дерево, одновременно подсыпая под него землю и проливая водой. При этом проливайте водой так, чтобы почва с ненарушенной части корневой системы смывалась внутрь образовывающейся под корнями пустоты.
Поднять яблоню следует так, чтобы прикорневая часть ствола возвышалась над уровнем почвы приблизительно на 25-30 см. Рычаги фиксируют в достигнутом положении и оставляют под деревом до конца сезона, если пересадка проводилась весной, или до середины следующего сезона, если операция сделана осенью.
Второй вариант пересадки яблони: не требует рычажных работ.
Операцию повторяют, пока, при выпрямлении ствола в вертикальное положение, основание ствола не окажется выше уровня земли минимум на 25-30 см.
После этого яблоню фиксируют растяжками на три стороны, досыпают почву в оставшуюся траншею. Обязательно проверьте, все ли тонкие корешки засыпаны землей. В конце операции необходимо обильно пролить землю. Полив начинаете от ствола, чтобы земля смылась до корневой шейки. Если в процессе оголяются периферийные корни, следует на них подсыпать земли.
Яблоня, правильно пересаженная весной на нужную высоту корневой шейки (Фото: Михаил Черток, яблоня пересажена в ЦКО Караван http://caravan-inino.ru/)
В дальнейшем яблоню желательно в течение первой недели после пересадки ежедневно обильно поливать. Со временем образовавшийся холмик осядет, и корневая шейка окажется на уровне земли.
Что делать если не растет яблоня
Высаживая на своём участке плодовые культуры, садоводы рассчитывают получить с них прибыль в виде плодов. Учитывая то, что фрукты снимать сразу же не получится, они высаживают растения заранее. Обычно для яблони требуется от 3 до 8 лет, чтобы получить плоды. Сроки начала плодоношения зависят от сорта и условий роста. В любом случае яблони должны прежде чем плодоносить, нормально вырасти, укрепить корневую систему и нарастить крону.
Яблоня которая перестала расти.
Почему не растёт и не цветёт яблоня
Для начала необходимо определить, сколько времени прошло с момента посадки и стоит ли переживать. Так, с колоновидных яблонь плоды можно получить даже на второй год, а обычные должны расти минимум 5-6 лет. Большие и высокорослые деревья плодоносят только через 8 лет, а некоторые сорта даже через 10 лет. Поэтому если яблоня ещё не цветёт и не плодоносит, возможно, она ещё слишком молода.
Причины
Если же возраст уже вполне приличный, а роста не наблюдается, это может означать проблемы с ростом. Есть несколько важных причин того, почему не растёт яблоня.
Слишком сильное заглубление в землю
Если же уже была допущена такая ошибка при посадке, то можно сад спасти. Яблоню можно попробовать немного приподнять, особенно если посажена она была недавно. Есть ещё неплохой вариант – вокруг дерева можно выкопать яму, тогда она покажется наружу.
Вертикальное положение ветвей
В основном завязи появляются на тех ветвях, что располагаются горизонтально. А вот молодые побеги склонны к вертикальному росту, тянутся к солнышку. Так, неправильная формировка или её отсутствие вовсе может привести к тому, что завязей не будет.
Так, для того чтобы ветви росли горизонтально, их нужно вовремя формировать. Но есть и другой способ – к краям ветки прикрепить маленький грузик, чтобы он оттягивал её горизонтально. Но важно не перестараться, чтобы не навесить слишком много веса и не сломать тем самым. По мере роста груз нужно увеличить.
Вертикальное положение ветвей яблони.
Недостаток или избыток какого-либо питательного элемента
Очень часто причиной полного отсутствия роста или его остановки является недостаток питания. Часто именно по внешнему виду, этапам развития или же недостаткам можно определить, какого именно элемента не хватает. Причём очень важен именно баланс, ведь негативно сказывается как недостаток того или иного вещества, так и его избыток.
Нехватка железа
Первыми признаками дефицита железа может стать пожелтение даже молодых листьев. А из-за сильной нехватки могут перестать образовываться бутоны.
Чтобы этого избежать, нужно в приствольном кругу прикопать несколько ржавых металлических предметов. Ещё один способ восполнения дефицита – опрыскивание слабым раствором медного купороса.
Недостаток азота
Правильное количество азота в первую очередь необходимо для полноценного развития дерева. Его недостаток может проявляться в виде укорачивания и обмельчания побегов, проявлению на листочках жёлтых и оранжевых вкраплений, а также рост мелких молодых листочков.
Излишек азота
Есть и оборотная сторона – слишком сильное удобрение азотом. В таких случаях яблоня идёт в рост слишком сильно, но ветви становятся мягкими и хлипкими. Из-за этого на растениях может возникать хлороз или грибковые заболевания.
Хлороз яблони.
Недостаток фосфора
Если яблоне не хватает фосфора, то это проявляется в искривлении и изменении взрослых листьев и побегов. Молодые плодовые почки и веточки также мельчают, теряют упругость и впоследствии вовсе опадают.
Избыток фосфора
При слишком большом количестве этого элемента на побегах появляются нездоровые наросты. Стебли становятся очень твёрдыми, как будто уплотнёнными, а листья, наоборот, мелкими и завёрнутыми.
Недостаток цинка
Часто эта проблема проявляется именно из-за избытка фосфора в грунте. Также такое бывает на слишком питательном грунте. Проявляется отсутствие или малое количество этого элемента в виде пятен между прожилками на листьях. Вследствие сильного недостатка на ветвях практически нет листочков, и они очень медленно растут. Фрукты, хотя и появляются, зреют медленно и получают совсем паршивый вкус.
Чтобы избежать такой проблемы, нужно ещё весной начинать профилактическое опрыскивание. Опрыскивать нужно дважды, сперва сразу же после того, как бутоны раскроются, затем ещё раз позже. Но и здесь нужно быть осторожными. Слишком большое количество цинка может навредить, поэтому стоит заранее провести опрыскивание на одной ветке, проверить количество вещества.
Недостаток калия
Малое количество калия проявляется в виде повреждения листьев. Они сперва теряют яркий зелёный цвет, будто выцветают, потом совсем становятся фиолетовыми и сморщиваются, будто кудрявые.
Чтобы компенсировать недостаток, нужно использовать хлористый или сернокислый калий. Для подкормки по листу используют раствор калийной соли.
Подкормка из калийной соли.
Избыток калия
Большое количество калия также вредно для дерева. Но на вид они становятся совсем другими. Цвет меняется с зелёного на светлый, будто желтоватый. Рост ощутимо замедляется, а листочки высыхают и опадают.
Недостаток кальция
Нехватка кальция проявляется в первую очередь на листочках. На них возникают коричневые пятна, а на краях они будто сохнут и начинают заворачиваться. Чтобы этого избежать, потребуется опрыскивание раствором хлористого кальция в слабой концентрации.
Заболевания и насекомые
Большое количество насекомых-вредителей может быть причиной остановки роста или его замедления. Их множество, и каждый по-своему проявляется на первых этапах. Именно поэтому нужно регулярно осматривать растения. При любых первых появлениях, например, заворачивания кончиков молодых побегов или высушивания бутонов, нужно незамедлительно переходить к средствам защиты и борьбы с ними.
Ситуации
Помимо недостатка или избытка полезных веществ, есть ещё несколько конкретных ситуаций, в которых яблоня плохо растёт. Каждая отдельная причина имеет какое-либо следствие, в которых нужно разобраться.
Почему не растёт яблоня в высоту
Хотя важен рост дерева в горизонтальном направлении, рост в высоту также крайне важен. Существует несколько причин, почему не растёт яблоня в высоту:
Если место уже выбрано, его можно постараться максимально улучшить. Так, если уровень грунтовых вод очень близок, можно высадить яблоню на холме. Если на определённом месте предыдущая плодовая культура погибла, то, по всей вероятности, в земле остались токсины.
Внесение полезных веществ для яблони.
Почему яблоня не растёт после обрезки
Есть пара основных причин, почему после проведения процедуры обрезки яблоня плохо растёт. Одна из них – это слишком сильная обрезка или повреждение скелетных ветвей. Естественно, важно правильно провести процедуру, но если урон уже нанесён, можно подкормить растение комплексными подкормками.
Ещё одна причина – заражение болезнями. Такое происходит, если использовался нестерильный инструмент или тупой, что вызвало повреждение. Важно проводить процедуру чистыми ножницами и дезинфицировать их после обрезки каждого дерева или кустарника. Если появились раны из-за неправильно проведённой процедуры, нужно замазать их садовым варом.
Почему яблони не растут на разных типах почв
Очень важно правильно подобрать тип почвы, на которой высаживается яблоня. И не всегда обязательно это будет именно чернозём. Каждое дерево имеет свои предпочтения, какой грунт больше подходящий.
На глинистой почве
Глинистая почва очень тяжёлая, она слепляется вокруг корней, тем самым блокируя доступ кислорода и влаги. Именно поэтому часто деревья болеют. Если грунт глинистый, то можно попробовать его облагородить.
Глинистая почва.
Правильно подготовить посадочную яму нужно заранее, чтобы не допустить застоя влаги около корней:
Посадка также должна проводиться правильно:
При соблюдении этих двух условий молодая яблоня будет полноценно развиваться.
На торфе
Существует несколько видов торфа, которые отличаются по своему составу и свойствам. Но в любом случае самая большая его проблема – недостаток питательных веществ.
Часто торф, особенно верховой, имеет слишком высокий уровень кислотности, что совершенно не подходит для яблонь. Чтобы раскислить грунт, нужно вносить известь, доломитовую муку, мергель, золу или мел.
Но важно правильно подобрать количество данных веществ, поэтому сперва необходимо измерить уровень кислотности. Для этого существует специальный прибор – анализатор кислотности или ph метр.
Торфяная почва.
Перед посадкой нужно внести вещества, которые улучшат структуру торфа и сделают его более питательными. Также они будут способствовать теплопроводности и улучшить скорость прогревания. Для этого потребуется песок и глина. Нелишним во время перекопки будет добавить полезные вещества – перегной, куриный помёт, суперфосфат и калий.
На каком грунте плохо растут яблони
Помимо перечисленных выше, плохо выращиваются яблони на песчаных и супесчаных почвах, а также на суглинках. Песчаные земли быстро теряют влагу и все полезные вещества, не накапливают их. Суглинки, наоборот, слишком сильно копят влагу, из-за чего получается застой.
Почему не растут саженцы яблони
Нет прироста у яблони после посадки потому, что ей некомфортно. Если саженец помещён там, где до этого погибло старое дерево, возможно, ему не дают расти токсины и остатки вредных веществ.
Возможно, соседями являются нездоровые культуры, поэтому молодому саженцу рядом с ними некомфортно. Лучше на соседних взрослых яблонях удалить сухие и повреждённые побеги, очистить кору и хорошо побелить. Если есть повреждения, нужно обработать их садовым варом или медным купоросом.
Ещё одна причина, по которой молодая яблоня не приживается, но и не умирает – неподходящие условия. Имеются ввиду условия, в которых рос саженец до посадки. Если он привезён из другого региона, то, возможно, ему просто не подходит климат.
Саженец яблони.
Стоит также учитывать, что деревце должно быть молодое, не старше двух лет, а максимум трёх – в редких случаях. Более взрослые деревья не всегда приживаются, а проходят мучительный процесс привыкания и болезней. Причин, почему не растёт саженец яблони, может быть множество, поэтому к посадке и выбору необходимо подходить максимально ответственно.
Яблоня не растёт второй год: причины
Часто после посадки молодая яблоня не умирает, но и не подаёт признаков жизни даже на второй год. Для этого есть несколько причин:
Яблоня не растёт третий год: почему
Случается, что у посажёной три года назад яблони нет прироста. Причин может быть несколько:
На этом этапе важно правильно определить причину остановки роста и её купировать, чтобы яблоня стала полноценно развиваться.
Почему не растут яблони на карликовом подвое
Карликовые яблони в последнее время очень распространены. За ними удобнее ухаживать и собирать плоды. Причины остановки и замедления роста карликовых сортов практически те же, что и у обычных:
Также крайне важно учитывать, что у карликовых деревьев корневая система расположена очень близко к земле. Поэтому важно следить за тем, чтобы в месте посадки не скапливалась вода и холодный воздух. Важными условиями выращивания станет уход за приствольным кругом и его утепление.
Почему не растут вверх колоновидные яблони
Колоновидная яблоня – плодовая культура, что растёт вверх, не давая длинных боковых побегов. Фрукты завязываются на маленьких кольчатках и копьецах.
Есть ряд причин, по которым колонки останавливаются в росте:
Чтобы капризная колоновидная яблоня полноценно росла и развивалась, придётся потрудиться. В первую очередь нужно правильно подобрать сорт саженца, а затем правильно его высадить. Но, как показывает практика современных садоводов, эти небольшие трудности не становятся помехой в выращивании урожайных компактных яблонь.
Заключение
Казалось бы, процесс посадки яблони прост и многими садоводами уже отточен до мелочей. Но важно учитывать то, что есть много нюансов в процессе. Правильно подобранное место, здоровый саженец, соблюдение всех подходящий условий и полноценное питание станут гарантией роста яблони после посадки.
Советы специалиста по правильной посадке саженцев
Посадка по правилам
СРОКИ ПОСАДКИ. Очень важно правильно рассчитать сроки посадки. Самый лучший период — начало опадения листьев. У корней в это время самая высокая восстановительная способность. Слишком ранняя (еще в августе или первой половине сентября) посадка саженцев с открытой корневой системой будет своего рода стрессом для них, ведь растения активно готовятся к зиме.
Семечковые (яблоня, груша, айва и др.) и ягодные культуры высаживают осенью, не позднее чем за две недели до устойчивого промерзания почвы. Или же ранней весной — через 3 — 5 дней после полного оттаивания грунта. А вот косточковые (слива, алыча, вишня, черешня, персик, абрикос) чаще всего высаживают весной. Но купить саженцы все же лучше осенью!
ПЛОХОЕ КАЧЕСТВО. Первая и самая главная причина плохой приживаемости саженцев — изначально некачественный посадочный материал. Этим в основном грешат частные торговцы, стоящие вдоль дорог. Не подходят для нас и южные сорта. В наших климатических условиях они вряд ли выживут, а если и перезимуют, то будут болеть, так и не показав свой потенциал.
Сорт обязательно должен быть районирован в том регионе, где вы думаете его высадить.
ШТАМБ. Покупая растение, обязательно обращайте внимание на штамб. Очень часто по всей окружности стволика содрана кора. Возможно, триммером во время косьбы травы. А ведь кора — это не только защитный механизм дерева, но и проводник воды и питания от корней к кроне.
Стоит обратить внимание и на строение всей корневой системы. Саженцы с одним большим стержневым корнем и плохо развитыми боковыми корешками приживаются хуже. Намного лучше и быстрее укореняются растения, у которых, помимо крупных корней, есть еще много тонких, обрастающих (мочковатых) корешков.
ЗАЩИТА ОТ ПЕРЕСЫХАНИЯ. Когда растение выкапывают из почвы, корни перестают снабжать его водой, а листья все еще продолжают ее испарять. И уже через несколько часов после выкопки саженец начинает страдать от иссушения и часть корней постепенно отмирает. Такое растение плохо приживается и может не перенести первую зиму. Поэтому садоводы-профессионалы всегда удаляют листья перед выкопкой саженцев! А если купили саженец с листвой, то сразу осторожно оборвите ее, не повредив почек.
Чтобы защитить корни от пересыхания, оберните их влажной газетой или мешковиной, затем пленкой и хорошо стяните шпагатом. Можно временно и прикопать в укромном месте, хорошо полив.
Перед посадкой саженцы с подсох-шими корнями на 1—2 дня погрузите в воду. А затем (для лучшего контакта с почвой) обмакните в жидкую болтушку из глины и коровяка (3:1), в которую добавьте препараты, ускоряющие корнеобразование: «Корневин», «Эпин», «Новосил» или другие.
ОБРЕЗКА КОРНЕЙ. Многие садоводы перед посадкой частично укорачивают корни у саженцев, как бы приводя их в соответствие с размерами кроны. Главное — не переусердствовать. На восстановление корней растение вынуждено будет потратить много сил и питания.
Удаляйте лишь порванные, подгнившие или поврежденные корешки. Центральный же корень укорачивать вообще нельзя, лучше выкопать яму побольше.
Длина скелетных корней у саженцев семечковых и косточковых культур должна быть не менее 25—30 см. Растения с очень короткими корнями или вообще не приживаются, или приживаются очень плохо и отстают в росте. Короткие корни после посадки не уходят вглубь, а распространяются в верхнем слое почвы, где неустойчивый водный режим. Меньше на них образуется и точек роста.
Лучше купить саженец с недостаточно развитой кроной, но хорошими корнями, чем с сильной надземной частью и хорошо сформированной кроной, но с коротко обрезанными корнями.
ПОСАДОЧНАЯ ЯМА. Очень важно правильно подготовить и посадочную яму. Нежелательно высаживать саженцы в только что насыпанную, не осевшую в яме землю. В идеале надо выждать хотя бы 10—14 дней, чтобы почва устоялась и осела.
Нельзя стенки ямы заглаживать лопатой. Это не только ограничивает рост корней, но и затрудняет им воздухообмен. Надо, наоборот, максимально разрыхлить вилами дно и сделать насечки на стенках — корни не должны упираться в плотный грунт. Иначе затормозится образование мочки на их концах и, как следствие, снизится приживаемость.
Диаметр посадочных ям для плодовых (яблони, груши, вишни, черешни, алычи, сливы) должен быть не менее 50—60 см, а глубина — 60—70 см. Для ягодников же (смородины, крыжовника, малины, ежевики) достаточно и 40 на 40 см. Если почва тяжелая, то размер ямы должен быть больше — для устройства дренажа.
ПОДГОТОВКА ГРУНТА. Заполнить яму нужно плодородной почвой или ее смесью с перепревшим навозом или компостом. Если грунт тяжелый и глинистый, то для повышения воздухопроницаемости добавьте 1—3 ведра крупнозернистого песка, а в песчаный — такое же количество глины. На дно посадочной ямы уложите слой дерна травой вниз. На участках с кислой почвой грунт необходимо раскислить до посадки дерева.
При выкопке верхний плодородный слой отложите в одну сторону, а нижний неплодородный — в другую. На тяжелых землях первым слоем насыпьте в яму дренаж из битого кирпича, керамзита или гальки. Поверх него — плодородный грунт. Почву смешайте с перепревшим навозом или компостом (1 ведро на 1 яму) и древесной золой (1 стакан). Можно добавить «Суперфосфат» (100—200 г). Все перемешайте, насыпьте в яму и влейте 10 л воды. Когда почва осядет, добавьте еще почвы, насыпав ее холмиком.
А вот свежий или слаборазложившийся навоз вносить нельзя: он вызовет ожог корней. Дело в том, что органические удобрения с низкой степенью разложения, попадая в нижнюю часть посадочной ямы (особенно на тяжелой глинистой почве), при недостатке кислорода плохо разлагаются, усиленно выделяя аммиак и сероводород, которые угнетают корневую систему растений и плохо влияют на их приживаемость. Чтобы не обжечь нежные корешки, используйте только перепревший навоз.
ПЕРЕУВЛАЖНЕНИЕ. Выбирая место под сад, обязательно узнайте, на какой глубине залегают грунтовые воды. На участках, где они близко подходят к поверхности почвы, плодовые деревья и кустарники гибнут, как только до них доходят корни. Если воды залегают в 1 м от поверхности земли, то на этом месте расти и плодоносить будут только ягодники — смородина, крыжовник, рябина. Если их уровень находится на отметке 1,5 м, то посадить можно сливу и вишню, яблоню на карликовом подвое. Для выращивания же плодовых культур — яблонь и груш (особенно на сильнорослых подвоях) — грунтовые воды должны располагаться не выше 2 м от поверхности почвы.
Дело в том, что дерево, как и любой организм, оставляет после себя определенный набор корневых выделений — токсинов, которые угнетают корневую систему нового деревца, не давая ей развиться.
Чтобы минимизировать возможные последствия, хотя бы чередуйте при посадке на одном месте косточковые и семечковые культуры, а лучше — высаживайте новые растения на новые места. Можно воспользоваться и таким приемом: на этом же месте выкопать большую (1х1х1 м) яму и заправить ее свежей почвой, взятой с участка, где плодовые растения не росли.
ОПОРНЫЙ КОЛ. Этот простой прием позволяет не только зафиксировать корни, но и не допустить раскачивания (парусности) саженца. И вбивать кол надо сразу, как будет готова яма, а не потом, когда высадите саженец. Кол должен находиться с южной стороны от ствола — для защиты коры от солнечных ожогов.
Подбирайте его в зависимости от размеров растения — чем оно выше, тем выше и толще должна быть и опора. Верхушка кола должна находиться чуть ниже уровня кроны саженца.
Деревце установите впритык к колу и подвяжите восьмеркой. Штамб в месте подвязки оберните холщовой тканью, чтобы шпагат не терся о нежную кору саженца.
Кол — опора и защита для молодого растения. В первые годы такая подпорка также служит основой для зимней обвязки от зайцев.
ПОСАДКА НА ХОЛМИК. Растение при посадке ставьте не плашмя, а на земляной конус, чтобы его вершина упиралась в основание корней под стволом. Это позволит избежать воздушных пустот. И не забудьте расправить корешки, сбившиеся в одну кучу. Иначе во время роста они, увеличившись в диаметре, переплетутся и будут сдавливать друг друга. Поэтому лежать они должны свободно, без загибов и ни в коем случае не быть направлены вверх.
Чтобы избежать этого и не заглубить растение, положите при посадке поперек ямы доску с пропилом в центре и по ней (а не на глаз) определяйте уровень корневой шейки, чтобы она была выше краев ямы на 4—5 см. С поливами земля осядет, и дерево зай-мет комфортное положение в почве.
Надо сказать, что положение, когда корневая шейка расположена немного выше над поверхностью почвы, плодово-ягодные культуры переносят безболезненно. А вот заглубленную шейку спасти труднее. Но исправлять ситуацию лучше всего в год посадки. Для этого, подрезав земляной ком, подтяните деревце на нужную высоту, а образовавшуюся пустоту заполните плодородным грунтом.
Внимание: у саженцев на клоновых подвоях корневая шейка — условная и в этом случае место прививки должно быть выше почвы не менее чем на 5—7 см.
МУЛЬЧА. После посадки, чтобы предохранить испарение влаги, замульчируйте лунку в радиусе 0,5—0,7 м нетолстым слоем торфа, опилок или измельченной травой. Мульча улучшает температурный режим и структуру почвы, защищает землю от выветривания, подавляет развитие сорняков. Растения, приствольный круг которых замульчирован, почти вдвое быстрее и лучше развиваются в сравнении с неукрытыми.
Но следите за тем, чтобы мульча из травы не касалась стволика. Иначе (в случае теплой и дождливой осени) у саженцев может сильно подопреть кора и они окажутся под угрозой гибели.
ЗАГУЩЕННАЯ ПОСАДКА. Стараясь разместить на своих шести дачных сотках ни одну сотню культур, многие садоводы высаживают растения почти вплотную друг к другу. Пока они маленькие, вроде бы все и хорошо. Но когда деревья разрастутся, их кроны начинают смыкаться. Нарушаются световой режим, воздухообмен, развиваются болезни, множатся вредители. Нет места и для роста плодовых веток. Что, естественно, сказывается на урожайности.
ПОЛИВ. Некоторые садоводы уже прижившиеся саженцы поливают часто, но понемногу. Такие поливы, особенно при сухой и жаркой погоде, только иссушают землю и ускоряют образование почвенной корки. Получается, что, стараясь обеспечить растения водой, хозяева, наоборот, отнимают ее у них. Корка закупоривает корневую систему и мешает ее насыщению кислородом.
ОБРЕЗКА ПОСЛЕПОСАДОЧНАЯ. В первый год посадки саженцы-однолетки, у которых нет боковых ветвей и центральный проводник выше 80 см, нужно обрезать. Несформированные же двухлетние саженцы уже обрезают так, чтобы устранить перекосы в форме кроны. Излишне длинные побеги обязательно укорачивают и соподчиняют ветви друг другу.
ФАКТ. После листопада, несмотря на наступивший период покоя, корни посаженного осенью деревца продолжают расти, пока температура почвы не опустится до нуля градусов. В новом же сезоне такое растение тронется в рост на 2—3 недели раньше того, что посажено весной.