Для чего нужна текстолитовая прокладка под карбюратором
Прокладка Текстолит Солекс
Здрасьте мордасте вот че я хочу вам сказать и спросить по теории и практике кто что думает.
В магазинах есть два варианта текстолитовых прокладок под карбюратор, есть!, но только вот что я заметил, их 2 вида
Москвич 2141 1990, двигатель бензиновый 2.0 л., 2 л. с., передний привод, механическая коробка передач — своими руками
Машины в продаже
Комментарии 4
Тонкая лучше в том плане, что увеличивает расстояние от карбюратора до капота — на 41-м актуально. А так правильнее все же толстую ставить.
Для Солекса почему толстая проставка предусмотрена? — потому, что у него поплавковая камера непосредственно в нижней части корпуса и с тонкой проставкой бензин в карбюраторе будет сильно греться, что совсем не есть хорошо. Подогретой должна быть дроссельная заслонка, но не бензин.
По прокладкам — разницы между картоном и тонким мягким паронитом нет. А вот толстый жесткий паронит или металлоасбест действительно ставить не стоит.
Упс, пойду ковырять. У меня металоасбест стоит одна
разница есть и огромная.чем толще теплоизолятор тем меньше подогревается карбюратор. отсюда увеличеный расход и т.д. но это не самое интересное. самая большая подлость кроется в металлоасбестовых прокладках. один раз поставишь и проблем с карбюратором не оберёшься. поэтому прокладки ставим только картонные. не делайте себе больно. металлоасбест заставляет нижнюю плиту карбюратора выгибаться, а это рано или поздно ведёт к подсосу воздуха под плитой. выравнивать плиту или притирать это гемор ещё тот. поэтому не делайте подлости себе и ставьте только картонные прокладки.
Ставил и ту и ту проставку + делал прокладки и из паронита и из картона. Никакой разницы нет вообще.
Проставка карбюратора: основные преимущества
Проставка карбюратора — казалось бы, небольшая деталь с отверстиями. Установка этой «утолщенной прокладки» позволяет достичь повышения работоспособности двигателя при уменьшении расхода топлива, что тоже немаловажно.
Оснащение грузового и легкового транспорта этой деталью под карбюратором двигателя позволяет избежать множества проблем. Проставка при переводе двигателя на газовое оборудование будет лучшим решением оснащения карбюраторного двигателя, но и при работе двигателя на бензине работа ее незаменима.
Разберем преимущества, получаемые при установке этого оборудования.
Несколько плюсов установки проставки на бензиновый двигатель
Первый и основной – это предотвращение деформаций при сильном нагреве корпуса двигателя и недопущение перегрева карбюратора и нарушения работы устройства. Наиболее подвержены таким «болезням» модели таких брендов как «Солекс», «Озон».
Вот еще несколько преимуществ установки толстой прокладки при установке на бензиновый карбюраторный двигатель:
Советы профессионалов
При установке проставки на бензиновый карбюратор ставьте спокойно промышленную (стандартной толщины) прокладку с двумя отверстиями. При работе двигателя на газе лучше устанавливать проставку немного тоньше и с одним широким пазом для карбюратора классики Жигулей типа «Озон», а вот для карбюратора «Солекс» лучше подойдет прокладка с двумя отдельными отверстиями. Это делается для предотвращения закрывания уплотнительной прокладкой каналов и отверстий на корпусе прибора на пяточной части.
Установка толстой проложки между карбюратором и корпусом двигателя, увеличивает пропускную способность топлива через ускорительный насос. При такой работе струя бензина бьет в определенное место между топливной заслонкой и стенкой корпуса. Такая работа повышает дозировку при понижении количества потребляемого топлива и уменьшает время сжигания.
При неисправной системе струя обогащенного кислородом топлива бьет неправильно, и на стенке камеры образуются капли. Это снижает качество работы карбюратора и вызывает перебои в работе двигателя. При установке проставки с меньшими размерами отверстий под камеры образовывается своеобразная ступенька, топливо будет подаваться не в полном объеме, и автомобиль будет подтупливать и зависать при наборе оборотов. В случае, если вы не можете найти родную прокладку, лучше приобретите проставку с большими отверстиями (конечно в разумных пределах).
Вышли из строя шпильки, или не хватает длины родных, нет смысла для паники. Приобретаете длинные шпильки нужного диаметра и шага резьбы, накручиваете на один из концов гайку. Размечаем нужную нам длину крепежа и отрезаем угловой шлифмашинкой. Старайтесь отрезать ровно, но если рука дрогнула, ничего страшного. Обтачиваем до ровного края и скручиваем гайку. У нас получилась шпилька, нужной нам длины.
Что касается установки проставки под подошву при установке на двигатель газобаллонного оборудования, здесь до сих пор нет однозначного ответа на вопрос, зачем нужна эта деталь. Автолюбители на форумах спорят об этом, а еще на рынок запчастей выходят сомнительные приспособления на основе толстой прокладки, что тоже не добавляет популярности этого способа улучшения работы оборудования.
Однако профессиональные водители считают этот метод достойным быть, но с некоторыми дополнительными усовершенствованиями.
Проблемы карбюратора при работе двигателя на газу
Наиболее часто владельцы автомобилей с повышенным уровнем потребления бензина, переводят их на газ. Приведем для примера вариант перехода бензинового карбюраторного двигателя «Газели» на баллонный газ.
В этом случае каждого водителя данной техники ждут проблемы. Самая основная из них – долгий и упорный труд, временами приводящий к заряжанию аккумулятора при запуске в холодное время года. При установке на автомобили с баллонным оборудованием проставки ее, как правило, размещают между частью дроссельных заслонок и его основным корпусом.
При увеличении расстояния между 2 частями карбюратора, связанным с монтажом толстой прокладки, нарушается работа системы запуска на холодном двигателе. Он работает неуверенно, как говорят водители «не схватывает», поэтому нога постоянно нажимает на педаль газа, в то время как руки заняты ключом зажигания и ручкой подсоса.
При работе на газу в летнее время ненатянутый подсос не оказывает влияние на заводку машины, но пуск на холодном моторе зимой производится только на бензине. При постоянной вибрации расслабляются резьбовые соединения автомобиля, а также расслабляются винты крепления осей заслонок карбюратора.
Однако от этой проблемы вполне сможет избавиться любой автомобилист. Для этого необходимо внести некоторые изменения – навариваем дополнительную планку к тяге воздушной заслонки. Данное изменение позволяет нам компенсировать разницу по расстоянию классической (родной) прокладки между частями карбюратора и установленной проставки на газ.
Нужна консультация.
Всем привет. Ребят вопрос такой (может для кавото глупый, просто не сталкивался с этим) : проставка между карбюратором и коллектором для чего нужна и можно ли карб. ставить без неё? Всем откликнувшимся спасибо заранее.
Комментарии 44
пару недель назад сам задавал вопрос при сдаче карба на ремонт — для теплоизоляции — без нее может покоробить нижнюю плоскость карбюратора и нарушится герметичность…во!
Теплоизолятор карбюратора от впускного коллектора. Без него не желательно.
ты будешь ставить 151?
Ну и зря. 126-й намного более «приятный» в плане настройки и динамики.
согласен. только аппетит жесть
Личку посмотри ответил!
спасибо почитаю и сделаю.
главное без распространения об этом!
Поставили Вебер разточеный под 402 двиг без прокладки и возвратки о_О Спрашиваю: А почему возвратку не присоединил? Ответ карбьорщика был: А он и так не переливает. Может только ХХ исчезнуть но эта фигня лечиться продувкой жиклера. После 126 ГМ (гробик модифицированый) летит как самолет. Всем доволен и перегрева карба нет никакого.
первое для избежания перегрева карбюратора и последующей деформации самого «карбюлятора» и в том числе его фланца, особенно если стоит солекс или озон
вот несколько признаков которые сам встречал и лечил:
без прокладки — будешь долго маслать на горячую заводиться будет с трудом — всё очень просто, высокая температура, ускоряется испарение бензина + выше плотность потока изза температуры и насышености парами
при сильной затяжке флянца карбюратора, при первом прогреве двигателя — флянец поведет, потом появляется «троение» на холодную либо постоянное «троение», подсос воздуха по флянцу который лечиться либо рихтовкой либо фрезеровкой я лично делаю и так и так, разные ситуации попадаются
по другому никак никакой герметик не спасет это только приобрести головную боль.
много разных фишек встречал под карбами но скажу одно текстолитка обязательно должна стоять, темболее в наше время есть разные, например я встречал продаются текстолитки и помимо их еще из какого то говна, которое через время ссыхаться и карб ведет еще хуже чем если перетянули,
так же если ездишь на бензе ставишь толстую (стандартную)
если на ГАЗу то есть в половину тоньше обычной, типо под газ смеситель
так же играет роль какой карб стоит, если солекс то бери с двумя дырками если озон то с жигулевского семейства с одним продольным окном, это я для того что сверху ляжет прокладка и чтобы она не закрывала жизненно важные каналы карба которые находятся на пятке карба (нижней части фланца) так же по поводу пропускной способности, роль играет ускорительный насос который обязательно должен бить в пространство между заслонкой и стенкой, так же и его дозировка-количество-промежуток работы, потому что — если бьет в сторону попадание на стенку или заслонку образует капли которые ухудшают смесеобразование и создают «затупки» мотора, так же я выше описал что под каждый карб свою «текстолитку» чтобы не перекрывала каналы, например у тебя солекс 2141 24х26 а ты возьмешь и поставишь текстолитку с таза под дырки 21х23 ты создаешь ступень которая будет тупить машину тогда уже лучше брать текстолитку с 151 с двумя здоровыми окнами, суть в том чтобы не создавать помех ступеней и зазоров
по поводу шпилек, тут вобще не проблема, когда то снял 151 ставил солекс шпильки оказались километровые неудобно однако)) я купил обычную резьбу сырец м8 в магазе, вымерял 4 куска отрезал прогнал резьбу и вкрутил на резб. герметике и никаких проблем не ощутил:)
Спасибо дружище, очень познавательно. Карб. 151 ставлю, стоял 126 (поэтому и шпильки короче) + проставка под газ тоже толще стандартной. С шпильками разобрался (сбегал взял, заодно и фильтр воздушный зацепил:) ). А вопрос вот в чем? проставка не знаю из чего, толщина 14 мм, двудырый, а вот отверстия обсолютно одинаковые. прикидывал на карб., получается нахлест с одной стороны, а с другой не хватает где то 1мм. Понимаю что не должно так быть, но в принципе пойдет или нет? и отразиться как то на езде?
текстолитка семейства тазов, родная волговская идет с дырками разных диаметров, ну или двух здоровых, сейчас даже не вспомню сколько в мм, но четко помню что вторая камера больше первой намного, или две здоровые одинаковые, но я сам давно таких не встречал, по этому покупал тазовские и растачивал на станке, ну или вручную растачивал своим способом
1 мм не страшно, я так понял перекрывает во второй камере?или в промежутке между камерами, короче просто дырка смещена будто, это мелочи вот если бы на пол камеры карба тогда беда))))
главное когда всё соберешь, не заводя машины, вручную качни бенза и с фонариком смотри в недры карба пару раз резко погазуй чтобы нигде на стенках топливо не скапливалось, это самое главное, и всё будет гуд, насчёт ощущений ну как тебе сказать, хуже не станет точно, меньше препятствий лучше наполнение, на ходовые характеристики влияют другие узлы, например на отклик на резкий газ — ускоритель, уровень топлива, плюс каждая машина каждый движок и его карбик индивидуальны и настраиваются по своему
я иногда такую жОсть с под карба выковыривал всякие совко-нанотехнологии и машины всеравно ездили, похер что еле едет, похер что жрет как камаз но ехало же!
вот можешь почитать я про один такой случай писал — www.drive2.ru/l/2979113/
спасибо друг. завтра займусь.
не слушай этого «друга» половина из напмсаного бред. Текстолитка нужна только когда ставишь тазовский карб. Дело в том, что у таза подогрев карба идёт тосолом, а у 402-го практически выхлопным коллектором греется. от этого и температура ооочень разная. Всё рассчитано инженерами, но приходит дядька с напильником и делает всё по своему…
не слушай этого «друга» половина из напмсаного бред. Текстолитка нужна только когда ставишь тазовский карб. Дело в том, что у таза подогрев карба идёт тосолом, а у 402-го практически выхлопным коллектором греется. от этого и температура ооочень разная. Всё рассчитано инженерами, но приходит дядька с напильником и делает всё по своему…
волговских в магезах нет. был только с одним большим отверстием ну по толщине в два раза тоньше. Что посоветуешь?
не слушай этого «друга» половина из напмсаного бред. Текстолитка нужна только когда ставишь тазовский карб. Дело в том, что у таза подогрев карба идёт тосолом, а у 402-го практически выхлопным коллектором греется. от этого и температура ооочень разная. Всё рассчитано инженерами, но приходит дядька с напильником и делает всё по своему…
проставка была всю жизнь под карбом и будет
теперь будь добр обоснуй свои слова про — «половина из напмсаного бред.»
мне интересно где же бред)) особенно «только когда ставишь тазовский карб»
в твоём понимании походу текстолитка это какой-то неотъемлемый артефакт?без него тазокарб не станет или не поедет?))
но чтобы ты не вводил людей в заблуждение:
не стоит путать подогрев коллектора и тепло изоляцию карба, особенно какие-то мифические разные температуры которые относятся к подогреву коллектора и прогреву последующей образовавшейся топливно воздушной смеси
во первых, текстолитка это НЕ зашита от «кривого карба»
деформация флянца происходит по причине больной головы и рук которые карб тянут будто колесо, отсюда тянет, ведет, происходит — деформация плоскости, выгибает дугой, волной, не каждый об этом думает, только в тот момент когда зазор уже больше 2-3мм
на волге проставка из текстолита ставилась и ставиться, в добавку к ней стоял металлический тепловой экран но не у многих он остался, шел с к126, «типо» как зашита от попадания топлива или масла с фильтра на коллектор.
основная функция текстолитки это теплоизоляция карбюратора, тобишь снижает передаваемую температуру от коллектора(а так же метало-азбестовые, паранитовые, с металической армировкой) но основа-основ это текстолит, проставка которая должна стоять, если у карба есть штуцера для ОЖ подключай подогревай, если нету то он будет греться от подкапотного воздушного пространства
но подошва должна быть изолирована
теперь касательно коллекторного подогрева, выхлоп не выхлоп, тосол не тосол,
Зачем рекомендуют делать забор воздуха зимой от выпускного коллектора?- чтобы что? — заводилась легче!
Зачем делают принудительный подогрев впускного коллектора круглогодично?чтобы на холодную ехала лучше!а почему? — Впускные коллекторы подогревают только на двигателях с карбюратором. Там бензин в жидкой фазе в виде плёнки течёт по стенкам впускного коллектора и подогрев его испаряет.
В карбюраторе, где идёт образование рабочей смеси, происходит испарение бензина, соответственно температура там резко понижается (попробуйте руку смочить бензином, чувствуете холодок?)
я не навязываю, просто человек спросил «зачем оно?» как мог объяснил, чтобы он понимал зачем оно и как должно работать, хочешь ставишь хочешь нет, каждому своё балтику нулёвку или балтику семерку, как говориться кто как хочет так и точит))но всегда найдётся умник который умнее всех и будет кричать что это бред)))
первое для избежания перегрева карбюратора и последующей деформации самого «карбюлятора» и в том числе его фланца, особенно если стоит солекс или озон
вот несколько признаков которые сам встречал и лечил:
без прокладки — будешь долго маслать на горячую заводиться будет с трудом — всё очень просто, высокая температура, ускоряется испарение бензина + выше плотность потока изза температуры и насышености парами
при сильной затяжке флянца карбюратора, при первом прогреве двигателя — флянец поведет, потом появляется «троение» на холодную либо постоянное «троение», подсос воздуха по флянцу который лечиться либо рихтовкой либо фрезеровкой я лично делаю и так и так, разные ситуации попадаются
по другому никак никакой герметик не спасет это только приобрести головную боль.
много разных фишек встречал под карбами но скажу одно текстолитка обязательно должна стоять, темболее в наше время есть разные, например я встречал продаются текстолитки и помимо их еще из какого то говна, которое через время ссыхаться и карб ведет еще хуже чем если перетянули,
так же если ездишь на бензе ставишь толстую (стандартную)
если на ГАЗу то есть в половину тоньше обычной, типо под газ смеситель
так же играет роль какой карб стоит, если солекс то бери с двумя дырками если озон то с жигулевского семейства с одним продольным окном, это я для того что сверху ляжет прокладка и чтобы она не закрывала жизненно важные каналы карба которые находятся на пятке карба (нижней части фланца) так же по поводу пропускной способности, роль играет ускорительный насос который обязательно должен бить в пространство между заслонкой и стенкой, так же и его дозировка-количество-промежуток работы, потому что — если бьет в сторону попадание на стенку или заслонку образует капли которые ухудшают смесеобразование и создают «затупки» мотора, так же я выше описал что под каждый карб свою «текстолитку» чтобы не перекрывала каналы, например у тебя солекс 2141 24х26 а ты возьмешь и поставишь текстолитку с таза под дырки 21х23 ты создаешь ступень которая будет тупить машину тогда уже лучше брать текстолитку с 151 с двумя здоровыми окнами, суть в том чтобы не создавать помех ступеней и зазоров
по поводу шпилек, тут вобще не проблема, когда то снял 151 ставил солекс шпильки оказались километровые неудобно однако)) я купил обычную резьбу сырец м8 в магазе, вымерял 4 куска отрезал прогнал резьбу и вкрутил на резб. герметике и никаких проблем не ощутил:)
+100500! Именно по вышеописанным причинам, когда-то и я себе поставил текстолитовую прокладку…
первое для избежания перегрева карбюратора и последующей деформации самого «карбюлятора» и в том числе его фланца, особенно если стоит солекс или озон
вот несколько признаков которые сам встречал и лечил:
без прокладки — будешь долго маслать на горячую заводиться будет с трудом — всё очень просто, высокая температура, ускоряется испарение бензина + выше плотность потока изза температуры и насышености парами
при сильной затяжке флянца карбюратора, при первом прогреве двигателя — флянец поведет, потом появляется «троение» на холодную либо постоянное «троение», подсос воздуха по флянцу который лечиться либо рихтовкой либо фрезеровкой я лично делаю и так и так, разные ситуации попадаются
по другому никак никакой герметик не спасет это только приобрести головную боль.
много разных фишек встречал под карбами но скажу одно текстолитка обязательно должна стоять, темболее в наше время есть разные, например я встречал продаются текстолитки и помимо их еще из какого то говна, которое через время ссыхаться и карб ведет еще хуже чем если перетянули,
так же если ездишь на бензе ставишь толстую (стандартную)
если на ГАЗу то есть в половину тоньше обычной, типо под газ смеситель
так же играет роль какой карб стоит, если солекс то бери с двумя дырками если озон то с жигулевского семейства с одним продольным окном, это я для того что сверху ляжет прокладка и чтобы она не закрывала жизненно важные каналы карба которые находятся на пятке карба (нижней части фланца) так же по поводу пропускной способности, роль играет ускорительный насос который обязательно должен бить в пространство между заслонкой и стенкой, так же и его дозировка-количество-промежуток работы, потому что — если бьет в сторону попадание на стенку или заслонку образует капли которые ухудшают смесеобразование и создают «затупки» мотора, так же я выше описал что под каждый карб свою «текстолитку» чтобы не перекрывала каналы, например у тебя солекс 2141 24х26 а ты возьмешь и поставишь текстолитку с таза под дырки 21х23 ты создаешь ступень которая будет тупить машину тогда уже лучше брать текстолитку с 151 с двумя здоровыми окнами, суть в том чтобы не создавать помех ступеней и зазоров
по поводу шпилек, тут вобще не проблема, когда то снял 151 ставил солекс шпильки оказались километровые неудобно однако)) я купил обычную резьбу сырец м8 в магазе, вымерял 4 куска отрезал прогнал резьбу и вкрутил на резб. герметике и никаких проблем не ощутил:)
Прокладка карбюратора.
Доброго времени суток. Машина газ 3110, ЗМЗ 402, карбюратор к-151. При езде в жаркую погоду, особенно в пробках начинают падать холостые обороты, увеличивается вибрация и сам карб очень горячий. Подозрение на то, что кипит бенз. Если поставить текстолитовую прокладку под карб это улучшит ситуацию? И должна ли она там стоять с завода? Если у кого-то есть артикул для заказа прошу поделиться. И какой лучше толщины её делать если не найду в продаже?
Комментарии 22
Я ставил толстую под К-151, шпильки менял на длинные.
spectuninguaz.ru/sistema-…atora-tekstolit-tolstaya/
Можно и тонкую, погугли.
Клапана отрегулируй, есть подозрение, что зажаты. Я ставлю на холодную 0.35 мм крайние (1 и 8) и 0.4 остальные.
Клапана уже выставил точно так же
Ничего не поменялось?
Клапана уже выставил точно так же
Коммутатор не греется случаем? Какой стоит?
Ну и да, про обратку выше верно написали.
Ещё как вариант бензонасос, но он как правило резко отрубается и перестает качать совсем, пока не остынет хоть немного.
После регулировки клапанов всё так же. Коммутатор стоит 131. Тёплый, но не горячий. Буду пробовать поливать бензонасос.
Его не поливать надо, как минимум обмотать обильно смоченной тряпкой и дать постоять без нагрузки. Пекар или ШААЗ стоит?
В принципе Пекар перегревом грешит, сам сталкивался, правда у меня он резко переставал качать и двигатель глох (даже при исправной обратке). Замена на ШААЗ с разборки проблему решила.
После регулировки клапанов всё так же. Коммутатор стоит 131. Тёплый, но не горячий. Буду пробовать поливать бензонасос.
Ещё как вариант посмотреть иглу в карбе, возможно на горячую идёт перелив.
Там стоит ( должна стоять) широкая металло-асбестовая прокладка, она и является термоэкраном.
Стоит, но такое ощущение, что её не достаточно
Проверить обратку, она является неким охладителем, ну и зазоры клапанов, как тут уже написали. Хобот на улицу вытащи как на 31105
Хобот выведен на улицу. Клапана 0.40 выставлены
Обратку проверял? Может перегрев бензонасоса? Полей его из полторашки холодной водой и станет ясно.
тепловой экран под карб найди или сделай. ну и чистка с настройкой не повредят
Карб почищен и настроен. Тепловой экран стоит, но такое ощущение, что его не достаточно.
на 151й текстолитовая прокладка с завода не ставилась. Завод посчитал достаточной 3мм прокладку между средней и нижней частями. Можешь, конечно попробовать самому поставить её, но придется вкрутить более длинные шпильки и как-то по другому организовать вентиляцию из-под клапанной крышки, т.к. родной шланг на кастрюлю раздавится капотом.
Насчет самой проблемы — сомневаюсь, что бензин кипит, он постоянно расходуется, не успевает нагреться. Но вот появление неучтенных подсосов воздуха вполне вероятно. Бери бутылочку с тонким носиком с бензином и потихоньку прыскай на разьемы карбюратора со всех сторон при работающем двигателе. Если движок в какой-то момент поднимет обороты — значит там и есть подсос воздуха. Если подсос обнаружишь на выходе осей заслонок — меняй карб. Это не лечится.
Буду пробовать. Спасибо
может, для начала перебросить трубку воздухозаборника с коллектора на передний фланец?
Езжу только летом, поэтому трубку никогда на коллектор не одеваю