охотничий домик светлогорск история
Охотничий домик в Светлогорске
Охотничий домик в Светлогорске — один из колоритных памятников архитектуры восточно-прусского Раушена, как именовался популярный калининградский курорт до 1947 года. Виллу считают самой «сказочной» в городе и, основываясь на ее историческом прошлом, нередко называют пансионатом «Вид на море», Домом бургомистра, Домом Звездочета и Домом Геринга. С 2007 года здание имеет статус объекта культурного наследия регионального значения.
Сказочное здание эффектно возвышается над улицей Ленина, привлекая внимание прохожих. Оно находится в частной собственности, поэтому доступ туристам сюда закрыт. Власти города не раз предпринимали попытки договориться с хозяевами о создании в Охотничьем домике филиала городского музея, но безуспешно. Тем не менее, светлогорцы надеются, что старинная калитка удивительной виллы когда-то распахнется для всех желающих.
История Охотничьего домика в Светлогорске
Согласно информации музея «Колесо истории», строительство в Раушене на Штрандштрассе пансионата «Вид на море» (Lug ins Meer) относится к 1905–06 гг., хотя в Интернете часто упоминается другая дата — 1926 год. Путаница связана с отсутствием уточняющих архивных документов. Совсем недавно появилось одно неоспоримое доказательства того, что уже в 1913 году дом стоял на своем месте. Это — старая почтовая открытка дрезденской типографии «Stengel & Co» из коллекции Юрия Жиркова, на которой явно просматривается крыша здания.
Заказчиком и первым владельцем здания был председатель раушенского Общества благоустройства города и создатель Кёнигсбергского зоосада, предприниматель Герман Клаасс. Карл фон Штренг приобрел виллу в 1919 году, куда вместе с женой переехал из проданного имения Бергхоф на Мазурах. Он вступил в должность бургомистра Раушена в 1925 году и проживал в Охотничьем домике до 1933 года. Семья выделила несколько мест под пансион и принимала постояльцев, хотя есть мнение, что здание могло предназначаться для отдыха лишь одной семьи. Благодаря многочисленным охотничьим трофеям, украшавшим внутренний интерьер, домик получил свое второе, самое известное на сегодня название — Охотничий.
После присоединения бо́льшей части территории Восточной Пруссии к РСФСР, дом передали в структуру Военного санатория Министерства обороны СССР в качестве вспомогательного корпуса, а в начале 2000-х он перешел в частную собственность. Владельцы отреставрировали Охотничий домик, пригласив для работы чешских и московских специалистов, принимавших участие в восстановлении собора Василия Блаженного в Москве. Здание удалось преобразить за короткий период, но осуществить планы по открытию в нем ресторан так и не получилось. Почти десятилетие Охотничий домик пустовал и не отапливался, что привело его к плачевному состоянию.
В 2019-м у дома появился новый собственник — фирма по аренде недвижимого имущества, которая принялась за очередную реставрацию светлогорской достопримечательности. Территорию обнесли высоким забором, после чего среди жителей города прошел слух, что архитектурно-исторический объект могут снести или преобразовать до неузнаваемости. Тогда представители администрации муниципалитета заверили светлогорцев, что ремонт был начат после проведения соответствующего исследования и проводится с разрешения Службы охраны памятников.
Летом 2019 года Светлогорск посетила внучатая племянница бывшего бургомистра Раушена — Инге Грауманн, которую в поездке сопровождала дочь Эва Хаузен вместе со своим мужем. В архиве семьи сохранилась фотография Охотничьего домика, присланная Штренгом в 1929 году своему брату Фридриху, с надписью «С сердечным приветом от дома к дому». Женщина долгие годы пыталась узнать о судьбе своего родственника, связь с которым оборвалась во время Второй мировой войны. Чуть позже из дневников экономки бургомистра удалось выяснить, что Карл фон Штренг попал в датский лагерь беженцев, где умер весной 1945 года в возрасте 73 лет. Полученными сведениями поделились с его родственниками.
Архитектура Дома Геринга
Это название Охотничьего домика связано с именем архитектора Гуго Геринга, подарившего кирхе Раушена знаменитый резной алтарь. Предполагается, что именно Геринг является автором проекта, хотя документов, подтверждающих или опровергающих эту догадку, не существует.
Дом был построен в модном на рубеже XIX—XX вв. архитектурном «Стиле дракон» (Dragestil), вдохновленном темой викингов и средневековым скандинавским искусством, основанном на мотивах змей и драконов. Он характеризуется крутыми крышами с удлиненными карнизами, асимметричностью, стилизованными аркадами и выступающими уровнями, деревянными элементами и основаниями из натурального камня, декором в форме голов драконов, просмоленными и покрытыми лаком внутренними интерьерами. Все это прослеживается в архитектурном облике Охотничьего домика, причем в сочетании с модерном, что считалось вполне уместным для так называемой второй фазы Dragestil периода 1900–15 гг.
Внешне Дом Геринга выглядит как деревянный сруб, но это впечатление ошибочно. Оригинальную каменно-металлическую конструкцию, имитирующую срубный каркас, выявили в процессе реставрационных работ. Как оказалось, стены были возведены из силикатного и красного кирпича, а эффект бревен создали за счет специальной обшивки из спила, расположенного как вертикально, так и горизонтально. На фасаде присутствуют декоративные фантазии — фигурные элементы, фахверковые обрамления и балкончики, выпуски венцов и кронштейны, оконные проемы разной формы, кровля с силуэтами драконьих голов и флюгер. С северо-западной стороны к Охотничьему домику пристроен высокий лестничный подъем. Внутри здания сохранилась массивная лестница, уводящая в светелку под крестовой крышей башенки.
В ходе реставраций заменили несущие балки, для чего здание пришлось поднимать на домкратах. Заодно укрепили цоколь и облицевали его натуральным камнем. Кровлю обновили чешской сланцевой черепицей. В оконных проемах, зацементированных в послевоенный период, установили нарядные разноцветные витражи, которые, возможно, отсутствовали в первоначальном проекте. Вместо изношенных дверей изготовили их точные копии. Наборный паркет удалось очистить от масляной краски, также как и восстановить деревянные конструкции открытых террас.
Дом Звездочета
Экзотическое для советских граждан сооружение появилось в кадре отечественного музыкального телефильма режиссера Леонида Нечаева «Про Красную Шапочку. Продолжение старой сказки». Его премьера состоялась 31 декабря 1977 года.
В доме жил и наблюдал за ночным небом дедушка Красной Шапочки, которого называли Звездочетом. Его роль блестяще сыграл Евгений Евстигнеев, а в роли внучки снялась Яна Поплавская. Их партнерами были Рина Зеленая, Ролан Быков, Владимир Басов, Галина Волчек и др.
Охотничий домик в Светлогорске на панораме google.maps
Как добраться до Охотничьего домика в Светлогорске
Сказочная достопримечательность расположена в 2 минутах ходьбы от железнодорожного вокзала Светлогорск-2 и одноименной автобусной остановки, до которой можно доехать маршрутами № 1 и № 118 «Калининград — Светлогорск». Рядом с Охотничьим домиком находится канатная дорога, связывающая дюнную часть города с набережной.
Заказывать такси рекомендуется с помощью популярных мобильных приложений Maxim и Яндекс Go. Для составления индивидуального маршрута лучше будет воспользоваться специальным сайтом.
Охотничий домик в Светлогорске: видео
Металлоискатели в России / Только белая техника!
КОМПАНИЯ
УСЛУГИ
РЕСУРСЫ И СЕРВИСЫ
Тайны калининградских немецких дач
Если будете в Калининграде, попробуйте спросить, где находится «дача Геринга» или «дача Бисмарка». Вам с ходу назовут несколько адресов.
Первым, конечно, будет Центральный парк культуры и отдыха. Когда вы минуете большую площадку, где проходят городские праздники, перед вами предстанет скромный бревенчатый домик. Неужели именно это невзрачный теремок служило некогда приютом рейхсмаршала фашистов?
Охотничий домик кайзера в Роминтерне. Старинная немецкая открытка.
Туда, по некоторой информации, в гости к кайзеру заезжал, например, русский царь Николай II. В 1919 году усадьба перешла в государственную собственность Германии, и туда стали пускать туристов и возить учащихся школ на экскурсии.
Совместная охота кайзера Вильгельма II и императора российского Николая II.
В годы Великой Отечественной войны в имении бывал Герман Геринг, один из главных нацистских преступников. После войны охотничий домик был перевезен в калининградский Центральный парк. И этот «сруб» действительно помнит и последнего императора Германии, и Геринга.
Однако жил Геринг совсем не там.
По сведениям из краеведческого музея города Гусева (Гумбиннена), с 1941 года бывшее имение кайзера действительно попало под крыло люфтваффе, которым командовал Геринг.
Как говорят историки, основываясь на документах и архивных фото, дом Геринга в Роминтенской пуще представлял собой незатейливое бревенчатое строение под камышовой крышей. Над входом красовались три скульптурные оленьи головы. А вот внутри все было оформлено с небывалой роскошью. 1943 год стал годом, когда Геринг перенес сюда свою главную штаб-квартиру.
Как только войска Красной армии стали приближаться, Геринг бежал, отдав приказ защищать резиденцию. Это стало началом конца.
Из воспоминаний Иоганна Дидта, ученика лесничего в Роминтернской пуще: «Когда фронт подошел совсем близко, смотритель охотничьего двора в звании унтер-офицера попытался по телефону получить указания. Но так и не дозвонился до сбежавшего начальства. Решать пришлось самому. И он все сжег».
Так что дача Геринга была официально уничтожена осенью 1944-го. И сегодня в Роминтене, переименованном в Радужное, от былого охотничьего комплекса сохранились лишь поросшие лесом фундаменты. Да и поселка уже практически не существует.
На месте настоящей дачи Геринга сегодня.
Фашистские Венеры и олени
Одно из немногих сохранившихся фото имения
В руинах и окрестностях до сих пор находят интересные украшения и предметы быта конца XIX – начала XX века. В народе ходит легенда о «кладе Дёнхофф», который пока что таки не нашли. Будто бы, перед тем, как бежать, «Красная графиня» спрятала фамильные драгоценности. Сама Марион такие сведения не подтверждала.
Домик «Паит»
Среди других часто называемых «дачами Геринга» объектов – охотничий дом «Паит» в Славском районе. Однако достоверно известно, что Герингу это строение не принадлежало никогда. Он лишь приложил немало усилий, чтобы превратить его в место отдыха для высокопоставленных охотников из Германии. На самом деле, в этом доме не раз бывал все тот же кайзер Вильгельм II, задолго до фашистов.
Домик «Паит» на довоенном фото.
После того, как эта часть Восточной Пруссии отошла Советскому Союзу, охотничий комплекс несколько раз менял хозяев. Долгое время там располагалось звероводческое хозяйство. В центральном здании, где любил пировать кайзер с друзьями, был оборудован склад для шкурок норки. После перестройки 90-х годов хозяйство обанкротилось, и «Паит» опустел. Долгое время он служил каменоломней для окрестных жителей. Еще бы чуть-чуть, и его растащили бы по кирпичику.
Новая жизнь для «Паита» началась в начале двадцать первого века, когда он был выкуплен одной из частных компаний и частично восстановлен.
Домик «Паит» сегодня.
Бывшие «немецкие дачи» на территории Калининградской области всегда были окружены ореолом тайны. Прежде всего, из-за того, что хозяева многих фольварков перед своим бегством действительно спрятали немалые ценности. Впрочем, иногда для легенды хватало просто упоминания имени бывшего владельца.
Дача Коха
Гауляйтеру Кенигсберга и обер-президенту Восточной Пруссии Эрику Коху молва приписывает сразу несколько дач, якобы разбросанных по всей области. А из местечка Нойтиф на севере Балтийской косы вовремя удравший из Кенигсберга Кох, как гласит легенда, по телефону общался с осажденным городом. Поэтому есть много легенд о «вилле Коха» и «вилле Геринга» на взморье.
«Вилла Коха», или «дача Бисмарка» сегодня.
Зато принадлежность имения Гросс-Фридрхсбург в нынешнем поселке Совхозное на окраине Калининграда сомнению не подвергается. Там Кох как раз и проживал.
Кроме настоящего двухэтажного дворца с подземным ходом к глубокому бункеру, в имении были еще тир, бассейн, оранжерея, различные хозяйственные постройки, большой парк и озеро. 60 лет спустя от имения остался лишь домик привратника, а сама территория пребывает в ужасающем запустении.
Руины дворца Коха в Совхозном.
Местные копатели до сих пор хвастаются интересными находками на территории поселка Совхозное. Однако, говорят, что новичков в копарьском деле просто не пускают на руины ранее пришедшие туда коллеги. Так это или нет, сказать сложно. То и дело в сети появляются рассказы о найденных там «сокровищах» В основном, это нацистская атрибутика и монеты.
Также пыла копателям добавляет и то, что в 1945 году Сталин отдал приказ выселить с территории бывшей Восточной Пруссии всех немцев. Выпускали их в Германию с минимумом пожиток. И немцы закапывали золото и драгоценности в потаенных местах. Теперь, спустя много лет, семейные сокровища ищут и «наследники» из Германии, и русские ребята.
Светлогорск. В котором, к счастью, многое сохранилось со времен Раушена
В один из немногих дней моего балтийского путешествия из Кранца направилась я в Раушен. Во-первых, просто погулять, во-вторых, проверить, правильную ли сторону в споре поклонников Зеленоградска и Светлогорска приняла)))
Ехать решила электричкой, благо с утра — в 9–00 — таковая имеется. А вообще с электричками дело обстоит неважно. Ходят очень редко, во второй половине дня и вовсе беда. Причем непонятная беда: коли есть ж-д пути, почему не дать людям возможность кататься между двумя курортами побережья без проблем?
Так что, если задержаться в Раушене дольше двух часов пополудни, возвращаться однозначно придется автобусом (№ 596), расписание которого тоже не сказать, чтобы очень радует, но пара подходящих рейсов, в 16–00 и 16–40, все же есть. Ну, и само собой, всегда можно воспользоваться такси; на всякий случай узнала стоимость — от 800 рублей.
Электричка делает в городе две остановки: Светлогорск-1, в дальней от моря части города, и Светлогорск-2 — основной вокзал, выход из которого на главную улицу, Ленина. Я изначально собиралась выйти на станции Светлогорск-1, т. к. идти к морю куда приятнее, чем от него. Оказалось и девятичасовая электричка следует лишь до этой остановки.
К тому же, начинать знакомство с городом отсюда еще и «исторически» правильно: от станции, через парк, спускаешься к озеру Тихое, на берегах которого и возник когда-то Раушен. Парк этот, если бы не удобные дорожки и фонари, вполне можно было бы принять за лес; в середине апреля под деревьями расстилался ковер нежнейший белых первоцветов.
Озеро, вернее пруд, прежде звавшийся Мюлентайх (Мельничный), появилось здесь почти 800 лет назад, после того как рыцари Тевтонского ордена перегородили Кошачий ручей (и тут котики. ), дабы устроить водяную мельницу. Катценбах после этого стал называться Раушенским мельничным, а не Кошачьим. Мельница же Раушена стала крупнейшей на Земландском полуострове и проработала до двадцатых годов прошлого века.
И если уж речь зашла о немецких названиях, стоит упомянуть, что совпадение имени города с немецким глаголом «шуметь, шелестеть» совершенно случайно. Древнее прусское поселение на этом месте именовалось Русе-мотер, на местном диалекте — «край погребов». После покорения земель прусов и куршей тевтонскими рыцарями, Русе-мотер постепенно модицифировалось в Раусе-мотер — Рауше-мотер — Рауше. Окончательный вариант «Раушен» (Rauschen) утвердился с 1458-го года, позаимствовав букву «Н» из фамилии барона Альбрехта фон Равшен (Rawschen), который получил во владение 64 гектара здешних земель.
От станции к озеру путеводители рекомендуют идти по Богатырской аллее, вопрос о которой сильно озадачил двух местных жительниц: не слыхали они о такой! Посовещавшись, отправили меня к детской площадке на берегу озера — ну, логично: богатыри, сказки, дети!)))
Богатырей на площадке не оказалось, зато в беседке на искусственном полуостровке я «познакомилась» с симпатичной девчушкой- любительницей чтения и, по всему судя, очень мудрым вороном.
Озеро тем утром названию своему соответствовало идеально: над ним и правда царила тишина и абсолютное безветрие. Жаль, что день был скромно-сереньким… Лишь один-два человека гуляли по дорожкам, и даже бегунов никаких не наблюдалось. Пока еще не одевшиеся в листву деревья позволяли рассмотреть дома на окрестных холмах: прямо-таки фахверк! То есть имитация, конечно, но симпатично.
Одной из городских достопримечательностей считаются три старые-престарые липы на берегу озера. Одной из них больше 450-ти лет. В 2013-м дерево получило статус «Памятника живой природы» и было внесено в национальный реестр деревьев-долгожителей (а я и не знала, что такой есть…). Возраст дает о себе знать, старушка-липа клонится к земле, и, чтобы ей было полегче, под стволом установлена ажурная опора.
Стилизованные под фахверк дома вокруг озера выглядят, конечно, эффектно, но куда больше хотелось увидеть настоящие виллы старого Раушена.
В начале 19-го века, когда в моду вошли путешествия к морю и купания, городок постепенно превращается из главной мукомольни Земланда в популярный курорт. Первые особняки и отели строились как раз в районе озера, в низине. Дальше, по направлению к морю, идет подъем на дюну, причем довольно значительный, порядка 50-ти метров. Когда-то станция Светлогорск-2 так и звалась Раушен-Дюне, а отдыхающих наверх поднимал вагончик фуникулера.
Известна официальная дата открытия Раушена-курорта — 24 июня 1820 года. Но активное его развитие начинается с 1840-го года, после визита в город короля Фридриха Вильгельма IV. Очарованный красотой местных пейзажей, король повелел озеленять береговую дюну, сооружать удобные проходы к пляжам, укреплять морскую набережную.
Характерный рельеф сохранился здесь и по сию пору — от озера улочки города бегут вверх, к улице Ленина (до чего все же странны такие названия здесь…), к гребню той самой дюны, откуда начинается спуск к морю.
Больше всего симпатичных вилл можно увидеть, прогулявшись по нынешним улицам Гагарина, Маяковского, Октябрьской. Причем, ранняя весна самое подходящее время для этого: хотя домики и стоят среди высоченных сосен, обзору не мешающих, чуть позже лиственные деревья и кусты нижнего яруса насаждений многое от глаз скроют. Поросшие мхом черепичные крыши, изящные балконы и окна (часто в стиле модерн), элементы фахверка, башенки, эркеры — если все это любите, именины души в Светлогорске вам гарантированы.
В угол одного из домов на улице Октябрьской вмонтирована скульптура «Рыбак Раушена». Мне показалось, что место странноватое для рыбака. И ведь недаром: выяснилось, что первоначально (в предвоенные годы) скульптура была установлена на высокой дюне над морем. Видела старые фото в Сети — вот там хорошо, правильно…
Напротив «Рыбака» расположено элегантное здание отеля «Хартман» (бывший пансионат «Вальдесранд»),
а через дорогу от него невозможно не покружить у нарядных домиков нового бутик-отеля «Madame-L».
Приятно, что и сейчас виллы и отели здесь строят, сообразуясь с общим стилем города, и, что особенно радует — никаких трехметровых глухих заборов: кованые ворота, ажурные решетки. Часто с симпатичными детальками.
Такая вот «прозрачность», надо полагать, мотивирует содержать дворы в порядке, в итоге и сами дворики рассматривать интересно. Обнаружила в одном из них очаровательную парочку кошачьих:
Если от озера свернуть не на Гагарина, а на улицу Балтийскую, а затем на Штрауса, окажешься возле стоящей на холме церкви Преподобного Серафима Саровского. На православную она не похожа совсем, потому как в прежние времена была евангелической кирхой. Построена в 1907 году в неоготическом стиле с элементами модерна и славилась уникальным по красоте деревянным резным алтарем.
После 1945-го интерьер кирхи был полностью утрачен, до начала 90-х годов прошлого века в ней находился спортивный зал школы. Я внутрь зашла, попала на службу, немного послушала…
Некоторые виллы и бывшие пансионаты, увы, пребывают в состоянии если не плачевном, то около того. Как например вот этот, когда-то звавшийся «Лесным замком»:
Другие совсем недавно обрели хозяев и новую жизнь, став настоящей «игрушечкой», любо-дорого посмотреть:
В бывшем здании пансионата «Пройссен хофф» теперь филиал «Светлогорского военного санатория». В 1999 году городу присвоен статус курорта федерального значения.
Напротив расположен Лиственничный парк, который вернее было ба назвать сквером, небольшой совсем. Славен сей парк скульптурой «Несущая воду», считающейся самой известной работой немецкого скульптора Германа Брахерта, жившего прежде в окрестностях Раушена.
Я на нее решила взглянуть, прочитав историю, вдохновившую художника на создание статуи, вот ее вольное изложение: Брат девушки за незначительную провинность был заключен жестоким правителем в темницу, причем не давали ему ни еды, ни воды. Впрочем, приносить пленнику воду, господин позволил, но при одном условии: его сестра, неся воду, должна идти по городу обнажённой. Из любви к брату девушка соглашается, но унизить ее не получилось — столь строгой, отрешенной от реальности выглядела она, совершая немыслимое ради спасения родного человека.
Прошла скверик вдоль и поперек — нет девушки! Потерзала Maps.me, может не туда пришла?! Однако вот и информационный стенд с описанием скульптуры… Значит, все правильно? Оказалось, скульптуру отправили на реставрацию. Хотя она и была всего лишь копией. Вот ее фото с просторов Сети:
Оригинал находится в доме — музее Брахерта, в поселке Отрадное, недалеко от Светлогорска. В последние годы мраморная дева стояла на краю клумбы, после реставрации обещают разместить ее на краю бассейна с фонтаном. Это, разумеется, куда логичнее и больше соответствует задумке легенде и задумке автора.
Собственно, Лиственичный парк это уже самый центр города, совсем рядом гребень дюны, улица Ленина то есть))). И спуск к морю неподалеку!
Но, пребывавшее с утра не в настроении небо, как раз здесь решило не просто всплакнуть, а вовсю разрыдаться. Вопреки прогнозу, обещавшему до плюс 14 и переменную облачность. Форменное безобразие, да еще в день рождения! (Угу, Светлогорск у меня случился аккурат в день рождения…) С расстройства, пройдясь по двору выстроенных а-ля фахверк торговых рядов «Раушен», забыла заглянуть в магазин «Русский янтарь», в котором стоит сундук с самыми длинными в мире янтарными бусами (1420 метров и 91,8 килограммов веса). Были они собраны жителями и гостями города 21 июля 2017 года за 3 часа 47 минут.
Хорошо, что у выхода из торговых рядов на улицу Ленина обнаружилась Янтарная яблоня, исполняющая желания: «всякий, что с чистыми помыслами яблони коснется, да свое желание мысленно произнесет, получит хорошее настроение, бодрости заряд и незабываемые впечатления о Светлогорске». Должно быть, в солнечную погоду янтарные плоды этого дерева выглядят восхитительно. Под дождем не слишком впечатлили, но коснуться — коснулась. «Бодрости заряд» не пронзил, однако дождь, казалось зарядивший надолго, вскоре и в самом деле закончился (конечно, именно это об этом яблоню я и просила))).
Еще здесь же, на Центральной площади, народ активно фоткается на Скамье примирения, с хитрым наклонным к середине сиденьем: «присев на нее вдвоем, вы неизбежно окажетесь в объятиях друг друга». О комфорте стремящихся к примирению в капризном балтийском климате позаботится пара пребывающих, видимо, в вечном согласии фонарей — он в цилиндре, она — в элегантной шляпке — подержат над вами зонт))) Вообще-то подобные скамьи в последнее время прямо-таки плодятся в самых разных наших городах, но все же симпатично. Фото из Сети, куда подевалась мое собственное ума не приложу!
А рядом со скамьей — фонтан со сказочной птицей Гауя, летом в этом фонтане можно выловить кусочки янтаря. Гарантированно и с удобствами))) Даже сачки предоставляются.
Что же это за птица такая? Красивую легенду о ней прочитала на сайте Музея янтаря: «Жил да был могущественный король. И рассказывают, что дошли до этого короля слухи о птице Гауе, живущей на берегу Янтарного моря в дремучем лесу. Дескать, хранит эта птица в своем гнезде невиданной красоты ожерелье из чудесного камня — янтаря. В каждой бусинке этого ожерелья заключены живые картинки, одна другой лучше. Вот и приказал король своему верному слуге раздобыть диковинку, а без нее домой не возвращаться. С королем не поспоришь. Отправился слуга в дальний путь — на лодке по широкому морю, в Янтарную страну. Разыскал высокое дерево, на котором жила Гауя. Думал ее подстрелить, да побоялся — больно уж велика птица оказалась. Дождался, когда вылетит она из гнезда, влез на дерево, забрал сокровище и скорее в обратный путь пустился. Отплыл от берега, достал ожерелье — сидит, любуется. В каждой бусинке — новая картинка. В одной лебеди по небу летят, в другой корабли под парусами по морю плывут, в третьей солнце всходит, облака розовеют… Красота неописуемая! А тут птица Гауя, откуда не возьмись, — схватила похитчика, подняла его в небо и сбросила с большой высоты вниз. Упал королевский слуга в воду, от испуга выпустил ожерелье из рук, вплавь до лодки добрался и поспешил обратно, в свою заморскую страну. Вернулся домой ни с чем. Король, узнав, что диковинка утонула, жестоко расправился со своим верным слугой. Но чудесное ожерелье вовсе не пропало бесследно. Рассыпались бусинки по дну и пустили корешки. Вырос из них лес. Тянет он ветви из глубины — к ясному солнышку, к синему небу, а дотянуться не может. Падают с ветвей на желтый песок янтарные капли-слезы, а волны подхватывают их и выносят на берег. И каждый человек, нашедший на берегу кусочек янтаря, может, вглядевшись в его глубину, увидеть неповторимую картинку, которая откроется только ему одному. То, что не удалось силой и хитростью получить жестокому королю, море теперь отдает людям даром».
На радостях, что дождь угомонился (и не веря, что угомонился надолго) тороплюсь к морю, вернее к одной из лестниц, по которым можно спуститься с гребня дюны к променаду. Всего лестниц шесть, я выбрала парадную, Центральную, из белого камня. 250 ступенек вниз, и вот он променад. И одна из «визиток» Светлогорска — мозаичные солнечные часы со знаками зодиака вместо цифр.
Уверяют, что время они показывают исключительно точно; увы, ввиду отсутствия солнца, проверить не удалось.
По променаду прошлась от Солнечных часов до канатной дороги и обратно.
Были мысли подняться назад именно в желтой кабинке канатки, но сооружение это показалось настолько несерьезным (коротенькая совсем дистанция), что 50 рублей — столько стоит билет — решила потратить более рационально)).
Очень понравились на променаде скамьи с полукруглыми крышами, с удобной подставочкой для ног.
Конечно же, навестила и двух весьма разных обитательниц набережной: нежную «Нимфу» уже упомянутого Германа Брахерта, созданную им в 1938 году (убежище в виде мозаичной раковины подарили Нимфе совсем недавно, в 1991-м), и обольстительную красотку «Ундину», которой уж точно никакое убежище не нужно, ей бы только блистать!