Шлейф руля что это такое в машине
Ремонт шлейфа подушки безопасности водителя (подрулевого шлейфа)
Периодически стала загораться лампочка подушки безопасности водителя. Гарантия у меня закончилась, замена блока со шлейфом у официалов стоит неоправданно бешеных денег около 6500руб. Есть еще вариант заказать новый блок со шлейфом в интернете примерно за 1500руб. При этом отремонтировать его большой проблемы не составляет, на мой взгляд. Описываю как сделал я, никому не навязываю возможность такого ремонта, если вы не уверены в своих силах обратитесь за помошью или советом к автоэлектрику, или закажите новый блок. Не нашел в инете подробного описания такого ремонта, только упоминание того, что ктото там чтото припаял, и все заработало, потому решил написать сам. Снятие подушки и руля подробно не описываю, т.к. не сделал фотографий.
Для того чтобы снять подушку, снимаем клемму аккумулятора и ждем 15 минут, чтобы подушка полностью разрядилась и случайно не сработала при отключении.
С задней стороны руля подлазим плоской отверткой и поочередно отжимая фиксаторы (показано стрелками) снимаем подушку с руля, отсоединяем шлейф от подушки. (на фото показано уже со снятой подушкой)
Для того чтобы снять руль понадобится инструмент TORX T50. Я для этого купил примерно такой набор за 155 рублей.
Перед снятием руля поставьте колеса прямо.
После снятия руля снимаем этот блок, для этого ослабляем болт снизу (понадобится TORX T20) и тянем, снимается легко. Откручиваем видимые болтики и снимаем подрулевые переключатели чтобы не мешались, хотя это и не обязательно, чтобы снять тянем соответственно один вправо и другой влево, снимаются без усилий. Чтобы добраться до шлейфа снимаем круглую крышку поддевая отверткой.
Обнаруживаем такой шлейф намотанный спиралью. В процессе вращения руля он скручивается и раскручивается, т.е. находится в постоянном движении. Чтобы шлейф не размотался в процессе ремонта, связываем его изолентой. Совет с изолентой подсмотрел вот здесь www.drive2.ru/l/960440/ Пока не вращайте эту конструкцию чтобы позже не запутаться в каком положении она должна находиться для установки обратно в машину либо запоминайте сколько оборотов и в какую сторону крутили, чтобы знать как вернуть в среднее положение.
вытаскиваем это крепление
и обнаруживаем места перелома контактов. Для меня не понятно зачем шлейф согнули и уложили зигзагом, это и стало причиной поломки. От постоянного сгибания и разгибания контакты переломились.
Зачищаем медную полосу до излома и после, затем припаиваем проводок, чтобы соединить сломанные дорожки.
Чтобы надежно припаять, желательно иметь тонкий паяльник и прямые руки ) И конечно важно не замкнуть дорожки между собой
вторую дорожку соединяем с обратной стороны шлейфа, чтобы исключить замыкание дорожек между собой
после того как все соединил, я распрямил сделанный на заводе зигзаг и закрыл все изолентой. С изолентой не перебарщиваем, т.к. толстый моток будет мешаться при вращении всей этой конструкции. Вставляем крепление на место.
вид с обратной стороны
Теперь убираем изолетну, которой мы предотвращали разматывание шлейфа, проверяем что вращательная конструкция, после наших доработок, свободно может сделать полтора оборота «руля» вправо и полтора оборота влево. Закрываем круглую крышку, еще раз проверяем, что конструкция может свободно вращаться. Собираем, устанавливаем все обратно. Должна быть снята клемма аккумулятора, присоединяйте ее уже после того как установите подушку. Первый раз ключ зажигания поворачивайте с переднего пассажирского сиденья, чтобы быть уверенным, что подушка не сработает в лицо.
Ремонт рулевого шлейфа, сброс ошибки аирбага
Ну че, много писанины уже позади. Но этот пост кажется последний, касающийся замены рейки и разгребания всех последствий.
Что такое рулевой шлейф
Это Катушка с длинным шлейфом, которая расположена вокруг рулевого вала. Она раскручивается и скручивается при поворотах руля в разные стороны.
Как рвется шлейф
Часто это бывает после ремонтов, связанных с разбором полным или частичным рулевого кардана, отсоединением его от рейки. Именно в этот момент появляется возможность провернуть руль на количество оборотов большее, чем позволяет рулевая рейка (полтора вправо и полтора влево от середины для реек с гуром).
Отсоединил кардан от рейки, руль провернулся влево, к примеру, ты не заметил и подсоединил его к рейке обратно. А при прокачке гуром новой жижи вертанул бодро руль до «нового» предела, до которого шлейф уже не дотягивает. Шлейф лопается.
Какие последствия
Начинает постоянно мигать чек-лампочка аирбага вверху приборки посередине. Перестает работать, аирбаг и сигнал, ну и все что у вас там еще приколхожно на руле заодно (обогрев руля, включение заднего прожектора, кнопка подачи нитро и тп).
Самопроизвольно аирбаг выстрелить не сможет, тк для этого ему понадобится напряжение. При сорванном шлейфе такое не реально, да еще и при отсутствии причин для подачи этого напряжения. Так что бояться нечего!
Восстанавливаем шлейф.
Контрактный стоит рублей 400, плюс доставка рублей еще столько же. Заменить его очень просто, по сравнению с восстановлением, поэтому как вариант.
К моменту решения этой проблемы, я уже нормально потратился на замену рейки и тратить лишний рубль, да еще на такой тупой собственный косяк очень не хотелось и было обидно.
Конечно в любом случае нужно разобрать руль и посмотреть в каком месте обрыв и в каком состоянии сам шлейф, не зажевался ли он, пока вы ездили с ошибкой.
Первое че понадобится — крестовая отвертка с длинным тонким жалом, чтобы снять нижнюю панель под рулевой колонкой.
Всего шурупов там пять, но два из них в узких тоннелях, так что ашан-отвертки с насадками не подойдут((
Делаем это быстро без лишних сомнений, ибо самая дрочь впереди и время надо экономить.
Далее снимаем с рулевого колеса заглушки слева и справа. Есть еще снизу, но ее можно и не трогать.
Тут вы валите искать в магазе и по друзьям набор ключей ТОРЕКС. В тазомагазе взял за 220р. Качество так себе, но на два болта хватило.
Болты на анаеробном герметике, поэтому понадобится сила. Я взял ручку отвертки
Открутив оба болта, можете сразу вынуть середину с аирбагом, а можете предварительно отсоединить фишку под нижней заглушкой, пофигу.
Фишку отсоединили аирбаг отложили подальше. На кучу всевозможных болтиков внимания не обращаете. Нужно открутить только среднюю большую гайку. Гайка эта с поворотным основанием, поэтому скорее всего открутится без проблем. берем палку, подпираем с нужной стороны рулевое колесо и откручиваем гайку головой на 19, если не ошибаюсь
Фоткаем метку перед снятием
После снятия можете зафоткать круглую пластмасску тремя выпухлостями, которые входят в рулевое колесо. Эта пластмасска сбрасывает поворотник при обратном повороте руля. При сборе нужно попасть в эти пазы обратно, не замять их и не сломать.
Отсоединяем фишку и снимаем рулевое колесо.
Можете заодно и руль отдать на перешивку, он у вас наверняка облез или одет в докторскую колбасу.
Вот он шлейф! средние три винтика нам трогать не придется вообще, даже не начинайте их откручивать. Снимаете четыре винта по периметру, отсоединяете фишку шлейфа с белой защелкой и гоу домой в тепло.
Снимаем крышку, на которой прикреплен желтый разъем. Там нужно отогнуть усики и все вроде.
Снимаем желтую пластиковую хрень, отвинтив два самореза и отогнув аккуратно потайной зажимчик. Высвобождаем фишку с оборванным куском шлейфа.
Собственно тут и наступает момент истины, становится видно стоит ли заниматься шлейфом. У меня все было оборванно ровненько, по самурайски.
Разъем разбирается практически полностью, никакого варварства не понадобится, очень круто все сделано.
Теперь немного о шлейфе. Он из себя представляет довольно крепкую и упругую оболочку с тонкими металлическими ленточками. Чтобы сохранить жесткость этой пружины, нужно взять обрезанный край отступить пол сантиметра и пропаять оболочку, оголив жилы. Тем самым края жил останутся в оболочке и будут крепко в ней держаться.
Теперь берем ровняем другой край шлейфа, зачищаем теперь уже без запаса жилы, лудим и припаиваем аккуратно к первой заготовке. Все это дело я залил поксиполом, лишнее обшлифовал. Получилось крепко!
Все! А весь этот геморой по обратной сборке описывать не буду, сами допетрите))) Главное не загубите возвратный механизм поворотников.
Сброс «Бешеной обезьяны»
Некоторые на сервис за этим едут, а тут даже скрепка не нужна, просто ключи от машины.
1) Поверните переключатель зажигания в «On».
2) После того, как лампа ”AIR BAG” начнет мигать (около 5 сек.), сразу поверните переключатель зажигания в «Off» не позднее 1 сек.
3) Ждите больше чем 3 секунды.
4) Повторите шаги с 1 по 3 три раза.
5) Поверните переключатель зажигания в «On».
Все вы свободный человек. Тут больше и желать не чего)))
Устранение ошибки SRS / подрулевой шлейф (улитка)
Подобных постов уже много: парк девятых лансеров не молодеет. Поэтому как обычно постараюсь акцентироваться на тех моментах, которые мало описаны в других бортжурналах.
Начну с истории неисправности
Это моё обычное лирическое вступление, которое смело можно пропустить.
У меня ошибка возникла внезапно. И так уж совпало, что после кривого включения магнитолы. О магнитоле я напишу в блоге — если кому-нибудь интересно, почитаете там. А о том, что в нём было кривого, пожалуй, стоит упомянуть здесь. Покуда я включал магнитолу дома на столе, сделал перемычку между проводами аккумалятора и зажигания, о которой потом забыл.
Как только магнитола была подключена к разъёмам в автомобиле, она тут же включилась, и вместе с ней включилась подсветка перчаточного ящика, что должно происходить только при положении ключа «ACC». Я немного удивился, но быстро понял, в чём дело и устранил перемычку.
А когда я завёл авто, значок SRS на приборке не погас — первый раз за всё время моего владения машиной. И, видимо, вообще первый раз за всю её 14-летнюю жизнь на дорогах России.
Уже потом, когда подрулевой шлейф был разобран, я не обнаружил никаких намёков на то, что описанные выше события могли быть связаны. Тем не менее, как и большинство подобных совпадений, они наводят на мысли о том, что «the Matrix has you». Например, на работе неоднократно было замечено, — и не только мной, — как монитор тестового ПК уходит в спящий режим и гаснет именно в тот момент, когда вы подошли к столу и опёрлись на него рукой.
И если раньше рептилоиды наблюдали за нами из розетки электросети, то теперь они перебрались и в наши автомобили…
А если серьёзно
Я стал слишком стар, чтобы ездить с огоньком.
Собственно, это обещаный ответ на вопрос «Кто виноват?»
И тут мы плавно приходим ко второму варианту — поставить «вечный шлейф»
«Вечный шлейф» — это улитка от цедии. Отличается он тем, что там шлейф скручен во много колец вокруг щентральной оси, и радиус изгиба его значительно больше. Дорожки в таком случае никогда не переламываются. Механически по креплениям улитка встаёт 1 в 1.
Ходят легенды, что шлейфы от паджеро или галанта имеют такую же конструкцию и механические размеры. Но это неточно )))
Есть очевидный недостаток варианта: нужно искать разборку цедии, заказывать, ждать. Неочевидный недостаток — другие разъёмы. Вам придётся искать не только улитку, но заказывать и перепаивать разъёмы на баранке и со стороны рулевого вала.
Ну и третий вариант, как вы, наверное, уже догадались — «починить» свой шлейф.
Вариант для тех, у кого руки не только растут из плеч, но и иногда чешутся.
Инструкция по лечению шлейфа
Внимание! Все описанные действия у меня оказались почти бесполезными — смотрите дополнение!
Снимаем подрулевой шлейф.
Определимся с терминами: я расписываю процедуру для стокового рестайлового руля. Если у вас дорестайл — процедура может быть другой (опять же: есть легенда, что баранку там можно снять, не снимая подушку безопасности).
Как «отче наш»: при любом вмешательстве в систему активной безопасности необходимо всё обесточить, то есть снять клемму с аккумулятора. Да, японцы всё предусмотрели. При отключении разъёма контакты пиропатрона замыкаются специальной пластиной, чтобы случайно залетевший дятел не обрушил всей цивилизации не было подано активирующее напряжение. Кстати, не забудьте об этой перемычке, когда будете прозванивать шлейф. Но всё же: шлейф у нас уже переломан, мало ли…
Снимаем подрулевой кожух — он держится на трёх винтах, закрученных снизу (крестовой шлиц, у одного — очень длинная шахта), и защёлках. Фиксатор регулировки руля по высоте будет мешать — его нужно отщёлкнуть вниз, и не забыть о нём при обратной сборке. Я вернул его в исходное положение и долго не мог понять, почему кожух не становится на место.
Попутно рассоединяем все разъёмы улитки: два соединения клаксона и два — подушки безопасности. Найти довольно легко.
Снимаем подушку безопасности — два винта-«звёздочки» симметрично с двух сторон руля.
Признаки, причины неисправности подрулевого шлейфа, последовательность замены
Неисправность подрулевого шлейфа – частая неисправность современных автомобилей. В случае отказа данного устройства дальнейшая эксплуатация машины сопряжена с некоторыми трудностями, возможен отказ определенных узлов:
Основные причины неисправности подрулевого шлейфа
Под шлейфом в электротехнике понимают жгут проводников в общей изоляции. Иначе его называют ленточный кабель. Такие устройства хорошо известны компьютерщикам.
Многожильный ленточный кабель хорошо подходит для передачи сигналов от вращающегося по оси рулевой колонки устройства. В этом случае шлейф наматывается на специальную мини-бухту. Первоначально по шлейфам передавались сигналы непосредственно с мини-переключателей, установленных на руле, а также к подушке безопасности. Впоследствии на руль стали устанавливать электронное устройство, которое шифрует сигналы для передачи. Это позволило увеличить надежность, снизить количество сбоев.
Однако технические проблемы, связанные с отказом шлейфов, остались. Основные причины ненадежности подрулевых шлейфов:
1. Естественный износ. Механические напряжения при сгибании шлейфа накапливаются. Со временем это приводит к излому проводников.
2. Большой ток при срабатывании подушек безопасности. Особенно опасна с этой точки зрения обманка подушек безопасности. Обычно это резистор сопротивлением 2,2 Ома. Он мгновенно не перегорает, как пиропатрон подушки. Длительное время протекает большой ток, который перегревает шлейф.
3. Коррозия. Даже небольшое количество влаги, попавшее в подрулевое пространство способно вызвать коррозию тонких проводников в месте пайки шлейфа.
4. Дорожно-транспортное происшествие. Повышенные механические нагрузки во время ДТП могут привести к повреждению шлейфа.
Признаки неисправности шлейфа
Начать лучше с компьютерной диагностики. Далее следует приступить к параметрической проверке с помощью мультиметра. Для ее проведения перед демонтажем шлейфа следует снять отрицательную клемму аккумуляторной батареи. На некоторых авто есть переключатель, который отключает блок управления подушками безопасности. В таком случае достаточно переключить его в положение «выключено» (OFF).
Для проведения полной проверки шлейфа его необходимо полностью демонтировать. При этом необходимо соблюдать меры предосторожности, чтобы полностью не повредить конструкцию.
Общие правила демонтажа подрулевого шлейфа
Перед демонтажем конструкции необходимо ознакомиться с последовательностью работ. Инструкции по демонтажу для распространенных марок авто можно найти в интернете. Если такие сведения в сети отсутствуют, следует руководствоваться следующими общими правилами:
1. Перед произведением работ необходимо установить рулевое колесо в среднее (нулевое) положение. Если в инструкции указано сместить руль в определенное положение (например, некоторые модели VW), следует выполнить смещение, одновременно нанеся метки на руль и защиту рулевой колонки.
2. Далее следует приступить к разборке кожуха колонки. Помимо саморезов она крепится на защелках, поэтому разбор необходимо производить в теплом помещении, чтобы их не заломать.
3. На внутренней стороне руля может быть предусмотрено специальное крепление подушки безопасности.
Демонтировать подушку безопасности следует с особой осторожностью. Лучше в этот момент воспользоваться помощью. Часто после откручивания крепления она сразу «отваливается», так как дополнительных элементов крепежа (направляющих, скоб и др.) не имеется. Если подушка оторвется от проводки, она придет в негодность. Напомню, что работу с подушкой необходимо производить при отключенной клемме АКБ.
4. После освобождения конструкции руля приступают к откручиванию болта его крепления. Перед его откручиванием обязательно наносят риски на рулевой вал и рулевую втулку, чтобы не было проблем с дальнейшей корректной установкой руля.
5. Дальнейший этап – снятие «стрекозы» (блоков подрулевых переключателей света, стеклоочистителей, поворотников и др.) Перед этим необходимо отсоединить все разъемы к ним. В некоторых моделях авто шлейф можно снять, не демонтируя «стрекозу».
6. Обычно подрулевой шлейф крепится на скобах, иногда находится под пластмассовой защитой.
7. Итак, подрулевой шлейф в руках. Сначала производят визуальный осмотр. Если сам шлейф пожеван, оборван либо нарушена его целостность, то, скорее всего, его необходимо менять, лучше в сборе. Если он имеет незначительные повреждения, можно отремонтировать. Самостоятельно ремонтировать шлейф без специального опыта не советую. Можно отнести к специалистам по ремонту мобильной техники или ноутбуков. Они на этом не один шлейф съели. Можно, конечно навесить пару припойных «соплей» при помощи флюса из таблетки аспирина, но не факт, что такой контакт прослужит долго.
8. Если конструкция подрулевого шлейфа восстановлению не подлежит, необходимо приступить к поиску замены. Сейчас в интернет-магазинах можно найти запчасть для любой распространенной модели авто.
9. Желательно о приобретении нового рулевого шлейфа позаботиться заранее. Если под рулем что-то начинает хрустеть с вышеперечисленными признаками неисправности, то устройство точно подлежит замене. Лучше совместить в одном ремонте демонтаж неисправного и установку нового шлейфа. В таком случае рулевой механизм не смещается, есть большая вероятность корректной установки. Если собрать рулевую колонку без шлейфа, затем несколько недель поэксплуатировать авто, после чего установить запчасть, существует большая вероятность некорректной установки. При этом шлейф может оборваться или вновь зажеваться.
Как правильно установить подрулевой шлейф
Универсальных рекомендаций на этот случай мало. Прежде всего, при монтаже конструкции рулевого управления необходимо строго соблюдать совмещение всех предварительно установленных меток и рисок, последовательность работ. Следует предварительно осмотреть конструкцию шлейфа, возможно, на ней есть дополнительные метки положения.
При установке рулевого болта необходимо пользоваться динамометрическим ключом. После монтажа конструкции необходимо проверить плавность вращения рулевого колеса. Для этого передние колеса лучше «вывесить». Далее медленно при слабом усилии вращать рулевое колесо в крайние положения. Зажигание при этом следует включить (предварительно, накинув клеммы аккумулятора), двигатель не заводить. Если при предельных углах поворота руля будет наблюдаться посторонний шум, либо дополнительное усилие, лучше еще раз проверить правильность установки шлейфа.
В заключение ремонтных работ может потребоваться адаптация рулевого управления с помощью диагностических средств.
Подогрев руля. Часть 1. Подрулевой шлейф
Идея сделать подогрев руля появилась давно. Несмотря на то, что руль в Импрезе штатно обтянут кожей – зимой он долго остаётся холодным. Уже и салон прогрелся, а держаться за руль ещё долго неприятно – пальцы коченеют. Видимо, массивность обода, его большая теплоёмкость не дают ему быстро прогреваться. Так и едешь: одна рука на руле – вторая у дефлектора печки отогревается, затем меняешь руки…
Несмотря на насущную необходимость – шёл к решению этого вопроса несколько лет: нет готового решения! В Интернете много примеров установки подогрева руля, но почти все они настолько «колхозные», что в каждом я находил существенные недостатки. Изучая множество реализаций, анализируя каждую, я выработал определённые требования к этой системе.
Я вижу, что вам очень нравятся статьи, где я рассказываю теорию, объясняю принципы работы и даю рекомендации по тестированию и поиску неисправностей. Продолжу в таком же духе!
Итак, начну с того, что проблема подогрева руля делится на две задачи:
1. Пропустить напряжение в руль
2. Установить нагревательный элемент под оплёткой руля.
Эти две задачи взаимосвязаны: от того, какой максимальной силы ток мы сможем пропустить в руль, зависит возможная мощность устанавливаемого нагревательного элемента.
Средняя мощность нагревательных элементов чаще всего бывает от 20 до 60 Вт. При мощности
25 Вт руль будет долго прогреваться. 50 Вт – наиболее оптимальная мощность. Если ставить нагревательный элемент бóльшей мощности – руль будет нагреваться быстрее, но потребуется терморегулятор или ручной регулятор температуры нагрева – иначе, после, будет горячо!
Из школьного курса физики вы знаете, что электрическая мощность равна произведению напряжения на силу тока. Отсюда не сложно посчитать, что при напряжении 12 В и мощности 25 Вт – сила тока в цепи нагревателя будет равна примерно 2 А, а при мощности 50 Вт – примерно 4 А. С этого и начинается задача №1…
Как пропустить напряжение в руль?
1. В автомобилях, где нет подушки безопасности и других органов управления на руле, можно изготовить и поставить контактное кольцо. Так решают задачу в отечественных автомобилях: делают кольцо из стеклотекстолита и используют щётки от генератора классики в качестве подвижных контактов.
2. В автомобилях, где есть подушка безопасности в рулевом колесе – имеется система передачи электрических сигналов в рулевое колесо: поворотный разъём (подрулевой шлейф, подрулевая лента, подрулевой барабан, «улитка» и т.п.). В этом случае есть два варианта:
а) использовать имеющиеся незадействованные дорожки в шлейфе
б) добавить дополнительный шлейф в барабан.
По понятным причинам вариант с контактным кольцом рассматривать не будем.
В основе всех «улиток» используется гибкий токопроводящий шлейф. Он состоит из нескольких параллельных дорожек (проводников) из медной фольги, «запечатанных» в прочную изоляцию.
Чаще всего, встречаются шлейфы с дорожками шириной 1 мм и 2 мм. Дорожка шириной 1 мм допускает предельный ток в 1 А, шириной 2 мм – соответственно 2 А. При бóльшем токе начинается их ощутимый нагрев. (На подушку безопасности всегда используются дорожки шириной 2 мм.)
Для подключения подогрева требуется минимум 2 дорожки: для плюса и массы. Использовать «массу на руле» нельзя – там нет надёжного соединения – контакт с кузовом автомобиля осуществляется через шариковые подшипники.
При наличии в шлейфе двух не задействованных дорожек шириной 2 мм – всё ясно, мы можем использовать нагревательный элемент мощностью до 25 Вт. Для мощности в 50 Вт, нам потребуется 4 дорожки шириной 2 мм (включаем по две параллельно). А как быть, если в нашем распоряжении лишь две дорожки шириной 1 мм?
Если мы ограничены предельным током в 1 А, то потребуется использовать повышающий преобразователь напряжения. Снова вспомним формулу мощности: если нет возможности увеличить ток – то можно увеличить напряжение! Например, мощность в 24 Вт можно получить либо при напряжении 12 В и токе 2 А, либо при напряжении 24 В и токе 1 А. О, то, что нужно! Соответственно, можно поднять напряжение до 50 В, что при том же токе в 1 А даст нам 50 Вт мощности.
Для этого используют импульсные повышающие преобразователи. С Павлом BlackDarkGarage мы развили тему до того, что переделали повышающий преобразователь напряжения в стабилизатор тока: в зависимости от сопротивления нагревательного элемента, преобразователь сам выставляет напряжение так, что бы ток не превышал 1 А (аналогично драйверу светодиодов). Вот пример такого устройства:
Преобразователь поддерживает ток в цепи нагревательного элемента на уровне 1 А. При этом выходное напряжение, в зависимости от сопротивления нагревательного элемента изменяется автоматически в пределах 20…48 В. Это позволяет получить мощность нагрева до 50 Вт при наличии двух свободных дорожек шириной 1 мм.
Кроме того, силу тока на выходе преобразователя можно регулировать в пределах от 0,5 до 2 А — это позволяет регулировать степень нагрева (мощность) нагревательного элемента.
Устройство поворотного разъёма
Существует два варианта укладки шлейфа в барабан: спиральная и параллельная.
На многих европейских автомобилях используется спиральная укладка шлейфа – она напоминает собой часовую пружину. Думаю, не требуется объяснять, как она работает. Сразу скажу, что спиральная укладка имеет серьёзные недостатки:
1. Требуется большая длина шлейфа, что бы обеспечить возможность поворота руля на несколько оборотов
2. В барабан можно уложить только один шлейф.
Большая длина шлейфа – это дополнительные потери напряжения в проводниках, которые при большом токе достигают нескольких единиц Вольта! В такой барабан не возможно уложить второй шлейф, а свободные проводники могут отсутствовать, или их сечения недостаточно для требуемого тока. Кроме того, из-за большой ширины имеющегося шлейфа барабан получается большой высоты.
Ну и главное, при спиральной укладке ленты из-за наличия трения между витками спирали часто происходит перелом шлейфа в начале либо в конце, в местах ввода и вывода его из барабана, т.к. в этих местах происходит его натяжение.
Хоть убейте меня, но я не понимаю, почему так делают в автомобилях Рено… Французские инженеры для меня огромная загадка!
Японцы же поступают более мудро: они перегибают шлейф пополам в виде буквы U и укладывают его в барабан – получается параллельная укладка шлейфа. Чтобы это понять, рассмотрим на примере линейного перемещения деталей.
Наверняка вы видели подобное в дорожной технике или станках. Как видите, здесь нет никакого трения! Шлейф просто «перекатывается» от одной стенки к другой. Натяжения и перегиба в начале и в конце шлейфа вообще не происходит. И если вы сами не напортачите, например, провернув руль при снятии рулевой рейки, то служить шлейф будет вечно.
Также обратите внимание, что при такой укладке перемещение деталей возможно на расстояние практически в 2 раза превышающее длину самого шлейфа! А это значит, что его длина получается намного короче, чем при спиральной укладке, что уменьшает потери напряжения в проводниках.
И самое главное, при таком способе в барабан можно уложить несколько параллельных шлейфов! А значит, сам барабан можно сделать небольшой высоты… и что очень важно, всегда есть возможность добавить дополнительный шлейф! Огромное спасибо японским инженерам!
Так что если вы разберёте подрулевой барабан из автомобиля Subaru и размотаете шлейф, то увидите примерно следующую картину:
Длина самого короткого шлейфа подобрана так, что барабан может свободно поворачиваться на 6,5 оборотов, т.е. по 3 с небольшим оборота в каждую сторону. Учитывая, что руль поворачивается на 1,5 оборота в каждую сторону – это двукратный запас.
Некоторые меры предосторожности!
Перед снятием рулевой рейки с автомобиля необходимо зафиксировать руль в положении прямолинейного движения, чтобы ни допустить его случайного поворота! Прямо водительским ремнём безопасности оборачиваете центральную спицу руля и пристёгиваете его. Иначе покупка новой «улитки» вам обеспечена…
Если вы меняете саму «улитку», то до снятия руля необходимо выставить колёса в положение прямолинейного движения. При установке руля обратно необходимо выставить подрулевой барабан в центральное положение. Для этого вращайте подвижную часть барабана против часовой стрелки нежно-нежно двумя пальцами, пока не начнёт возрастать усилие. После этого поверните барабан на 3 с четвертью оборота в обратную сторону, так чтобы разъём подушки безопасности расположился в верхней части барабана. Вот в таком положении и устанавливайте руль.
На корпусе самого барабана есть схематическая инструкция этой процедуры, но там указано направление вращения барабана по часовой стрелке до упора. Это не верно! При вращении вправо до упора, а затем обратно один из шлейфов укладывается не правильно с изломом. Это я проверял несколько раз на вскрытой «улитке».
Как я переделал «улитку» в Импрезе
Субару использует «улитки» производства компании Niles Electronics (которой владеет Nissan).
В их основе используется шлейф с шестью дорожками: 4 дорожки шириной 2 мм и 2 дорожки шириной 1 мм. Купить подобные шлейфы можно здесь.
В Импрезе GE/GH 2008 – 2011 м.г. и Форестере SH 2009 – 2011 м.г. барабан содержит 2 таких ленты (12 дорожек всего). Две дорожки шириной 2 мм используются для подушки безопасности. 8 дорожек выведено на верхний разъём и используется для кнопок управления магнитолой, круиз-контролем и звуковым сигналом. И 2 дорожки шириной 2 мм имеются не задействованные (они зарезервированы для второго пиропатрона подушки безопасности, который используется в более новых моделях).
Разобрав любой барабан, внутри мы увидим 4 «перекатывающихся» ленты. Часть из них – это шлейфы, а остальное – балансирные ленты (без проводников). Все 4 ленты расположены так, что их U-образные закругления сдвинуты на 90° относительно друг друга. Это нам и позволяет добавить ещё один шлейф!
У меня в «улитке», естественно, было два шлейфа, и соответственно, две не задействованные дорожки шириной 2 мм. Поначалу я и хотел их использовать для подогрева руля. Но мощность без преобразователя получалась бы только 25 Вт…
Изучив конструкцию разъёмов на шлейфе, я обнаружил, что этот (неповреждённый) шлейф имеет точно такую же законцовку, как третий (отсутствующий у меня) шлейф в «улитке»… И длина его получается практически такой, как надо!
Разобрав обе «улитки», я быстренько переставил этот шлейф в свою, получив «улитку от после рестайлингового Форестера» (83196AG070). Причём все разъёмы встали на свои штатные места без переделок! Лишнюю балансирную ленту я убрал, а оставшуюся пришлось немного укоротить.
Третий шлейф выводится в руле на отдельный 6-ти контактный разъём, а в рулевой колонке провода от него выводятся в отдельное отверстие барабана, в противоположную от остальных проводов сторону. Просто идеально с инженерной точки зрения!
Теперь, под подогрев руля я могу использовать весь третий шлейф целиком – соединив параллельно по 3 дорожки (две широких и одну узкую), я получил два проводника с предельным током 2+2+1=5 А. Более чем достаточно для подогрева мощностью 50 Вт. В цепь подогрева непосредственно перед подрулевым шлейфом я установил предохранитель 5 А — безопасность прежде всего!
После соединения проводов параллельно и установки разъёмов на их концах, я провёл измерения падения напряжения на дорожках шлейфа, а также их нагрев при токе 5 А. Нагрев проводников едва ощущается губой… Падение напряжения составило 0,7 В для каждого проводника. Т.е. общее падение напряжения при пропускании тока через шлейф составило почти 1,5 В, а значит, при напряжении бортовой сети 14,4 В, напряжение на нагревательном элементе (с учётом падения напряжения на остальных проводах) составит 12…12,6 В – не нужно тешить себя мыслями, что нагревательный элемент будет запитываться от 13,8…14,2 В.
Исходя из этого, можно выбирать нагревательный элемент.
Но об этом читайте в следующей части!