люлька в дербенте история
Мистический Дербент: тайны древнего города
Фото: Евгений Костин
Что назовет первым человек, хоть раз побывавший в Дербенте или просто слышавший о 2000-летнем городе? Скорее всего, знаменитую цитадель Нарын-кала и колоритные магалы самого южного города России. Но здесь еще много того, что обязательно стоит увидеть своим глазами, уверяет экскурсовод Таисия Алибутаева.
В прошлом году 25-летняя сотрудница дербентского Музея истории мировых культур и религий вошла в тройку призеров в одной из номинаций всероссийского конкурса «Лучший гид России». Экскурсии по древнему городу она старается делать запоминающимися: туристов встречает в национальном костюме и постоянно разрабатывает новые маршруты.
— Этот маршрут я бы назвала «Религиозно-мистическим», — говорит Таисия. Его она готовится запустить весной. А пока «обкатывает» на знакомых и журналистах.
Мавзолей женщины-воина
Северное кладбище Дербента называют Кырхляр, или Сороковник: здесь находятся могилы сорока мусульманских воинов, павших за веру. Таисия говорит, что людей, посещающих это кладбище, можно разделить на категории: верующие мусульмане, ученые-историки и туристы.
— Я уже водила сюда несколько групп, — говорит гид. — Кто-то с энтузиазмом принимает предложение, другие отказываются. Туризм такого типа у нас пока не очень развит, в отличие от Японии, например.
Фото: Евгений Костин
Фото: Евгений Костин
Фото: Евгений Костин
Фото: Евгений Костин
Сначала мы отправляемся в менее популярное у туристов место — мавзолей дербентских ханов.
Старинное мемориальное сооружение из отесанного камня построено в виде восьмигранника в 1787—1788 годах правителем Кубы (сейчас город в Азербайджане — Ред.) и Дербента Фет-али-ханом в честь своей жены — Тути-бике. Эта женщина была не просто супругой хана. Она сама вошла в историю Дербента.
— В 1774 году кайтагский уцмий, то есть правитель, Эмир-Гамза, родной брат Тути-бике, пытался захватить Дербент. Супруг ее был в это время в Кубе. Ханша вместе с жителями Дербента дала отпор войску брата. Женщина командовала городским гарнизоном, — рассказывает Таисия.
Атака была отбита. А через некоторое время после неудачного похода Эмир-Гамза скончался. Тути-бике так переживала из-за смерти брата, что заболела и отправилась на тот свет вслед за ним.
Могилы ханши, двух ее сыновей и жены одного из них находятся внутри мавзолея. Самая высокая стела — могила Тути-бике. Все надгробия украшены резьбой. Здесь и слова молитв, и растительный орнамент, и различные астральные знаки. На надгробиях есть углубления: якобы, если выпить воды из этих ямок, можно вылечиться от разных болезней.
Вход в здание открытый. Только внешний вид гостя должен соответствовать канонам ислама. Тут можно совершить омовение и помолиться или просто передохнуть с дороги.
Могилы 40 мучеников
Фото: Евгений Костин
Следующая точка, обязательная к посещению, — сорок могил мучеников, или шахидов. Эта мусульманская святыня считается одной из самых значимых на Северном Кавказе.
Захоронения находятся за оградой. Чтобы попасть внутрь, женщинам необходимо надеть платок. Головные уборы и балахоны, скрывающие тело, можно взять перед входом.
С Дербента началось распространение ислама в Дагестане, объясняет Таисия. Одна из связанных с этим легенд рассказывает о мусульманах, которые пришли на эти земли, «неся светоч истинной веры». Они сражались шесть дней, истребив 20 000 «неверных», но потерпели поражение, «пали за веру пророка и, испив шербет блаженной смерти, стали шахидами».
— Хазары побеждают в этой борьбе, и 40 мучеников погибают. Хазары оставляют их тела на поле битвы. Вслед за этим их общество подвергается напастям: то природным катаклизмам, то болезням. Хазары не понимают, что происходит, и предполагают, что причина в том, что они не предали земле тела воинов, — повествует гид. — Как это ни ненавистно было хазарам, они решают похоронить мусульман. Возвращаются на место битвы и видят, что тела не тронуты птицами и выглядят так, будто воины только что погибли. А за много метров от них пахнет благовониями. Это было как знамение свыше: люди пришли с истиной. С этого момента часть хазар перешла в мусульманскую религию.
В одном черном-черном городе: Дербент — легенды о таинственных воинах и страшных пытках
Дагестан часто называют землей воинов и героев. Глядя на более чем тысячелетнюю историю Дербента, в это очень легко верить. Это самый южный и старый город России, и неудивительно, что он оброс легендами вдоль и поперек. О самых интересных из них читай в нашем постоянном цикле о мифах и легендах российских городов.
Кладбище Кырхляр и 40 шахидов-гигантов
И в исламе, и в христианстве одинаково чтят людей, погибших за веру. У нас таких людей называют мучениками, а в исламе — шахидами.
Если выйти за северную крепостную стену Дербента, ты окажешься в захоронении Кырхляр: тут по легенде похоронены 40 арабских воинов, которые прибыли в эти земли проповедовать ислам. Местными они были встречены не очень дружелюбно: их убили, а тела оставили гнить в поле. Согласно преданию, плоть мертвецов даже спустя несколько дней не начала разлагаться, в то время как в городе начались эпидемии. Жители сразу поняли, что совершили большую ошибку. Арабские воины были похоронены с почестями в каменных надгробиях, а сами горожане приняли ислам.
Что интересно, первые исторические документы Дербента датируются 12 столетием, в то время как ислам на Кавказе появился в VII веке. Это значит, что установить точный год захоронения до сих пор не удалось, что добавляет им таинственности. При этом длина самых больших гробов достигает 3 м 20 см. К примеру, еще 150 лет назад там можно было разобрать надписи, которые не могли расшифровать ни местные, ни тем более русский купец Федот Котов, который писал об этом в 1623 году:
«…резаная на них подпись, а никто этой подписи прочесть не умеет, ни басурманы, ни турки…»
Сегодня надписи окончательно стерлись, а само захоронение Кырхляр во все времена является почитаемым исламским памятником.
Легендарная Тути-Бике правит городом
В Дербенте есть один занимательный мавзолей, воздвигнутый в 1788 году на северном кладбище рядом с захоронением Кырхляр.
Тути-Бике — жена правителя Дербента и Кубы Фатали-хана. Согласно легенде, во второй половине XVIII века в городе проводилось состязание по стрельбе из лука, где пытались выявить самого ловкого и сильного джигита (наездника). В одном из испытаний нужно было на полном конском ходу попасть в яблоко стрелой из лука. Долго никто не мог с ним справиться, и тогда появился таинственный человек в маске. Его попросили снять ее, однако тот отказался. В итоге старейшины все-таки решили допустить незнакомца до соревнований.
После первой же попытки яблоко было повержено. На правах победителя человек решил раскрыть свое инкогнито, и все изумились, когда из-под маски открылось лицо женщины. Судьи посчитали, что это знак и окрестили ее победительницей. То была Тути-Бике — сестра кайтагского правителя Эмир-Гамзы. Согласно поверью, Фатали-хан влюбился в нее и взял в жены.
Что интересно, Тути-Бике периодами правила Дербентом. Это случалось во время отъездов Фатали-хана. Однажды она даже руководила обороной города, когда ее брат напал на него в 1774 году. Многие бежали, однако Тути-Бике сохранила хладнокровие и участвовала в обороне города, переодевшись в мужской костюм. По некоторым источникам, она даже давала указания военному гарнизону. Город был отбит, а Эмир-Гамза ушел ни с чем. Сегодня о храброй Тути-Бике напоминает статусный мавзолей — постройка, крайне нетипичная для Дербента.
Кроваво-золотые клады Джума-мечети
Другая знаковая постройка Дербента — Дербентская Джума-мечеть. Это почти магическое место, полное различных легенд. Приведем две самые интересные.
В XVIII веке Дербент был иранским городом: местные жители были крайне недовольны таким положением и частенько умерщвляли чужеземных наместников и поднимали восстания. Можно сказать, что иранцы отвечали взаимностью. Согласно легенде, Надир-шах во время подавления очередного бунта прибыл в Дербент и столкнулся с тяжелым сопротивлением. В конце концов, город был взят, а разозленный шах приказал вырвать каждому жителю по одному глазу. Их он захоронил под белым камнем у входа в Дербентскую Джума-мечеть. Легенда легендой, но надир-шах действительно владел этим регионом и добрым нравом не отличался. Он даже хотел выселить местных и заселить город жителями иранских земель, так что история точно возникла неспроста.
По другому преданию, колонны Джума-мечети таят под собой горшок с золотом. Его туда поместили строители на случай разрушения религиозной постройки, дабы были средства на ее восстановление. Согласно молве, колонны подписали в духе «не у меня, у другого» или «не у меня, не знаю у кого». Весьма юморная легенда, если поглядеть. При этом опорных элементов в зале насчитывается более сорока, а фундамент при постройке здания, насколько известно, ни разу не перекапывался. Так что, быть может, какому-нибудь счастливчику когда-нибудь повезет найти горшочек-другой золота.
Пранк с невестой
Еще одна очень юморная легенда связана с возведением знаменитых стен Дербентской крепости. Их построил Хосров I Ануширван в VI веке, чтобы защищаться от полчищ хазар, досаждающих своими набегами.
Согласно легенде, чтобы выиграть время на постройку стен, хитрый правитель Ануширван предложил хазарскому хану породниться и взять в жены его дочку. Тот обрадовался, потому что такая перспектива обещала ему политические выгоды. Вскоре дочка хазарского лидера прибыла в Дербентскую крепость и там ее приняли с почестями как царевну. Когда же стены были достроены, эту даму отослали обратно к отцу, который, по понятным причинам, был крайне недоволен. Прибыв с войском к расположению крепости для сатисфакции, его глазам предстали оборонительные редуты, не поддающиеся захвату. В итоге пришлось смириться: униженный папаша был вынужден отправиться восвояси.
До сих пор неизвестно, правдива ли легенда во всей ее красоте, но мотив к постройке стены от набегов совершенно точно был таковым.
Петр I рубит окно на Восток
3 сентября 1722 года Петр I навестил Дербент с русской армией. В нем местные народы видели защитника от произвола персов, турок и разбойников. К слову, Махачкала была основана как селение Петровское на предполагаемом месте армии русского царя. В общем, прибытие звезды мирового масштаба сразу обросло легендами, про часть из которых Royal Cheese с радостью поведает тебе.
Согласно одной из них, Петр I, въезжая в Дербентскую крепость, стал свидетелем землетрясения. Воспользовавшись моментом, он достал нагайку и сказал:
«Сама природа делает мне торжественный прием и колеблет стены города перед моим могуществом!»
После этого он бьет кнутом по стене, и землетрясение прекращается. Удивленный народ сразу пал на колени: кто-то решил, что Петр вызвал землетрясение, а кто-то, что прекратил. В любом случае местные прониклись к царю глубочайшим уважением.
По другой легенде, Петр I отдыхая в Дербентской крепости в ожидании своей флотилии, не мог усидеть на месте. Ситуацию усугублял тот факт, что из помещения не было нормального вида на море, а привыкший все контролировать царь, в конкретно данной ситуации чувствовал себя как минимум не комфортно. В итоге он приказал прорубить окно с обзором на море. Кто-то даже считает, что знаменитая фраза про «про прорубить окно» была сказана тут, и неважно, что речь в той фразе шла про Европу, а фактически окна Дербентской крепости открывали вид на Восток. Легенда-то красивая.
Святыня древнего Дербента
В моем сентябрьском турне по северному Кавказу особое внимание следует уделить Дагестанскому городу Дербент.
В целом, хочу отметить для всех, кто любит сам выстраивать маршрут своих путешествий, не подчиняясь проторенным маршрутам и не привязываясь к определенному отелю или курорту, Кавказ – это идеальное место для таких туристов. Приехав, например в Махачкалу, ничего не стоит за час времени и сто рублей доехать до Хасавюрта, и оттуда за это же время и цену до Грозного, это уже Чечня. Благо сеть маршруток на Кавказе довольно развита, ходят часто, ездят быстро! . Из той же Махачкалы, двигаясь на юг вдоль каспийского побережья за каких то полчаса и символическую плату в 20 рублей можно добраться до Каспийска, попить знаменитых оригинальных советских молочных коктейлей, искупаться на городском пляже и еще примерно за час добраться до Избербаша. Там тоже отличное, чистое море и недорогие номера. Оттуда еще час и ты уже в Дербенте. От Дербента всего за полчаса можно достичь границы Азербайджана. И уже оттуда через 2-3 часа ты уже в жемчужине Азербайджана – Баку.
Но, как говорится, это будет уже другая история, а пока я приехал из Избербаша в Дербент. Время подходило к дневному намазу, и я решил зайти в ближайшую от автобусной станции мечеть. На воротах было написано по арабски Баб-аль-Абваб.
О значении этого изречения чуть позже, но забегая вперед, можно сказать, что это было символично. За дверью оказался двор, где была мечеть, комнаты для проживания учащихся и медресе.
Надо было пересечь рынок, где довольно грязно и неубрано, и раза три непонятные личности полуподпольным тоном предлагали коньяк. Да, к сожалению, это тоже Дербентская слава.
По пути в крепость жара и интерес к местным мечетям заставили меня сделать остановку в центральной городской соборной мечети, где исправно работал кондиционер и я совершил два ракаата приветственного намаза.
Справка:Дербент переводится как замок, врата.
Проникновение Ислама в Дагестан, бывший некогда северной окраиной мусульманского мира и позже вошедший в состав Арабского халифата, а следовательно, и на территорию современной Российской Федерации, началось с города Баб аль-абваб. Таким было арабское название Дербента, что в переводе означает «Ворота ворот».
Именно через эти «ворота» примерно в 20-м году хиджры (642 г.) вошли в Дагестан посланцы мусульманского халифа, чтобы приобщить местное население к Исламу. Впоследствии Дербент занял особое место в истории Дагестана.
Он являлся крупным административно-политическим, культурным и идеологическим центром. Здесь были построены первые мечети. Именно в этом городе многие дагестанцы впервые приобщились к новой для себя религии.
В IX веке Дербент был в основном арабским городом (после завоевания Абу Муслим поселил здесь 20 тыс. арабских воинов, разделив город на 4 квартала: Дамасский, Куфский, Хамасский и Джазаирский), но уже к Х-ХI веку стал полиэтническим и многокультурным, где, по свидетельству арабского автора Абу Хамида аль-Гарнати, постоянно жили арабы, персы, тюрки, лезгины, табасаранцы, аварцы, лакцы, даргинцы, кайтагцы, кубачинцы, осетины и др.
К 733 г. в Дербенте было построено 7 мечетей. Дополнительно действовала, как сейчас бы выразились, центральная мечеть для совершения пятничного (джума) намаза, которая является первой на территории СНГ.
Впоследствии мечетей стало еще больше. Они строились при халифе Харуне ар-Рашиде и ширваншахе Ибрагиме Дербенди. К 1796 году мечетей в городе насчитывалось уже 15.
Там где горы Большого Кавказа ближе всего подходят к Каспийскому морю, оставляя лишь узкую трехкилометровую полосу равнины; замыкая её, город образовывал так называемый Дербентский или Каспийский проход. Роль Дербента и Дербентского прохода в древности была велика, он был расположен в одном из самых стратегически важных и топографически удобном месте знаменитого Прикаспийского пути, связывающего Восточную Европу и Переднюю Азию.
Дербент считают одним из древнейших «живущих» городов мира. Первые поселения возникли здесь в эпоху ранней бронзы — в конце 4 тысячелетия до н. э.. Первое упоминание Каспийских ворот — наиболее древнего названия Дербента — относится к VI в. до н. э., его приводит известный древнегреческий географ Гекатей Милетский.
Современный город был основан в 438 году н. э. как персидская крепость, состоящая из расположенной на холме цитадели (Нарын-кала) и двух идущих от неё к морю каменных стен, которые запирали узкий (3 км) проход между морем и горами Кавказа и ограждали с севера и юга территорию города
Цитадель Нарын-Кала
Поднимаясь по крутым ступеням разрушенной стены древней цитадели Нарын-Кала пешком в 35-градусную жару под палящим солнцем, трудно вообразить какие-либо приятные впечатления от подобной экскурсии.
Но, дорогу осилит идущий, и, как только я завершил свое восхождение к воротам крепости, хвала Всевышнему, солнце зашло за тучи, пошел мелкий-мелкий моросящий дождь, и это не прекращалось до конца дня. Таким образом, я смог беспрепятственно пройти весь маршрут экскурсии и приобщиться к древней истории крепости, а также к мусульманским святыням этого архитектурного ансамбля.
Джума-Мечеть
Но вот, уже и день близится к концу, но надо еще успеть посетить кладбище, где расположены могилы святых.
Спускаясь по древним каменным узким улочкам можно увидеть древние бани, и, затем посетить древнейшую в Мире и в России мечеть – Джума-Мечеть.
Уютный двор окружен огромными чинарами, древний возраст которых доказан спектральным анализом. Сама мечеть находится как бы под землей, в горе, поэтому, и летом и зимой температура здесь довольно комфортная.
Справка: Джума-мечеть входит в пятерку старейших мечетей мира.
Семнадцатиметровый купол возвышался над плоскими крышами жилых построек, просторный тенистый двор играл роль главной городской площади
«В 733 году в каждом из 7 магалов Дербента было построено по одной мечети. Вместе с этими мечетями была построена большая мечеть для совершения общего пятничного намаза. Количество мечетей со временем изменялось и уже в 1796 году в Дербенте насчитывалось 15 мечетей. Над входом в мечеть имеется надпись о том, что в 1368—1369 гг. мечеть была восстановлена после землетрясения бакинцем Тажуддином. В 1815 году завершилось расширение и формирование всего комплекса мечети. В 1930-х годах мечеть была закрыта в ходе атеистической кампании, развернутой по всему СССР.
С 1938 по 1943 годы была перестроена в городскую тюрьму. В 1943 году постановлением из Москвы мечеть была возвращена духовенству города с правом дальнейшего использования её по прямому предназначению. В советские годы Джума-мечеть являлась крупнейшей на Северном Кавказе, а до последних лет она оставалась единственной во всем Южном Дагестане. По этой причине пятничный намаз в Дербент съезжались верующие из разных районов Южного Дагестана
В конце 20-х годов XVIII века писатель-декабрист Александр Бестужев-Марлинский так описывал Джума-мечеть:
«…Стих из Корана горит над главными дверями. Входите, и вдруг какой-то сумрак объемлет вас, невольное безмолвие уважения покоряет… Тихо журчит молитва правоверных; сидя на коленях или припав к ковру, они погружены в благоговение; ни слух, ни взор не взывают их внимание на окруженные предметы. Направо и налево по два ряда аркад со стрельчатыми сводами, переплетая на помосте тени столбов своих, уходят в сумрак. Там и сям купы молящихся чуть озарены бледным светом, заронившимся во мглу сквозь небольшие окна сверху. Ласточки реют под куполом и вылетают в поднебесье, будто слова моления; всё дышит отсутствием настоящего… и навевает прохладно-отрадные чувства усталому сердцу»
Кырхляр
После Джума-Мечети я пошел дальше к кладбищу. Кажется, время застыло среди вертикальных надгробий древнего кладбища. Чем древнее надгробие, тем проще рисунок и меньше изысков. Некоторые из них Время наклонило в разные стороны. Так и люди придут на Судный день по разному, кто-то будет стоять прямо, а кто-то совсем по другому. Это напоминание живым о загробной жизни.
Дальше взору открывается Мавзолей Тути-Бике.
Справка:
Справка: Кирхляр (тюрк, «сорок») — одно из древних захоронений на Кавказе.
На память мы сфотографировались с гидом. Очень позитивный и светлый человек. Кстати, он подсказал, что с кладбища, через другой вход, есть более короткий путь к автобусной станции. Дай Бог ему здоровья!
После моего рассказа об этом зияряте, наш учитель посоветовал написать об этом статью. И, теперь, заканчивая ее я хочу выразить ему слова благодарности, за то, что он дал мне шанс еще раз пережить это замечательное путешествие. Готовя очерк и просматривая исторические справки, я узнал еще больше интересных фактов об этом месте людях и времени.
Хорошо, что люди помнят святыни, и хорошо, что есть люди, которые их охраняют!
БисмиЛляхиРрахманиРрахиим
Валь Аср
Инняль ИНсяна Ля фи Хуср
Иллля лязина Аману ва Амилю Ссалихати
Ва тава савбиль Хакки
Ва тава савби Ссабр
Люлька в дербенте история
Когда-то в старину, в лихие дни,
Дома врагам умели дать отпор,
Плечом к плечу, как воины, они,
Сомкнув ряды, стоят с тех давних пор.
Планировка Старого Дербента сегодня такая же, как и триста лет назад. Попасть в верхний город из среднего и нижнего, портовой его части, можно через Северные или Южные ворота. Исторический центр начинается от улицы Гагарина, от Ворот камня, по-арабски Даш-капы. В шестидесятых годах прошлого столетия они были закрыты для прохода, но, осмотревшись вокруг, можно сразу понять, — за этими стенами начинается исторический центр.
Северная сторона Дербента
Ведут в Старый Дербент и другие ворота: Кырхляр-Капы, Кизлярские, или большие Ворота, Баят-капы — Ворота писем. И самые большие, Орта-Капы — Средние ворота. Можно подняться на крепостную стену, увидев весь город, как на ладони. Все врата — действующие порталы для транспорта и пешеходов.
Дербент известен мусульманским кладбищем Кырхляр, расположенным прямо в городе. Странно видеть здесь усыпальницы, но еще более странно чувствовать притягательное желание побродить рядом с захоронениями подольше. Кружат вокруг каменные могильные стеллы, изрезанные надписями, старинными узорами.
Тут захоронены сорок мучеников-арабов.
По дербентскому преданию они прибыли в город в начале VII века. Высоко над ними реяло знамя новой религии ислама. Недолго несли свою проповедь, вскоре их убили. Но после принятия новой веры жителями Дербента у дагестанцев могилы шахидов в особом почтении. Люди погибли за веру, а это ценно.
Дома тут одноэтажные, каменные, высоток и вовсе нет, — прилепились друг к другу, как ласточкины гнезда, почти не оставляя прохода.
Дербент, Северная сторона вдоль
Узкие улочки не имеют названий. Если магал крупный, его именуют просто — улица 3 магал, 2 магал. На домах можно увидеть таблички: 2 магал, квартал 128, дом № 8. Или еще проще — 8-148. Говорят, нумерация домов растет с нижней части города вверх. Но не обольщайтесь.
Найти дом по его номеру почти невозможно, строения разбросаны в хаотичном порядке, понять который могут только местные жители.
К слову сказать, они всегда готовы прийти на помощь. При этом вас обязательно пригласят во внутренний дворик, где предложат чашечку вкусного ароматного чая и расскажут множество подробностей не только из истории предков, но и вполне себе современные городские сплетни.
Каждый дом обнесен каменным забором, но это не мешает жителям большую часть времени проводить на улице. Дети гоняют мяч, старики часами играют в нарды или домино, степенно попивая чай из старинного самовара с колотым сахаром. Женщины часами устраивают такие словесные перепалки, что позавидует им самый крутой рэпер.
По мере приближения к морю спуски становятся круче, тротуары уступают место каменным ступеням. В каждом магале обязательно построена своя небольшая мечеть, скорее похожая на молельный дом, чем на величественный храм, и свой родник, откуда местное население набирает воду прямо в ведра или пластиковые бутылки. В Старом городе находится наибольшее число мечетей, как и было тысячи лет назад.
Есть и еще один вид исторических построек — женские и мужские бани, напоминающие обычные жилые дома.
Раз в сутки в магал с трудом протискивается мусоровоз, но незнакомцу лучше не рисковать. На легковушке легко застрять, поэтому основной транспорт в Старом Дербенте мотоциклы или скутеры. Поставить машину на «стоянку», значит припарковать ее в «карман», так называют углубление в каменном заборе около двора. Это обязательное правило для местных мужчин. Они-то отлично знают, что такое «пробка», когда на одной улочке встречаются всего две машины.