название кожи в древней руси
Кожанная обувь на Руси
Праздничные поршни украшались вышивкой или бахромой. Чаще всего вышивка представляла собой узор из растений, который перемежался с бесконечной плетёнкой. Для того, чтобы выделить рисунок, его делали цветными шерстяными, льняными и шёлковыми нитками.
Для подошв чаще всего использовалась толстая, прочная кожа из хребтовой части шкуры (иногда лошадиной), а для верха — более эластичная и мягкая, взятая с брюха, «чрева» животного (обычно коровы или козы). Нежные, тонкие башмачки назывались поэтому «черевиками». Это слово сразу вызывает в памяти «Ночь перед Рождеством» Н. В. Гоголя и кажется нам специфически украинским. Тем не менее оно очень древнее — его нашли в рукописях домонгольской Руси. Более же привычный «башмак» пришёл к нам, как пишут учёные, из турецкого языка, а «туфля» — из германских диалектов, заимствовавших его, в свою очередь, из греческого.
Как пишут учёные, сапоги бытовали в основном: двух видов. Одни имели мягкое, слегка расширяющееся кверху голенище, примерно равное по высоте длине следа ноги. У щиколотки оно схватывалось ремешком продёрнутым в прорези. Раскопки показали, что на улицах древнего Пскова часто можно было встретить детей и подростков в подобных сапожках: археологами найдены образцы с длиной следа 12 и 17 см. точно такие, только побольше, носили и взрослые.
У другой разновидности сапог голенище было несколько жёстче, а в задник для придания формы иногда подкладывалась берёста. После XIII века первый: вид постепенно вышел из употребления, а вот второй продолжал развиваться и со временем породил знаменитые русские сапоги со стоячим голенищем и жёсткой подошвой.
Если кожаная обувь сама по себе была признаком некоторой зажиточности, то для владельцев их сапоги, надо полагать, являлись своего рода знаком престижа. Края голенищ богатых сапог отделывались тесьмой, полосками яркой ткани, не говоря уже о вышивке: у самых зажиточных и знатных на сапогах можно было увидеть и жемчуг. Красные, «червлёные» сапоги считались привилегией князей и воинской верхушки — бояр. Однако такую роскошную обувь археологи относят к несколько более поздней эпохе.
Мастера-кожевники, «усмари» Древней Руси, шили кожаную обувь на деревянных колодках, которые делались иногда раздвижными. При этом обувь на правую и левую ногу нередко кроилась одинаково. Возможно, потом её разнашивали, а может быть, надевали попеременно. Во всяком случае, именно такую мягкую обувь, а также лапти подразумевает старинный совет: чтобы отделаться в лесу от Лешего, надень обувь с правой ноги на левую, а с левой — на правую. С современной обувью проделать подобное было бы затруднительно.
А вот древние знаки рода, служившие когда-то самым первым украшением обуви, со временем развились в богатый узор. Кожаную обувь расшивали цветными нитками, делали прорези и проплетали в них ремешки, создавая рисунок. Нельзя исключать, что кожу для обуви красили в разные цвета, благо всевозможные красители были отлично известны, а фантазии у наших предков хватало. Археологически это, однако, пока не подтверждается. Сохранились, правда, изображения, но пользоваться ими специалисты не рекомендуют. По их мнению, цвет обуви того или иного персонажа фрески или миниатюры слишком «социально обусловлен» и служит скорее указателем его общественного положения, совсем не обязательно отражая реальность.
Кожаную обувь наших пращуров можно подразделить на три большие группы: *поршни, *башмаки, *сапоги.
История Руси
Кожевенное дело в городах
вторник, 22 июня 2010 г.
Потребность в кожаных изделиях у населения городов была велика. Обувь, шапки, оружейные ремни, пояса, сбруя, седла, колчаны, щиты, переметные сумы, рукавицы, плети, переплеты книг и самый материал для письма — пергамен,— все это требовало разнообразной выделки кож и различных способов их подшивки.
Сырьем для кожевников служили воловьи, козлиные и конские шкуры.
Древние названия: усмие (усма, усние), хъз, кола, чревие, языю (последнее малоупотребительно). Слово «хъз» обычно означает козлиную кожу, идущую на выработку сафьяна, но иногда употребляется и для обозначения конских шкур. Слова «усмие» и «кожа» в дальнейшем становятся синонимами, но первоначально они различались по смыслу. Так, например, их ясно различает переводной монастырский устав: «Аще на потребу втзьметь кожю или усние и не съблюдая режет и не прилагаеть меры сапожные. сухо да ясть». В этом суровом наказе монастырскому ремесленнику кожа и усмие противополагаются. В большинстве ранних упоминаний словом «кожа» обозначалась необработанная или даже несодранная шкура. Усмие — это уже готовое сырье для сапожника; отсюда и различие в терминах: «кожемяка» и «усмошвец». Первый из них связан с первичной обработкой кожи, когда ее нужно мять, мягчить; здесь для обозначения ее употреблено слово «кожа». Во втором случае речь идет о пошивке (швец) из кожи и поэтому кожевенный материал обозначен словом «усмие», «усмь». Под «чревием» надо понимать мягкие части кожи на брюхе (чреве) животного. Обувь шилась преимущественно из них; отсюда и древнее название обуви «чревие» и современные украинские «черевики».
Кожевенная мастерская XII в. была открыта раскопками в Новгороде на Славенском холме. Мастер был одновременно и кожевником и сапожником; здесь были найдены и заготовки кожи, и готовая обувь, и чан для вымачивания шкур. Чан был сделан в виде ящика из колотых плах, вставленных в пазы врытых в землю столбов. На дне чана найдено много шерсти и извести. Такие чаны, называемые теперь зольниками, служили для очистки шкуры от волос.
Следующей стадией было дубление кожи, для которого употреблялись специальные экстракты, например, «квас усниян». Этим квасом иногда обливались и парящиеся в бане. Существовал специальный термин «квасить усние». Квашение кож сопровождалось механическим размягчением их — кожи мяли руками. Именно с этим процессом и связана известная легенда о русском богатыре кожевнике Яне, победившем печенежина в единоборстве. Когда печенежское войско подошло к русскому городу Переяславлю, печенежский князь предложил устроить поединок. Печенеги выставили своего богатыря, который «был превелик зело и страшен». В русском войске нашелся старик, рассказавший о необычайной силе своего сына, который, рассердившись на отца во время выделки кож («мьнущу усние»), разорвал сыромятную кожу руками. После проверки его силы он был допущен к поединку и легко одолел печенега. Летописи называют его то Яном Кожемякою, то Яном Усмошвецом. В этой легкой замене двух терминов можно усмотреть еще одно доказательство того, что выделка кож и шитье из них легко связывались с одним и тем же мастером.
К особым кожевенным работам надо отнести изготовление красного и зеленого сафьяна — хоза, из которого делались богатые сапоги (червленные сапоги, упоминаемые Даниилом Заточником), и изготовление единственного в то время писчего материала — пергамена. Пергамен делался из телячьей или бараньей кожи, специально обработанной и разглаженной. Возможно, что новгородское слово «скра» в значении письменного документа стоит в связи со словом «скора» — шкура, кожа, т. е. пергамен.
Трудно сказать, насколько специализировалось кожевенное дело. Для большинства ремесленников соединение выработки кож с изготовлением изделия из них было обычным, как это мы видели на примере Новгорода. В Новгороде в 1240 г. упоминается убитый в битве на Неве Дрочило Нездылов, сын кожевника. Однако некоторые виды кожевенных работ безусловно выделились из общей массы. Так, например, мы знаем седельников и тульников (делающих тулы — колчаны) в Галицкой земле. Таким же особым видом кожевенного ремесла были, вероятно, производства сафьяна и пергамена. У нас нет данных о скорняках, но состав меховой одежды, обилие мехов на Руси и древняя форма слова «скорняк» могут говорить за то, что скорняжное дело существовало и виде отдельного ремесла.
В Новгороде рядом с избой сапожника было найдено пять маслобойных жомов и мешок с конопляным семенем. Для выжимания масла из семян достаточно двух жомов, соединяющихся брусом и колодой. Пять жомов свидетельствуют о наличии здесь целой маслобойной мастерской, состоящей, по крайней мере, из трех рабочих единиц. Хотя растительное масло и применяется при выделке кож, трудно сказать, насколько маслобойное дело связано с кожевенным. Вероятно, это было самостоятельное маслобойное производство.
Кожевенное мастерство древних новгородских сапожников
Не была Русь «лапотной»! Новгородцы X-XV веков ходили в кожаной обуви! Представления о «лапотной Руси» возникли значительно позже, в XVIII–XIX вв. Археология показывает, что в киевские времена во всех слоях общества обувь была кожаной.
Лапти же носили во времена тяжелые, голодные и военные. Да и вообще, это была преимущественно деревенская обувь, она не подходила для ходьбы по деревянным мостовым Новгорода. Иногда лапти надевали сверху на кожаную обувь.
И среди ремесел древнего Новгорода кожевенное дело было одним из основных. Целый район назывался Кожевники, он находился за пределами земляного города, так как работа скорняков была связана с крайне неприятными запахами.
Сооруженный в этом районе в 1406 г. каменный храм так и назывался — Церковь Петра и Павла в Кожевниках, и был одним из красивейших в городе. Сейчас эта церковь из красного ракушечника — единственная постройка периода Новгородской республики, которой возвращен первоначальный облик.
Возникновение и расцвет в Новгороде и его окрестностях кожевенного дела вызвано потребностями людей в удобной обуви, сумках, кошельках, а развитое скотоводство являлось необходимой сырьевой базой. Остатки стойл для скота, встречаются во время раскопок в различных концах города, также найдено обилие костей домашних животных. В письменных источниках встречаются свидетельства о табунах лошадей и стадах крупного рогатого скота, принадлежавших новгородским феодалам, монастырям, боярам. Найдено большое количество разнообразных отходов сапожного производства.
Согласно писцовым книгам, в XVI веке сапожники составляли 15 процентов всего количества новгородских ремесленников. Их труд был поделен на специальности — кроме сапожников, были еще поршенники, голенищники, подошвенники.
При проведении раскопок в разных районах города обнаружены зольники для удаления шерсти со шкур. Для дубления кожи употреблялась вода, отводимая дренажными трубами от источника, богатого минеральными солями. И сама продукция сапожников представлена в находках тысячами образцов. Обуви из лыка в Новгороде не было найдено.
Но продолжим о сапогах:)
Мастера сапожники, или «усмари», шили кожаную обувь на деревянных колодках. При этом обувь нередко кроилась одинаково на правую и левую ногу. Возможно, потом ее разнашивали, а может быть, надевали попеременно. Во всяком случе,про такую обувь есть старинный совет: чтобы избавиться от Лешего — надень сапог или лапоть с правой ноги на левую, а с левой на правую. Сейчас вряд ли мы смогли бы проделать такой фокус.
К обуви на Руси относились с почтением. Известно, что увидеть во сне обувь к счастью, а вот оказаться там босяком — к нужде или болезни. Интересен и свадебный обряд, по которому молодая супруга должна была разуть своего мужа. Скорее всего, тем самым она выражала ему покорность.
Не вдаваясь в подробности, кожаную обувь наших пращуров можно подразделить на три большие группы: поршни, башмаки и сапоги.
1-лапоть 2,3-поршни 4-7-чоботы 8-башмаки 9-10-сапоги 11-сапог, Москва, 15-16в. 12-13-сапоги, 17в. 14-башмаки, 17в. 15-коты
Поршни
Как показывают материалы новгородских раскопок, простейшие поршни делались из одного куска кожи, стянутой по краям ремешком. Вероятно, в глубокой древности, для поршней использовалась даже не кожа, а части обработанных простейшим образом (окуренных дымом) шкур или цельные шкурки мелких животных.
Такую мягкую обувь легко было приспособить для любого размера ноги, меняя натяжение ремешка. Не случайно мягкие поршни служили первой обувью для ребёнка; детские поршни найдены при археологических раскопках. Они крепились к ноге почти так же, как лапти.
На некоторых древних изображениях людей хорошо заметны косые перекрестья на голени, — это значит, что человек был обут в поршни или лапти. Более сложные и нарядные поршни имели прошитый носок и кожаную вставку (нередко отделанную вышивкой или бахромой), которая прикрывала подъём. Некоторые виды поршней в носке шнуровались. При этом фигурные прорези для шнурков одновременно служили и украшением. Шили также и ажурные поршни.
Башмаки
Следующая группа обуви — туфли, или башмаки, — отличается от поршней вшитой подошвой. «Вшитая подошва» звучит не слишком красиво, ибо «подошва», уже само по себе — «то, что пришито». Её нередко кроили даже из другого вида кожи, нежели верх, и соединяли самыми разнообразными видами швов.
Для подошв чаще всего использовалась толстая, прочная кожа из хребтовой части шкуры (иногда лошадиной), а для верха — более эластичная и мягкая, взятая с брюха, «чрева» животного (обычно коровы или козы). Нежные, тонкие башмачки назывались поэтому «черевиками». Это слово сразу вызывает в памяти «Ночь перед Рождеством» Н. В. Гоголя и кажется нам специфически украинским. Тем не менее оно очень древнее — его нашли в рукописях домонгольской Руси. Более же привычный «башмак» пришёл к нам, как пишут учёные, из турецкого языка.
Историки подразделяют древнеславянские башмаки, на добрый десяток видов. Все они остроносые, с невысоким подъёмом, плотно облегающие ногу. Многие имеют у щиколотки отложной «воротничок», под которым в специальные прорези пропускался ремешок или шнурок для завязывания. Завязка охватывала ногу несколько раз. Возможно, тугие завязки в случае необходимости делали обувь водонепроницаемой.
С другой стороны, в обуви, скроенной из дублёной или сыромятной кожи, нога не «задыхалась», как в современном резиновом сапоге. Одному виду башмаков, найденных в Старой Ладоге, присущ особенный крой — их подошва имеет удлинённый «хвостик», который вшивали в треугольный вырез на заднике. Эти башмаки имеют «близких родственников» в другом углу Балтии, на славянском Поморье (теперь эти земли принадлежат Германии и Польше). Очень похожие найдены и в погребениях Норвегии. Конечно, это говорит о тесных связях древних славян с другими странами. А про богатейший новгородский торг я уже писала в прошлых публикациях.
Сапоги
Судя по археологическим данным, сапоги в городе носили практически все мужчины и женщины, богатые и бедные, дети и старики.
Сапоги имели не очень высокое — ниже колена — голенище, которое спереди было обычно повыше, чем сзади, и мягкую подошву без каблука и железных подковок. Иногда такая подошва кроилась из нескольких слоев кожи. Когда она пронашивалась целые части сапога нередко использовали повторно пришивали к новой подошве или, например, кроили из голенищ поршни.
Как пишут учёные, сапоги бытовали в основном: двух видов. Одни имели мягкое, слегка расширяющееся кверху голенище, примерно равное по высоте длине следа ноги. У щиколотки оно схватывалось ремешком продёрнутым в прорези. Раскопки показали, что на улицах древнего Пскова часто можно было встретить детей и подростков в подобных сапожках: археологами найдены образцы с длиной следа 12 и 17 см. точно такие, только побольше, носили и взрослые.
У другой разновидности сапог голенище было несколько жёстче, а в задник для придания формы иногда подкладывалась берёста. После XIII века первый: вид постепенно вышел из употребления, а вот второй продолжал развиваться и со временем породил знаменитые русские сапоги со стоячим голенищем и жёсткой подошвой.
Теперь немного технологии.
Способы обработки шкур животных новгородскими кожевниками (отмочка, золка, квашение, дубление, отделка) свидетельствуют о высоком уровне развития кожевенного дела. Эти приемы, освоенные новгородцами в XI — XVI вв., сохранялись в кустарном производстве России почти без изменения вплоть до XIX в.
Сырьем для новгородских кожевников служили шкуры лошадей, крупного и мелкого рогатого скота. Обработку шкур начинали с очистки их от грязи вымачиванием. Во время раскопок в слое XII в. были обнаружены остатки сапожной мастерской и мочило. Но чаще шкуры вымачивали прямо в реке. Затем размоченную шкуру очищали от подкожной клетчатки, мездры, остатков мяса, жира.
После размачивания и сбивания мездры шкуры подвергались золке, то есть обработке известью или известью с золой, для удаления волоса. Процесс удаления волоса со шкур был известен новгородским кожевникам уже в XI в.
Новгородские кожевники, кроме дубленой кожи, изготовляли сыромятную. Последняя отличалась большой прочностью, но быстрее намокала в воде. При выделке сыромятную кожу не дубили, а только разминали и пропитывали жиром. Из сыромяти новгородские кожевники делали ремни, сбрую, а также наиболее простую обувь — поршни.
При ближайшем рассмотрении кожаных изделий древнего Новгорода бросается в глаза разница материала, из которого они сделаны. Так, подошвы отличаются всегда большей твердостью, плотностью и прочностью на разрыв, а верх обуви — мягкостью и меньшей толщиной. Следовательно, новгородские кожевники учитывали назначение сырья ипо разному егообрабатывали. Так из среды сапожников выделились подошвенники.
Кожа на готовых изделиях Новгорода имела одинаковую толщину, из чего можно заключить, что после дубления ее выравнивали. Затем ее жировали, чтобы сделать эластичной и водонепроницаемой, и разминали. Для разминания кож, особенно при изготовлении юфти, употреблялись специальные приспособления — кожемялки. Одна из них найдена при раскопках земляного городища Старой Ладоги в слое IX в. вместе с огромным количеством кожаных изделий, что свидетельствует об очень раннем развитии кожевенного дела в Новгородской земле.
Это фото реставрации древних сапог
Описанные выше способы обработки шкур — отмочка, золка, квашение, дубление, отделка-свидетельствуют о высоком уровне развития кожевенного дела. Эти приемы, освоенные новгородцами в XI—XVI вв., сохранялись в кустарном производстве России почти без изменения до XIX в.
Среди материалов Новгородской экспедиции имеются любопытные детали обуви. К ним нужно отнести дважды встреченные фрагменты каблуков. В материалах экспедиции 1934 г. обнаружена часть каблука, по которой еще трудно судить о его высоте, а позже, в 1937—1938 гг. нашли каблук настолько сохранившийся, что его форма дает возможность утверждать, что в XII—XIV вв. сапоги носились на высоких каблуках.
Сапоги делали не только удобными, большое значение уделялось и украшению обуви. Непременной принадлежностью княжеской одежды были цветные сапоги, нередко расшитые жемчугом и бляшками. Способ окрашивания кожаной обуви в различные цвета: зеленый, желтый, красный, был известен на Руси с древнейших времен. Цветную обувь носили только верхи феодального общества — князья, бояре и их приближенные. Так, на фреске ХII в. князь Ярослав Владимирович изображен в желтых сапогах, украшенных жемчугом. В «Изборнике Святослава» 1073 г. на групповом портрете семьи князя можно видеть самое раннее изображение сапог с характерными загнутыми носками: сам Святослав — в синих сапогах, сын его Ярослав — в красных.
Мягкие башмаки и вся женская обувь украшались вышивкой. Наиболее излюбленным мотивом орнамента вышивки на мягких башмаках и туфлях был растительный узор, переплетающийся с бесконечной плетёнкой. Вышивку по коже делали шерстяными, льняными и шёлковыми нитями. Нити красили в зелёный, красный, жёлтый и другие цвета. Контурные рисунки вышивали швом «назад иглой» или «веревочкой», иногда рисунок заполняли ковровым швом.
Надеюсь, я вас не утомила подробностями и описаниями процесса. Ведь все эти факты говорят о мастерстве ремесленников и мастеров — наших предков. В Новгородских музеях вы сами убедитесь насколько было развито ремесло и торговля. И, может быть, это станет источником вдохновения для создания новых работ.
Армяк, епанча и охабень
Верхняя одежда древней Руси
В августе 1698 года двадцатишестилетний Петр I совершил свою первую поездку в Голландию. И настолько понравилась ему заграничная жизнь и мода, что на следующий же день после возвращения повелел он своим подданным состричь окладистые бороды, а через год приказал и свободные русские кафтаны поменять на узкие европейские платья. «Прежние старобытные городовые одежды охобни и однорядки оставити», — гласил царский указ. — «Для того, что долги они и приличны женскому платью, а дорожному времени непотребны да и многоубыточны».
А ведь до чего любопытно узнать, что висело бы сейчас в наших гардеробах вместо пальто, курток и пуховиков, не посмотри тогда Петр в сторону Запада. В деревнях бы как прежде носили армяк…
Армяк (первоначально «ормяк»)
Особенности кроя: запашная зимняя одежда похожая на халат из тяжелой шерсти с ярким кушаком.
Первые появившиеся на Руси «ормяки» были татарскими, сшитыми из верблюжьей шерсти — армячины. Но так как этот материал у славян считался дефицитным, вскоре его заменили темной овечьей шерстью, используемой ранее для изготовления артиллерийских мешков.
По милой русской традиции — натягивать на себя две-три верхние одежды (подробнее об этом читайте в статье «Шуба-джубба-блюз») — армяк надевали поверх кафтана или тулупа. Соответственно, застегнуть его не получалось, приходилось стягивать ремнем или поясом.
Такой же теплой и практичной одеждой как армяк, считалась и епанча.
Епанча (она же «япанча», «япончица»)
Особенности кроя: представляла собой круглый плащ без рукавов, но с капюшоном.
Одна из старейших славянских одежд. Пришла к нам от арабов и впервые упоминается в письменных источниках в 1185 году в «Слово о полку Игореве»: «Вымостили топкие болота епанчами красными врагов»…
Долгое время главным предназначением «япончицы» была защита от дождя и пыли, поэтому ее изготавливали из плотного войлока и пропитывали олифой. К XVI веку статус епанчи существенно повышается, теперь она — накидка для торжественных случаев. В честь этого, завязки под подбородком сменяются затейливой фибулой, а войлок уступает место красному сукну.
При Суворове епанча поступает на военную службу, становясь походной одеждой солдат и офицеров.
 |
Еще одной массово носимой одеждой на Руси был кафтан.
Кафтан
Особенности кроя: длинные рукава (которые в зависимости от времени года служили и перчатками, и муфтой), чуть присборенная талия, спинка короче переда (чтобы были видны узоры на задниках молодецких сапог)
 |
До XVII века кафтан на Руси был краеугольным камнем любого гардероба. И на каждый случай жизни имелся свой фасон: облегающий «становой» — на службу, «чуга» с укороченным рукавом — в дорогу, «кожух» на меху — зимой носить, «польский», с широкими манжетами — на выход и т.д.
 |
Надевался кафтан на рубаху и зипун и шился как из дорогих, так и из самых дешевых тканей, вроде синей и серой крашенины. К нарядным кафтанам пришивали сделанные из кораллов пуговицы-кляпыши (их количество доходило до 30 штук!), а так же расшитые драгоценными камнями воротники, ожерелья и «запястья». Повседневные же варианты «украшались» одним лишь кушаком.
Кафтан на Руси носился дольше всей остальной длиннополой верхней одежды. В деревнях и на прислуге его можно было видеть вплоть до конца XIX века. Например, в 1840-х годах в Москве лучшими считались балы Воронцовых-Дашковых. Гостей особо восхищало начало приема, когда приезжающих встречал «лакейский коридор» — по одну сторону дорожки, ведущей в комнату хозяев, стояли слуги в белоснежных кафтанах, по другую — в багрово-красных.
Поверх кафтана нередко накидывалась еще и однорядка — вот уж капуста получалась.
Однорядка
Особенности кроя: простой долгополый кафтан из цветного сукна на пуговицах (спускались ниже пояса) и без воротника.
 |
Однорядки были всесословной одеждой, посадские парни, например, часто носили их нараспашку. Идет такой франт: полы разлетаются, пуговицы поблескивают, солнце на шелковых вставках играет! А барышни потом на скамейках вздыхают да поговорки сочиняют: «Как хорош мой миленький в однорядке синенькой».
Боярские же сыны предпочитали разгуливать в охабнях.
Охабень (с древнерусского «охабити» — обнять, охватить)
Особенности кроя: длинные рукава (залихватски закидывались за плечи и завязывались узлом на спине), «козырная» деталь — жесткий четырехугольный воротник и боковые прорехи для рук.
Охабень был известен на Руси середины XIV века и шился из самых дорогих на ту пору тканей — парчи, объяри, камки и бархата. Не удивительно, что носили его в основном представители высших сословий, например, бояре. «Когда древнерусский боярин в широком охабне и высокой горлатной шапке выезжал со двора верхом, всякий встречный человек меньшего чину по костюму видел, что это действительно боярин, и кланялся ему до земли или в землю», — пишет историк Владимир Ключевский.
Сшитый на заказ атласный охабень носила и Марфа Ивановна — мать Михаила Федоровича, первого русского царя из династии Романовых, и его дочь — малолетняя царевна Ирина Михайловна.
Простолюдины, подражая знатным особам, тоже шили «парадно-выходные» охабни. Правда, материалом тут служило сукно да мухояр (бумажная ткань с востока). Такую одежку передавали по наследству и ласково называли охобнишко или охабенек.
Ну а самым церемониальным верхним платьем на Руси были ферязи.
Ферязь
Особенности кроя: очень широкий подол (до трех метров) и свисающие до колен рукава (исключение — становая ферязь, там длина рукава была чуть короче).
 |
«Работать спустя рукава» и «работать засучив рукава» — говорят, эти выражения появилось в русской речи как раз благодаря ферязи. Дело в том, что ее рукава были настолько длинными, что пока не закатаешь их, ничего толком сделать не получается. Кстати, если не было сильных холодов, в рукав ферязи просовывалась лишь одна рука, вторая же свободно болталась вдоль тела.
Каждому боярину, стряпчему или дворянину полагалось иметь как минимум три ферязи: золотую, бархатную и шелковую с узорами. Первую в обязательном порядке надевали на Рождество, Троицу и Светлое Христово Воскресение (Пасху), вторую на Сретенье Господне и Рождество Пресвятой Богородицы, а третью на празднования дня Сергия Чудотворца, Иоанна Златоустого и других святителей.
Ну, а какой была на Руси женская верхняя одежда? Да такой же, как и мужская! Отличалась от нее лишь узорами да мелкими деталями. А так, и охабень москвитянки носили, и однорядку. Впрочем, была у наших барышень и одна чисто женская штучка с теплым таким названием — душегрея.
Душегрея (она же епанечка, коротенька, перышко)
Особенности кроя: в зависимости от губернии, душегреи напоминали то куртку на вате, то жилет с раструбами на спине, то меховой топик. Общим была лишь длина — до талии, редко до поясницы.
После появления на Руси европейских одежд, место душегреи в сундуках столичных модниц заняла пелерина, а вот на севере страны коротеньку носили аж до начала XX века.
 |
 |
Другие увлекательные материалы о моде давно минувших дней вы найдете в нашей постоянной рубрике «История верхней одежды».