Эпоксидная смола как резина что делать

Эпоксидная смола

Мужики подскажите что делать и как быть, купил эпоксидную смолу для того чтоб сделать подиум под датчики, начал делать все отлично. Нанес эпоксидку и наклеил стекло ткань, оставил сохнуть на 24 часа, Как они прошли решил посмотреть как получилось а эпоксидка схватилась но она еще липкая, да и не очень крепкая. Она мягкая как резина. что делать, как быть. Не пинайте это первый опыт работы. Жду вашей помощи.

Может мало отвердителя? когда то баловался с советской эпоксидкой из канц магазинов — так если отвердителя мало, то не отвердевает, как резина мягкая, а если переборщить — то каменеет на глазах, да ещё и нагревается до ОЧЕНЬ горячего состояния.

Да всего по пропорции как написано. Может попробовать больше отвердителя налить?

она отвердеет, но только через несколько дней, может через неделю. явно отвердителя маловато(

Прогрейте при 40-50градусах в течении 5-8 часов, смола должна набрать прочность

Всем спасибо, увеличил пропорцию отвердителя и получил нужную прочность и отвержение

у самого похожая ситуация, почти сутки пролежали подиумы, но еще липкие, хотя прочность набрали, ты отвердителя сверху налил или следующий слой с большим колличеством отвердителя сделал?

Смола ЭД-16, 20. и тд, с отвердителем ПЭПА, если смешивать по весу, то 1:9, если шприцем по объёму, то1:8. Это уже с перестраховкой. Встаёт всегда, а полная прочность набирается на 28 сутки, если при нормальных температурных режимах.

Подскажи пожалуйста как быстро встаёт смола ЭД-20 и стоит ли ею морочить голову? Если лучше полиэфиркой пользоваться то какой?

Полиэфиркой не работал, не те объёмы, а ЭДешка при нормальной дозировке часиков через 5-6 встаёт, но ещё пластичная. При добавлении отвердителя сверх дозировки увеличивает хрупкость.

занес в квартиру, после 2х суток стало крепкое и не липкое

Гы-гы-гы. Это что ты такое нехорошее в квартиру тащишь, после двух суток крепкое… и не липкое… 😉

Да запах сильный от эпоксидки и полиэфирной смолы. Я в своем городе мастерскую открыл по моделированию, Занимаюсь продажей как рас таких материалов, так вот вонь такая стояла )))) что участкового вызвали проконтролировать что у нас в помещении твориться))))

Если кому что нужно пишите, подскажу, дам совет. Если хотите купить эпоксидные смолы, так же помогу. Мы разливаем и отправляем в другие регионы.

В общем буду рад общению, заходите в БЖ, скоро пару тем сделаю по эпоксидке))

Мастерскую открыл, а вытяжку не поставил. И у эпоксидки нет запаха, есть вредные пары, но не запах.

Вытяжка объязательно будет, после ремонта помещения. Пока окна спасают.

Запах он и в Африке запах))))

Токсин не выводится с организма )

Если по уму все делать, то делать можно хорошо и безопасно, и комфортно)))) единственное вопрос денег) и цены на все это)

Эпоксидную смолу и другие материалы приобрести можно тут СмолаЭпоксидная.РФ

Источник

Как сделать эпоксидную смолу эластичной, применение пластификаторов

В самых распространенных в России эпоксидных смолах типа ЭД-20 и ЭД-22, Могут присутствовать какие-либо добавки. Все зависит от того, для каких целей выпущена та или иная разновидность компаунда, то есть самой эпоксидной основы.

Наиболее насыщенны всевозможным добавками эпоксидные клеи: в них к основе уже добавлены наполнители, некоторые пластификаторы, и, возможно, разбавители. Если же создатели эпоксидного состава не ставят перед собой задачу поставить на рынок именно клей, а предлагают потребителю эпоксидную основу, с которой можно делать все что угодно, в такой основе не содержится ничего, кроме, разве что, разбавителя – для лучшей текучести, что бывает очень важным при использовании такой смолы для творчества. Но такие вводимые в основу вещества всегда служат главному – прочности получаемых отливок или площадных заливок.

Придание смоле противоположных свойств

Но иногда жесткость выступает в качестве нежелательного фактора, и требуется, наоборот, некоторая гибкость изделия – при одновременном сохранении прочности на разрыв или сжатие. В таких случаях применяют специально выпускаемые промышленностью пластификаторы, способные на выходе после применение придавать материалу отливок заданные свойства.

В данном материале мы рассмотрим стандартные пластификаторы, применение которых по отдельности или в комплексе может придать изготавливаемым из смолы изделиям совершенно неожиданные качества: вязкость при сохранении прочности, гибкость, даже некоторую упругость при воздействии на нее в попытке продавить. Дополнительно расскажем о нестандартных способах придания отливкам из эпоксидки свойств, присущих, например, специальным клеям.

Стандартные составы, выпускаемые промышленностью

Дэг-1 — алифатический состав. По существу, это тоже эпоксидный компаунд, такой же по назначению, как смола ЭД-20 или ЭД-22. Но, введенный до отвердителя в эпоксидную основу, в дальнейшем, после застывания, сделает ее гибкой и эластичной. В массе прозрачная, но имеет коричневатый, цвета очень слабо заваренного чая, оттенок, совершенно незаметный в небольших отливках, а тем более при заливке площадей тонким слоем до 3-5 мм. В основную смолу Дэг-1 добавляют в количестве от 2% до 10% от основы.

Если же при отливках изделий требуется абсолютная прозрачность бесцветность, то применяют пластификатор S-7106. Он эффективен, кроме эластичности и прочности обеспечит отливкам из эпоксидки термостойкость и гидрофобность. Сравнительно недорогой и качественный пластификатор.

ДБФ — дибутилфталат. Имеет небольшой недостаток в виде тенденции к отслаиванию в эпоксидном компаунде. Для того, чтобы этого не происходило, в пластификатор, перед тем, как добавить его в саму эпоксидную основу, вводят небольшое количество аэросила и хорошо перемешивают оба компонента. Затем смесь вливают в компаунд, тщательно размешивают до полного соединения, только после этого в смесь добавляют отвердитель.

Приготовление рабочей смеси тоже имеет свои особенности: пластификатор вводят в смолу в соотношении 1 к 10, медленно нагревают до 50-55°C градусов и в таком виде постоянно перемешивают около полутора-двух часов. Для этого лучше, конечно, использовать какое-нибудь механическое приспособление. Только потом в смесь, после охлаждения ее до 30-35°C градусов, добавляют отвердитель.

Этот пластификатор применяют также для разжижения получаемых составов, когда нужно обеспечить хорошую текучесть для заливок форм при изготовлении ювелирных украшений и поделок, для литья светильников или ваз. Добавление ДБФ почти на 100% гарантирует отсутствие в отливках трещин, что иногда бывает при послойной заливке массивных изделий.

Нужно иметь в виду, что в специальной смоле для творчества уже присутствуют все необходимые добавки и пластификаторы в их числе. От этого и цена такой смолы бывает более высокой, т.к. она уже готова к работе.

Иногда добавление готовых стандартных пластифицирующих составов препятствует замыслу:

Тогда на помощь придут нестандартные подходы.

Нестандартные вещества

В первую очередь это некоторые виды растительных масел, только не в виде «о’натюрель» – готовые к употреблению в пищу, а после придания им дополнительных свойств.

Льняное масло. Добавляется в компаунды перед введением в них отвердителя. В процентном соотношении с основным веществом это будет 1 к 100, где 1 – это масло. Для использования льняного масла в качестве пластификатора его сначала кипятят, а затем выставляют в открытой посуде (стеклянная баночка, прикрытая слоем марли, схваченной на горловине резинкой для того, чтобы в масло не попала пыль) на солнце. Под влиянием кислорода воздуха, да еще на солнце, масло быстро окисляется, у него появляется характерный горьковатый запах. Обычно это происходит на 6-8 день после того, как состав выставили на солнце и под воздействие кислорода воздуха.

После добавления окисленное масло тщательно перемешивают, пока с эпоксидной основой не образуется однородная масса. Потом в нее вводится отвердитель. Скорость схватывания такой смолы несколько ниже, особенно, если в качестве отвердителя используют ПЭПА. На выходе получается гибкая пластина, если отливали тонкий слой до 3-5 мм, или упругое, с затягиванием ямки или вмятины после воздействия, объемное изделие.

Касторовое масло. Да-да, то самое, которое с незапамятных времен использовали в качестве слабительного. Его добавление в компаунды также практикуется в соотношении 1 к 100. Окислять под солнцем и с помощью воздействия кислорода воздуха, как льняное масло, не нужно, в этом смысле использовать касторовое масло, как пластификатор, проще, чем льняное. Только вот приобрести его сложнее, разве что в аптеках с большим выбором традиционных средств.

Подобные растительные масла используют как пластификаторы для создания клеев с заданным свойствами. В основном с такими, как гибкость и износоустойчивость.

Пример, нужно подклеить отошедшую подметку или подошву. Клеть ее обычной эпоксидной смолой означает разрушить место склейки буквально на первых сотнях метров ходьбы, после нескольких сотен же циклов «изгиб-возвращение в исходное состояние». Эпоксидка полопается и разрушится. Добавление же пластификатора из растительного масла сделает такое клеевое соединение устойчивым на многократный изгиб.

Льняным и похожим на него растительными маслами разбавляется пигмент в тюбиках с масляными художественным красками. Поэтому, если нудно получить цветной клеящий или декоративный состав, то в качестве пластификатора можно использовать и такую масляную художественную краску.

Подбирать ее соотношение с эпоксидкой придется опытным путем для каждого цвета, из-за того, что художественные краски представляют собой окислы всевозможных металлов: кобальта, кадмия, цинка, свинца и т. д. Реагировать они с эпоксидными компаундами с отвердителями тоже будут по-разному. Кроме того, потом дополнительно нужно будет покрыть отлитые изделия или плоские заливки дополнительным тонким слоем чистой эпоксидной смолы с отвердителем и бесцветным пластификатором, потому что и после полного застывания отливки или заливки с художественной краской будут очень долго мазаться пигментами, не вступившими в реакцию полимеризации.

Источник

Проблема с эпоксидкой.

Опции темы

Проблема с эпоксидкой.

Долго моделизмом не занимался, а полтора года назад опять начал пилить и строгать. И столкнулся со странной вещью.

Вот раньше была эпоксидка так эпоксидка. Застывала почти в любых пропорциях. Причём застывала как камень, за 12 часов она уже не продавливалась. В общем она у меня закончилась. И я купил в строительном магазине ещё такого же клея, но он был в меньшей в два раза коробке и смола с отвердителем по цвету какие то слишком светлые. Смола вообще как вода светлая, а отвердитель чуть жёлтый. Короче я смешал компоненты как написано 10 частей смолы и 1 часть отвердителя. (дозировал шприцами) При этом отвердителя я дабавляю чуть больше, для более быстрой полимиризации. А ОНА У МЕНЯ НЕ ЗАСТЫЛА! Т.е. не до конца затвердела, осталась немного мягкой. Если её шлифовать, то она не шлифуется а тянется за наждачкой, и собирается в катышки. Я пробовал ещё раз разводить, даже нагревал, а она свё ровно не до конца застыла.

По этому вопросу мне сказали что есть разные марки. Эта марка так и должна не до конца застывать. Я посмотрел на упаковку и ничего не нашёл про марку, и срок годности у неё был нормальный.

В общем нашёл я в магазинах в большой коробке, как раньше была. Там смола чуть желтее, и всё ровно не до конца застывает.

В чём может быть дело?

Заранее спасибо за ответы.

Проблем с недополимеризацией не было ни разу, даже при неточном соблюдении пропорций.

Я здесь на днях попробывал 5минутку. Теперб все ей клеить буду ну конечно и циакрином тоже.

Добрый день!
Сталкивался с похожими проблемами не один раз. Такого, чтоб смола совсем не вставала или была пластичной ни разу не получал, а вот чтоб не шкурилась и не полировалась так это да. Пробовал покупать смолу от нескольких производителей, но результат один, хреновый. Такой как раньше смолы не стало. Могу порекомендовать немного потерпеть (2-3 дня), дело пойдёт лучше если подержать на батарее или около неё. По прошествии небольшого срока она набирает жёсткость и прочность. Действительно хорошие результаты даёт клей «Монолит», у них в линейке есть несколько разновидностей, я пользовался «Титаном». Особо хорошо клеит стеклоткань, стоит капнуть чуток, так она сама растекается по волокнам. Что-то последнее время «монолит» тоже пропал из магазинов, а может я плохо искал. Фирменная конечно дороже, но с другой стороны сколько Вам надо, не килограмм же? На 200-300 грамм можно разориться.

Беседовал тут давеча с товаришем, кторый поставляет из аргентины этот клей. он тоже двухкомпонентный и вроде как эпоксидка такой же. Говорит, что у него адгезионные свойства значительно лучше и по прочности тоже. Сам я не пробовал т.к. не было необходимости, но остался под сильным впечатлением от рассказанного. И реклама по телеку про то как разрываются бетонные кольца склееные этим клеем правда. только кольца те не армированные. Если кто попробует расскажите.

У нас таймерист на 4мин. эпокси-адгезиве собрал уже ни один самолет. Говорит прочность, что на обычной смоле и пропитываемость отличная, так как в отличие от обычной смолы эпокси-адгезив раза 2-3 более жидкий. А производительность соответственно в несколько раз выше. Ну а для полевых ремонтов вообще не заменима, в отличие всего опробованного у эпокси-адгезив полное затвердевание через 15мин., а полная полимеризация наступает через 1час.

У меня на полке досих пор стоит древняя эпоксидка (ей около трёх лет) Так вот когдая только её купил она была желтая и хорошо всё склеивала. А сейчас она светло коричневая и когда я смешиваю её
с твердюком она становится похожей на сопли, а после полимеризации
застывает, но остаётся липкой и ни фига не шкурится

Так вот, может в том магазе в котором ты эпоксидку покупаешь она тоже давно стоит на полке потому что кроме тебя её никто не покупает. Попробуй купить в другом магазине

Пользуюсь сейчас эпоксидкой, специально посмотрел: «клей эпоксидный универсальный «ЭДП»», Московского завода, выпуска декабря 1986 года. Изменение свойств, по сравнению с 1986 годом, не обнаружил.

А какую и где покупали? Раз такая хорошая, тоже приобрёл бы.

Я брал в AGA эпоксидку DoneDeal 30- и 5-минутку в шприцах, очень доволен. Не обязательно в AGA, почти в любом магазине автозапчастей есть.

Если эд-20, то для пластичности можно добавлять обычную ЭДП (в ней дохрена пластфикатора) где-то 5050, я пробывал, нормально.
Сейчас, правда, полностью перешел на к-153, смола олично клеит дерево, 3-4 часа до затвердевания. А для стекла все равно эд-20 лучшее, при штамповки под высоким давлением.

смолы ЭД20, ЭДП и аналогичные хранятся практически неограниченное время, в них по сути нечему портиться. Конечно я имею в виду нормальные условия хранения. У меня есть смола, которой не меньше 20 лет, клеит как новая.

Отвердители ПЭПА, ДЭТА, ТЭТА, ГМДА и другие аминные обязательно хранить плотно закупоренными, потому что они поглощают углекислый газ и влагу из воздуха, от этого перестают отверждать.

Смола ЭДП (Дзержинск) состоит из ЭД20 и пластификатора-дибутилфталата в соотношении 85-15.

Но проблемы со склеиванием у меня тоже есть ;^))
Пробовал клеить пенопластовые листы (те, которыми потолки обклеивают), эпоксидка ЭДП почему-то очень слабо прилипла, легко отстала от пенопласта. Это я хотел сделать стабилизаторы к ракете из пенопласта, обклеенного стеклотканью. Что посоветуете?

Источник

10 типичных проблем при создании украшений из эпоксидной смолы, которые могут полностью испортить изделие

Создание украшений из эпоксидной смолы – процесс, который требует некоторых знаний и опыта в работе. Они помогут избежать ошибок, с которыми часто сталкиваются начинающие мастера.

Ведь следствием этих ошибок может быть испорченное украшение. Например, оно так и не застынет, в нем будет много пузырей или сухоцветы после заливки поменяют цвет и др.

Чтобы избежать ошибок начинающего мастера, читайте статью до конца и мы раскроем все секреты и хитрости при работе с эпоксидной смолой.

Содержание:

Не подготовили эпоксидную смолу к работе

Смола перед заливкой нуждается в подготовке. Нельзя просто так взять и начать смешивать ее с отвердителем.

И вот почему — эпоксидная смола подвержена процессу кристаллизации, т.е. переходу в твердое состояние. При переходе в твердое состояние смола мутнеет, в ней появляются хлопья.

Происходит это обычно при низких температурах, но даже если смола хранится при комнатной температуре, и прошло всего лишь 3 месяца после её изготовления, она все равно может помутнеть. И это абсолютно нормально!

Но, если вам кажется, что смола абсолютно прозрачная, мы все равно рекомендуем ВСЕГДА прогревать эпоксидную смолу перед началом работы! Если смолу не прогреть, то она может побелеть в изделии, не застыть или образовать множество пузырей, в общем, вас будет ждать непредсказуемый результат.

Прогревание облегчит процесс перемешивания компонентов, а также снизит количество пузырей, т.к. пузырькам воздуха легче подниматься на поверхность в жидкой смеси.

ИНСТРУКЦИЯ, как прогреть смолу:

1) Прогрейте компонент А, поставив на батарею, с помощью фена или на водяной бане.

2) Смешайте компоненты А и В.

3) Оставьте смолу на полчаса, не переживая, что она затвердеет. Например, время жизни у смол Crystal 4-6 часов, т.е. в это время смола сохраняет жидкое состояние и с ней можно легко работать. За это время все пузырьки выйдут из замешанной смеси.

4) В это время можно выложить композицию из сухоцветов, подготовить все материалы, подумать над нюансами вашей работы.

5) После этого можете спокойно залить уже прозрачную без вкраплений воздуха смолу.

Смешивание смолы на глазок

Люди привыкли многое делать на глазок, потому что нет весов, которые бы указали на точный вес ингредиентов. Лень доставать ёмкости, которыми можно измерить объем, ведь это, как нам кажется, увеличивает путь от точки А к точке Б.

Может быть, так оно и есть в обычной жизни, но только не в работе со смолой. Та смола, которая используется для создания украшений, называется ювелирной. Все слышали выражение «ювелирная работа», которое в переносном смысле означает тонкая, учитывающая все детали и мелочи. И работа со смолой должна быть ювелирной.

Вот поэтому нам понадобятся для маленьких объемов заливки ювелирные весы с точностью 0.1 или даже лучше — 0.01 гр. Так как нарушение пропорций компонентов может приводить к тому, что залитое изделие не затвердеет, и его придется выбросить.

У обычных кухонных весов погрешность 1 гр. Их можно использовать для больших объемов заливки.

Как выбрать весы, может прочитать в нашей статье «Необходимые инструменты для работы со смолой»

Обязательно соблюдайте строгие пропорции смешивания компонентов А и B, указанные на упаковке. Инструкцию по смешиванию вы можете найти в каждом комплекте смолы.

Смешивать смолу Crystal нужно по массе (г): 4А + 1В или по объему (мл.): 4А + 1.2В

Пример: Вы налили в стаканчик 35 гр. смолы. Тогда отвердителя нужно 35/4 = 8,75 г, если по объему, то 35 мл смолы и 10,5 мл отвердителя.

Плохо перемешали смесь смолы и отвердителя

Очень важно тщательное перемешивание компонентов.

Смолу нужно мешать медленно, без резких и быстрых движений, т.к. они могут приводить к увеличению мелких пузырьков.

Также лучше соскребать остатки смолы и отвердителя со стенок емкости, в которой смешиваете.

Маленький объем необходимо перемешивать 2-3 минуты, для большого объема время может увеличиваться до 10 минут. При этом помните, что нашу смолу Crystal не стоит смешивать с отвердителем за один раз более 250-300 мл. Смесь может не затвердеть или нагреться и вскипеть.

Неподходящие температура и влажность в помещении

Эпоксидная смола поглощает влагу из воздуха. Степень поглощения влаги, которая влияет на нее, зависит от того, какой отвердитель используется и как отверждается эпоксидная смола.

Низкая влажность позволяет улучшать механические свойства эпоксидной смолы и затвердение.

Высокая влажность может крайне отрицательно влиять на процесс полимеризации эпоксидной смолы.

Идеальная температура воздуха в помещении при работе с эпоксидной смолой = немного выше комнатной температуры: 24-30°C.

При смешивании эпоксидной смолы крайне важны теплые и сухие условия (24-30°C и 50% влажность), а чтобы смола правильно затвердела, нужно соблюдать температурную стабильность. Не допускайте перепадов и колебаний в течении первых 24 часов после заливки изделия, а также сохраняйте низкую влажность.

Образование пузырей

Одна из самых актуальных проблем начинающих мастеров.

Причин образования пузырей в смоле может быть несколько:

1. Нарушение пропорций смолы и отвердителя и неправильное смешивание.

2. Закипание смолы – экзотермическая химическая реакция, которая проходит с выделением тепла. Ее причина в добавлении отвердителя больше, чем нужно, либо работа в слишком жарком помещении. Такая смола больше не пригодна для создания украшений.

3. Заливка сухоцветов, дерева или насекомых. Пузырьки воздуха содержатся в них самих, а при заливке смолой, начинают выходить.

В статье «Убираем пузырьки из эпоксидной смолы» вы найдете информацию, что делать при появлении пузырей.

Попадание в смолу пыли и ворсинок

После того, как изделие было залито, его нужно накрыть сверху неким куполом. Он защитит изделие от ворсинок и пыли, которые летают в помещении и после оседают на поверхность.

Для этого вы можете использовать любые подручные средства, отлично подходят контейнера из под продуктов или прозрачные пластиковые ящики с неглубоким дном.

Перед тем, как накрыть изделие, протрите контейнер, во избежание попадания пыли в смолу с него самого. Оставьте купол до полного отверждения эпоксидной смолы.

Кстати, не стоит накрывать изделие очень маленьким куполом, например, пластиковым стаканчиком менее 100 мл. Как выяснилось опытным путем 🙂 при такой сушке изделия плохо застывают.

Незнание разницы между смолами

Смолы Crystal подразделяются на три вида по густоте и удобству применения:

Crystal 6 — самая жидкая смола. Предназначена для заливки в силиконовые молды со сложными вложениями (сухоцветами). Благодаря ее жидкости пузырьки из нее выходят быстрее всего. Становится твердой и прочной после отверждения. Время жизни 4-5 часов, за это время она постепенно набирает густоту и переходит в гелеобразное состояние. Полное отверждение через 54-66 часов.

Crystal 7 — универсальная смола, подходит для заливки в формы и создания небольшого купола. Время жизни смолы 2-4 часа. Полное отверждение через 42-54 часа.

Crystal 9 — самая густая из смол, применяется для создания эффекта купола на украшениях. Не подходит для заливки в молды со сложным вложением из-за своей густоты. Время жизни смолы 2-4 часа. Полное отверждение через 42-54 часа.

Подтеки на изделии

Старайтесь аккуратно заливать украшение, чтобы не образовывались подтеки.

Обычно они случаются на острых углах украшений, там, где заготовка может порвать поверхностное натяжение смолы. Если же Вы заливаете овальную форму или даже квадратную с прямыми углами, то вы можете смело использовать смолу для создания достаточно высокого купола.

Для полировки можно использовать:

— Специальную полировочную пасту.

— Полировочный круг или поролоновый диск (зависит от размеров изделия).

— Дремель либо дрель.

Узнайте больше о шлифовке и полировке из статьи «Смола для создания украшений – обзор материалов для финишной обработки».

Нагревание смолы для быстрой просушки

Для того, чтобы ускорить процесс отверждения смолы, ее можно нагреть до 55 градусов. Время сократится до 8-10 часов. Однако, смола сначала станет жидкой как вода.

Поэтому, если вы хотите сделать купол в изделии, не используйте данный способ ускорения отверждения, иначе можно получить несоответствие задумке с конечным результатом.

Чтобы ускорить отверждение и сохранить купол изделия, увеличьте температуру воздуха в помещении до 24-30 градусов. При высокой температуре вы быстрее получите желанный результат а вот при низкой это займет гораздо больше времени.

Только не добавляйте больше отвердителя в смесь, рассчитывая, что это ускорит отверждение. Нарушение пропорций смолы и отвердителя приведет к только тому, что смола не застынет совсем и остается липкой.

Неправильное смешивание смолы с красителем

Некоторые типы красок и отвердителей несовместимы друг с другом. Важно убедиться, что они не вступают в реакцию со смолой и не меняют цвет при взаимодействии с ними. Если вы не уверены, сделайте тестовое изделие.

Для перламутровых жидких красителей нужно отмерять дополнительный отвердитель, т.к. очень часто они сделаны на основе компонента А и для него так же нужен отвердитель. Но пигментные пасты и сухие красители этого не требуют.

К примеру, Вам нужно смешать 100 гр. смолы с отвердителем. Вы смешивали по массе 80 гр. смолы и 20 гр. отвердителя. Получается, что 80*0.05 = 4-5 г — это максимум перламутрового порошка или пигментной пасты. На самом деле, это очень большое количество красителя т.к. они очень концентрированные и дают глубокий насыщенный цвет.

Окрашивание смолы производится перед внесением отвердителя в смесь.

Изменение цвета листьев и цветов

Для того, чтобы цветы и листики сохранили свои краски, необходимо выполнять следующие рекомендации:

— Правильно собрать цветы и листики: не собирайте их после дождя или росы, избыточная влага приведет к изменению цвета при сушке.

— Многие цветы невозможно донести до дома в букете, так как они быстро мнутся и вянут, поэтому сразу складывайте их в ватный диск и в книгу.

Правильно высушенные цветы будут почти как свежие.

При заливке многие лепестки становятся пятнистыми на участках небольших заломов. Поэтому крайне важно аккуратно собирать сухоцветы.

Обязательное условие для успешной заливки — низкая влажность и температура выше 20-22 градусов, иначе смола может не застыть, а цветы меняют свой цвет на зеленый.

Чтобы цветочки не изменили свой цвет, их можно окрашивать краской.

Зная данные хитрости при работе с эпоксидной смолой и соблюдая рекомендации выше, вы сможете создать красивое украшение. Вам не придется расстраиваться из-за потраченного времени и материалов в пустую. Помните о том, что в данном искусстве важна каждая деталь!

Желаем вам творческих успехов при создании украшений из эпоксидной смолы!

В публикации использованы фотографии из свободного доступа и личного архива. Если автор узнал свои работы, и против их публикации напишите нам.

Источник